Богатая история дома из газобетона на УШП

Приходит. Промерял мультиметром неоднократно. Стабильно 28VAC. Транс ABB такой же, как у тебя, работает отлично.

 

сечение выхода, или шахты? у меня планировалась шахта шириной 380, т. е. под вентканал 130х130 сечение, и под котел так же... (конечно можно попробовать побольше, проем 1,3х0,38 - два дымохода - газ котел и камин, и два вентканала - газ котла и ванной).
С шахтой решил оставить все до ТУ на котел, что бы не строить шахту дважды.
На зиму может прикручу к ТП 1-2 кВт электрический, что бы не промерзал дом.
Сейчас все на уровне перекрытия второго этажа, крышу может успеем собрать, а накрыть нормально уже нет (думал о битумной черепице, но она в холод говорят плохо идет), наверно положу в зиму руберойд

газ на участке есть

 

Сечение вентиляционного канала.

 

Добрый день, добрался до крыши. Строители стен "пугают", что без столба посередине шатровой крыши никак, все прогнется и кровля будет волной, плотники еще не смотрели мою стройку.

Есть два проекта, один покупной под мансарду с шатровой крышей, там без столба, диагонали 2х200х70 с распорками квадратом на уровне 2.7.
Второй от конструктора под чердак, у него все стропилы 150х50, даже диагонали, но средний столб, + посередине диагонали подпорки, усиленные треугольником, что полностью исключает дальнейший перевод чердака в мансарду.

Позвольте Вас помучать вопросами, о Вашей крыше:
1) диагональные стропила от конька 2 х 200 х 70?
2) диагонали от стены до распорки под коньком хватило 6 метров, или на каком расстоянии была перевязка шпильками диагоналей?
3) боковые стропилы 200х50?

Заранее спасибо

 

Как же, спрашивается, мансарды стоят без столбов и не складываются? А двухскатку без столбов одобряют? В этом вопросе лучше доверять не "строителям стен", а конструкторам. Я, правда, доверился кровельщикам и пока не пожалел ни разу. А вообще стоит прислушаться!

1. 2 х 200 х 50. Семидесятки по-моему не было.
2. Нет, конечно. Там больше семи. Перевязаны как-то вразбежку, расстояние уже не помню.
3. Стропилы 200х50. Кобылки 150х50.

 

Тут ещё у многих возникает проблема, куда отводить конденсат - если каналья заранее не заложена. А в случае с УШП (и прочими плитами) об этом нужно думать сильно заранее. Нет доступа к каналье - ставь тазик. Ладно, если в котельной, а если в гостиной?

Вот бы прям в курсе молодого УШПиста отлить в граните "рядом с планируемым дымоходом заложить ТРАП". @al185, может найдется местечко в факе для этого нюанса?

 

Ну котел в гостиной... Да печь стоит, но там о конденсате и речи нет ​

 

В котельной по любому лучше предусмотреть канализацию, там кроме конденсата много для чего может пригодится.

 

@Stanosh, у меня вот каналья на второй этаж проходит через топочную, в УШП сделал трап + на всякий случай в районе котла тоже трубу вывел.
С дымоходом решил все отложить до ТУ газовщиков, в этом году в лучшем случае коробку доделаю.

Есть мысль заклеить проемы и запустить ТП, от электро котла на 1-1,5 кВт, что бы плита и дом были с небольшим плюсом.

 

ты имеешь в виду 5 жил сечением 6мм2 меди

 

Ты прав, чего-то я с 6 квадратами погорячился. Нет, 4 квадрата. Кабель ВВГнг-LS 5 жил по 4мм2. Хоть брал распродажные остатки по дешевке, до 20 кВт он тянет.

 

Все это игра-угадайка. Равно как и 10 квт. Невозможно утверждать, что для дощатого садового скворечника эпохи дефицита и для современного пассивного каркасника подойдёт этот "норматив".

Котел должен компенсировать теплопотери конкретного данного дома в конкретной местности, и с учётом количества проживающих, если учитывать теплопотери на вентиляцию.

Теплорасчет - это несколько действий.

1. Находим сопротивление теплопередаче R [(м²•˚С)/Вт] для каждого элемента конструкции (пол, стены, потолок, окна, двери). По справочникам лазить не нужно, есть он-лайн калькуляторы типа smartcalc.ru.

Спойлер: формула расчета сопротивления теплопередаче R

R = 1/ αв+ Σ (δі / λі) + 1/ αн, где:
αв– коэффициент тепловосприятия ограждения (его внутренней поверхности), Вт/ м2·°С;
δі– толщина материала данного слоя конструкции, в метрах;
λі– расчетный коэффициент теплопроводности для материала данного слоя конструкции;
αн– коэффициент теплоотдачи ограждения (его наружной поверхности), Вт/ м2·°С;
Коэффициенты αни αв принимаются согласно строительным нормам и правилам (СНиП);
λі– принимается по справочникам.

Для моего дома:
Rстен = 5,33 (м2°C/Вт)
Rкровля = 3,77 (м2°C/Вт)
Rфунд = 7,18 (м2°C/Вт)
Rокна&двери = 0,65 (м2°C/Вт)
2. Определяем теплопотери ограждающих конструкций Q[Вт]

Спойлер: формула расчета теплопотерь Q

Q = F (tвнут – tнар) / R, где
tнар – температура наружного воздуха, оС;
tвнут – температура в помещении, оС;
F – площадь ограждающих конструкций, м2;
R – сопротивление теплопередаче, (м²•˚С)/Вт.

Предполагаем, что у нас внутри +20, снаружи -20. Умножаем площадь наших ограждающих конструкций на разницу температур и делим на сопротивление теплопередаче. Для УШП dT берем не 40 градусов, а 12 градусов, т. к. под полом всегда +8.

Для моего дома:
Qстен = 300м2 х 40°С / 5,33 м2°C/Вт= 2251 Вт
Qкровля = 150м2 х 40°С / 3,77 м2°C/Вт = 1592 Вт
Qфунд = 100м2 х 12°С / 7,18 м2°C/Вт= 167 Вт
Qокна&двери = 35м2 х 40°С / 0,65 м2°C/Вт= 2154 Вт
Итого 6,2 кВт, если дома тепло, а на улице мороз трескучий.

Однако в этой цифре не учтены потери на вентиляцию и инфильтрацию. В разных источниках разные мнения. Кто-то считает от количества проживающих, кто-то от объема помещения. Пусть потери на вентиляцию будут столько же, сколько теряют стены, т. е. 2 кВт/час.

Значит 8,2 кВт должен компенсировать отопительный прибор. Эту величину нужно скорректировать на КПД котла (напр. 95% для электрического) и получаем 8,6 кВт. Тогда для моего дома для целей отопления достаточно котла 9 кВт, но для круглосуточной работы в рассмотренную холодную пятидневку. А для ночного отопления электричеством, соответственно, он должен быть в 3 раза мощнее. Поскольку 27 кВт электричества мне никто брать из сети не разрешал, имею дизельный котел в подспорье электрическому.

 

Кстати про мастера демонстратора и небоходимый объем ГБ.
Заказывал ГБ частями, но в сумме выходило нужное количество.
Так вот ytong сказали, что при необходимости пришлют на любой объем, даже на 1/3 необходимого, главное что бы был именно дом, а не баня или туалет. Обещали где то через 1-2 недели, но обошлись и так.

С их слов норму придумали, после того как их стали вызывать на сараи и гаражи)

 

Значит снизили планку. Падение выручки, вероятно, пытаются компенсировать повышением сервиса. Весь этот сервис сидит внутри стоимости их блоков. А если сервисы не востребованы потребителем, переплата сгорает. Так что тут потребитель должен сам решать, надо ли ему переплачивать за жёлтенькую упаковочку. Для меня определяющий фактор - цена. Все остальное - лапшемёт маркетологов.

 

Сергей! А в год какая цифра вышла теплопотерь дома? Есть данные? Самое простое и показательное - кВт*ч/м2 в год. Если верить википедии - "Затраты на отопление в жилых зданиях на территории России составляют 350–380 кВт•ч/м² в год".
Европа - смотреть наверное стоит на Финляндию и Швецию -
Рейтинг энергоэффективности зданий:
максимальные значения потребляемой энергии кВт/м²год[16]
Класс Германия Швеция Финляндия
A-класс _30 _100_ 150
B-класс _50 _130 _170
C-класс _70 _160 _190
D-класс _90 _ 190_ 230
Дом 200м2 -Акласс финский - 150*200 = 30000кВт*час в год или 3000м3 природного газа.
Dкласс 230*200 = 46000 кВт*ч или 4600м3