Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

так я же вам скидывал схемы установки арматуры, вы сказали что вертикальной арматуры не нужно,
так всё таки нужно или нет?)

 

@Pavel_Yatkevich, мы на разном языке, возможно, говорим. я сказал, что не надо заморачиваться с поперечной арматурой. надо посчитать, хватает ли бетона на продавливание, а если нет, то утолстить плиту или повысить марку.

 

Да, инструкция к телевизору тоже в целом не нужна. Каналы и от удара ногой с боку легко переключаются.
Читали ли Вы эти рекомендации?

замечательно, а теперь расскажите, как плита ПБ будет воспринимать надопорный момент.
согласно тем же рекомендациям, из проведенных испытаний следует, что полное защемление плиты наступает при величине заделки более 220мм. из испытаний конкретных плит. Причем момент создает только та нагрузка на перекрытие, которая приложена после возведения стен и твердения раствора в кладке. То есть вес полов, перегородок и полезная нагрузка. Сравните с моментом трещинообразования в пустотке.

на кладку в целом накласть .. каламбур. расскажите лучше, что будет с пустотной плитой, которая треснула в верхней зоне на опоре.
Там между прочим в рекомендациях, которые Вы достаточно презрительно таковыми обозвали, есть мероприятия, повышающие податливость узла заделки плиты в стену. Самое простое - установка прослойки из вспененного пенополистирола, который позволит повернуться краю плиты в стене.

 

в рекомендациях написано для толщин до 265мм. 150 вроде бы до.
Кстати, с рекомендациями этими рекомендую ознакомиться, как пользователю.

 

я вас понял) может проще добавить поперечной арматуры? и оставить толщину как есть? марку бетона могу взять м350, мне увеличивать толщину плиты не очень так хочеться.
и ещё вопрос это плита перекрытия цоколя, то есть она несёт на себе все нагрузки сверху, а имено: перекрытие 1го и 2го этажей, в другими плитами точно также нужно лить? или можно на чём то сэкономить?
и ещё вопросик) плита в цокольном этаже, тоесть по факту пол, хочу залить всего лишь 10см армирование Ф8 шаг 15см, бето В20м250 думаю этого достаточно будет?
спасибо за ответ)

 

проще наконец-то нарисовать схему перекрытия с размерами, чтобы я прикинул в два действия продавливание и решить, что делать. но если Вам проще посчитать поперечную арматуру, то велкам.

цоколь это цокольный этаж? под перекрытием подвал?
тогда эта плита несет нагрузки только от того, что есть на 1 этаже. все что выше 1 эт. передается через стены и колонны на фундамент.

если под плитой правильно уплотненное основание, то арматура будет конструктивной. и шаг можно и до 20 уредить. в обоих направлениях.

 

@GlooM, фбски стоят просто на грунте или под ними есть лента монолитная? а по гаражу плиты поверх фбс и это уже кровля гаража? над гаражом ничего нет?

 

Нет, не на земле. Подбетонка 100мм, потом лента шириной 1000 +- и высотой 300 с арматурной сеткой в один ряд. Арматура ф12 шаг 200, бетон М300.

Данные геологии...

Плиты это не кровля гаража - это пол гаража, под гаражом погреб, а над гаражом ничего не будет кроме крыши конечно. Фото немного устарело, сейчас по периметру дома 4 ряда фбс, а слева погреба по гаражу 3 ряда.

 

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста на ск изменится несущая способность плиты 2ПГ 12-5 А3Вт, в случаи ее укорочения с 12 метров до 9?
И 2 вопрос как скажется на несущей способности плиты 2ПГ 12-5 А3Вт тот факт, что она будет частично 1 ребром опираться на на почти 3.5 метра и иметь дополнительную точку опоры?
Чтобы было проще понять, скину картинку. Дом 2 этажа 13,2*9м + прихожка (передняя выступающая часть, соединена с основным домом) 6,3*3,4м. Толщина стен 38см (ракушняк м25), на 1 этаже монолитный каркас с колоннами и армпоясом на котором перекрытия пустотными плитами (ракушка- заполнитель стен), 2-этаж наружные несущие стены из ракушки (внутренние будут из гипсокартона, пока их нет) и залит армпояс 25 см.
На него (армпояс второго этажа) планирую поставить плиты 2ПГ 12-5 А3Вт (перпендикулярно длине дома), дабы сделать перекрытие этажа (возможно буду верх использовать как чердак/мансарду).
Планирую кинуть 2 плиты (3*12м) посередине, оперев их от несущей стены дома (13,2 метра) до несущей стены прихожки (6,3 метра) (но вот тут и вопрос, часть плиты будет еще и отпираться на 2 несущую стену дома (13,2 метра) (перпендикулярно плите) и плюс у каждой плиты с одной стороны, одно из ребер, будет лежать на армпоясе вдоль одной из несущих стен прихожки (3,4 метра), опирание плиты с 2 сторон на 15-17 см (достаточно?).
А еще 2 плиты поставить по сторонам от центральных, обрезав их до 8,7 метров.
На ск это безумно?
Вариант с часторебристым монолитным (также как и с монолитным) я временно исключил, в виду большого веса и дороговизны/сложности как для чердака/мансарды.
Перекрытие по металлическим 2-тавровым балкам тоже отмел, тк из-за большой длинны пролета у них увеличивается высота (от 26б2 с шагом в 1 метр, 30б2 для шага 1,5м и 35б1, для шага в 2 метра) и еще их продают только 12 балками, что совсем грусно.
Деревянные балки дают слишком большой провис, или же нужно делать просто огромными (400*150мм) путем склеивания и установкой с шагом 60см.
Крышу, дабы сократить нагрузки, планирую сделать купольно- мансардной, чтобы передать нагрузки от крыши только внешние стены (на картинках покажу что хочу).
Возможно есть еще варианты перекрытия (более простые и дешевые), которые я не учел. Возможно вы подскажите...?

 

Чтобы сказать да или нет, надо провести расчет. Решать данный вопрос только за счет толщины или марки бетона - очень дорогое и сомнительное удовольствие. Нагрузите плиту весом дополнительного бетона...

 

Уважаемые инженеры, большая просьба помочь победить сомнения по поводу переноса лестничного проема...

Имеется дом трехэтажный + цоколь. Стены первого этажа выполнены из керамзитобетонных блоков (по 190мм, шириной в два блока). Стены второго и третьего этажей из пенобетонных блоков.

Все этажи отделены монолитными железобетонными перекрытиями толщиной 210-225 мм.

В приложении: рис. 1 верхний – план третьего этажа, рис. 2 нижний – план второго этажа (это не ошибка, просто именно на этих этажах будет располагаться наша квартира). Также, на плане изображена только северная половина дома (т.е. южнее практически симметрично расположена еще одна квартира). Плана первого этажа и цоколя нет.

Пролет под лестницу 1-2 этажа изображен синим цветом на нижнем рисунке слева. Там уже сделана бетонная лестница. Пролет под лестницу 2-3 этажа на обоих рисунках в середине. Там лестницы пока никакой нет (только деревянная стремянка).

Цель: хочется перенести дырку между 2-3 этажом дома в то же самое место, где сейчас находится дырка между первым и вторым этажом. То есть предусмотреть, чтобы пролеты 1-2 и 2-3 эт. были прямо один над другим, а не в разных местах, как запроектировано сейчас.

Для этого потребуется прорезать перекрытие между вторым и третьим этажом дома под размер такой же дырки, находящейся снизу (она изображена на нижнем рисунке, слева). Прежнее отверстие (в средней части обоих рисунков, синий цвет) потребуется как-то заделать.

Хочется мнение профессионала, как поведут себя перекрытия/стены и стоит ли выполнять такую работу. Потому что ранее при постройке дома владельцы прорезали маленькую дырочку в перекрытиях для стояка, и в результате у дома треснула стена – теперь стремно

 

Здравствуйте.
Ничего не могу понять по Вашим картинкам. Могу сказать одно. Для того, чтобы сделать проем в существующем монолитном перекрытии, на предусмотреть его усиление (проема), как правило, металлом.

 

1) пролеты по осям слева направо
1 - 3300мм
2 -4760мм
3 - 5800мм
2) обе колонны монолитные и опираются на монолитные фундаменты частью 1000х1000мм сетка из ф12мм 200х200мм в один слой. вертикальные стержни колонн также идут от самого низа фундамента.
хомуты из ф6мм примерно через 400мм. (собственный чертеж + фото того, как уже есть прикладываю)
3) колонны нужны, чтобы сделать полностью свободную планировку, и фундамент ленточный только по периметру.
4) разные высоты по причине разного уровня частей дома (эскиз прикладываю) из архитектурных соображений (при наличии плоской кровли 2 уровня смотрятся интереснее. чем один)

может быть лучше положить балку №1 с опиранием на всю колонну, а на нее сверху положить балку №2? или это тоже слишком мудрено?
на данном этапе еще есть шанс залить верхние части колонн сразу с этими балками! может это лучше, чем сборные?

 

сможете обосновать?

 

Давайте я сразу начну с доказательства, что Земля круглая. А потом пойдем дальше...Это прописные истины даже для начинающего проектировщика.