Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

я представляла в том посте план опалубки, на нем есть относительно правильные размеры, по крайней мере - внешние. План дома тоже могу приложить, но от него толку меньше, потому что в реале есть очень много изменений относительно того, что было в проекте. В частности, угловой загиб дома вдоль осей А-4-5 в реале был сделан шире и продолжается почти до оси 3 (на фото виден этот угол, рядом с малым арочным окном). Вдоль оси 3 на плане дома ненесущая перегородка, а в реале на всех этажах от цоколя до 2 этажа там выложена капитальная стенка в полтора кирпича. Это можно было сделать, поскольку в цоколе (полностью монолитном) вдоль этой оси монолитная стенка толщиной 40 см, на фундаментной плите сделано усиление под капитальную стенку, армирование плиты фундамента - клетка 20х20 арматурой d12 с прокидыванием по верхней сетке прутов по 1400 мм под стенками поперек них. Плита толщиной 23 см, бетон В25, грунт - натуральный речной песок (дом стоит на берегу Волги, грунт естественный, не насыпной), УГВ ниже 6 м под постройкой (геологию делали, плюс уклон участка). Пролет между капитальной стенкой вдоль оси 3 и внешней стенкой вдоль оси 5 - 5850 мм в чистоте. Длина стены вдоль оси 5 - больше 10 м. На первом этаже, дополнительно к капитальной внутренней стенке по оси 3, есть еще отрезок капитальной стены вдоль осей 4-В-Г длиной 3500 мм (вдоль лестницы, по нему идут короба вентканалов). Но он, как я понимаю, на картину мира не влияет, поскольку с другой стороны дома. Плиты и монолитный цоколь все считанные конструктором за деньги, а не залитые от балды (в проекте было по деревянным балкам, и вообще другой фундамент и материал стен, от проекта, фактически, остались только эскизы этажей и дизайн). Межэтажные плиты (между цоколем и первым этажом, а также между 1 и 2 этажом) довольно похожи, обе по 200 мм толщингой, над цоколем залита бетоном В25, над 1 этажом - В30 (заливались зимой с антиморозкой и просто подстраховались). Армирование везде две сетки, клеткой 20х20 арматурой d12 с зонным усилением, под капитальные внутренние стенки и под внешние по верхней сетке дополнительно кинуты хлысты с выпуском по 100 мм под стены перпендикулярно им.

Насчет колхоза - обстоятельства бывают разные. Не надо судить сходу. Строительные инструкции мы любим и уважаем, когда лили монолиты, пособие по армированию элементов железобетонных конструкций наизусть учили и со всех сторон и по всем стенкам защитный слой линейкой меряли, сопряжение арматуры в углах и усиление проемов строго по СНиП делали. Плиты и вообще весь монолит считались конструктором, единственное, что осталось на откуп нам и бригаде - перемычки. Да, с перемычками вышла промашка, причем оба раза - из-за одного и того же. Поменяли размеры окон, относительно проекта, а проследить про перемычки забыли. Перемычки закупались в прошлом ноябре, ставились в течение всего этого времени, на 2 этаже - неделю назад. Ошибка с окнами, которые при замене проекта приходятся не туда, куда надо, и из-за этого выходит ситуация как с плитой, опирающейся на перемычку (если бы не поменяли окно - она бы легла на кладку за окном), случается у неспециалиста. Я и есть неспециалист, и вины с себя не снимаю. Но дом у меня большой, и таких узлов потенциально много. А случилось только в двух местах. Для неспециалиста приемлемая степень брака, топиться я из-за этого не пойду. Бригада тоже просмотрела, как и прораб. Об экономии речь вообще не идет, какая нафиг экономия может быть при строительстве дома из ТК габарита 51? Неужели Вы полагаете, что эти промашки были совершены из-за жлобской экономии? Это просто промашки. Все перемычки на 1 этаже ненесущие, потому что там монолит, он везде равномерно распределяется над окнами и только в этом месте, где вырез второго света, получился такой узел. Все перемычки на втором этаже несущие, потому что там изначально планировались плиты ПНО. Беда с перемычкой над аркой вышла из-за того, что перемычки закупили хрен знает когда, а окно решили уширить недавно. Про длину перемычки забыли. А еще я в данный момент в командировке за границей, и ситуацию с аркой на втором этаже вижу так же, как и Вы - по фотографиям, которые мне прораб шлет. Как увидела эту фотографию - так сразу решила срочно искать помощь. Аналогично, плита первого этажа была в опалубке, когда я уезжала. Я этот вырез и куда он ложится, просто не видела. Как увидела - стала искать помощь. Короче говоря, кто виноват - это неактуально. Сейчас важно только что делать.

 

Там есть плита из бетона В30, писала выше. Про армирование этой плиты тоже писала - по краям П-образные элементы с выпусками по 60 см из d10, две сетки d12 плюс хлысты из d12 под стенами по верхней сетке плюс зонное усиление. Конкретно в том месте зонного усиления нет, потому что по нагрузкам, считанным конструктором, оно там не нужно. Это не годится как опора для колонн? Пролет стены с арочным окном от стены до стены в чистоте 5000 мм. На крайняк можно снять плиты. Не могу сказать, что мне сильно нравится такой вариант, но сверху на них пока ничего нет. Можно опять заказать кран и снять три плиты вокруг окна, залить самодельную монолитную перемычку по месту и поставить плиты. Если уж совсем никак иначе. Хотя хотелось бы что-то еще придумать.

 

Продублирую. Или по деревяшкам есть другая тема?
Уважаемые конструкторы, помогите пожалуйста!
Деревяный брусовый дом.
Сделал эскизный проект, начинаю строить, подскажите по балкам перекрытия подпола и первого этажа:
1.Перекрытие подпола. Т. к. требуется перекрыть пролет 5,55 м, планирую над подполом бросить брус 200 х 200, опереть его на ленту фунтамента, под этот брус вкрутить винтовую сваю для пущей надежности, сверху бруса полижить балки сечением 150 х 100 с шагом кратно ширины утеплителя (600 мм в свету).Врезать их во второй венец. Будет еще контробрешетка из бруска 50 х 50, чтобы убрать мостики холода. Планирую утеплять экструзионнным утеплителем толщиной 150 мм, т. к. это дачный дом, подпол зимой будет проветриваться. См. фото проекта.
2.Перекрытие 1 этажа.
В качестве матицы использую два бруса 150 (h) х 200, таким образом, общая высота матицы 300 мм, ширина 200 мм. Перекрываю балками 150 (h) × 100 с шагом кратно утеплителю (в свету 600 мм).
См. Фото проекта.
Покритикуйте. Будет ли пол второго этажа прогибаться в результате таких решений?

Планы, разрез прилагаю

 

ПОмОГИТе! Хочу строить здание размером 18 м на 18 м (стены только периметру в полтора кирпича, 3 м высотой, внутри буду ставить две конструкции с фундаментом свяжу, одна конструкция состоит из двух колон на них 18 м ригель (разбег 6 м - жесткая связка с колонной), а концы ригеля будут ложиться на стены - просто лежать на глубину 0.2 м на стену. Ригель буду лить на месте на высоте. Колонны хотел самостоятельно отлить (внутри колонны 4 арматуры Д=28 мм, вязанные, арматуры длинные на всю длинну колонны 3 м, ленточного фундамента 1.2 м и ригеля 0.6 м, итого 4.8 м), как мне правильно рассчитать армирование ригеля (0.4 м*0.6м*18м), чтобы он выдержал плитоперекрытия (ригелей всего два в здании будет по 18 м., на них плиты пустотки или ребристые 6 м., потом односкатная крыша из профлиста, в которой верхняя точка крыши не вертикальная, а заваленная во внутрь метра на 2 - типа двускатная, но конек сильно смещенный на переднюю стенку, типа отбойника, ну естественно учесть снеговую нагрузку. Не поможете в расчете армирования ригеля? Минимально проходимое армирование и с двойным запасом по нагрузке.

 

3 снеговая зона

 

Здравствуйте форумчане, меня как и все в этой теме интересует один вопрос о перекрытии первого этажа.
1. Дом из газобетона 12х12, D500 (ширина блока 375) хотелось бы перекрыть плитами, или все же придется перекрывать деревом.
На фото интересует только одно, как перекрыть совмещенную гостиную и кухню плитами и возможно ли это

 

Кто то похоже занимается утеплением снаружи вот и распространяет НЕВЕРНЫЕ сведения.

Почему тогда МИЛЛИОНЫ зданий из кирпича не разрушаются?

 

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Планируется пол по деревянным перекрытиям (второй этаж). Максимальный пролет (расстояние между стенами) 3.55м. Планирую использовать брус либо 90*190 (ТУ) шаг 0,7м, либо 90*140 (ТУ) шаг 0.5м. Подскажите как лучше и надежнее.

 

Несущая балки определяется квадратом высоты и линейно толщины. Второй вариант слабее.
Не обязательно использовать строганный брус, вполне пойдёт доска 200x50. Даже с шагом 0.7 несущая 400.

 

Я собираюсь использовать не строганый брус...Значит остановлюсь на варианте 190*90 с шагом 0,7.
А на чердачные перекрытия какой пиломатериал посоветуете?

 

Если чердак неиспользуемый, можно просто натяжной потолок натянуть. Если же будите лазить, то считайте исходя из нагрузки 150 кг.

Например вот здесь: http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/277-raschet-derevyannoy-balki-perekritiya.html

 

вроде разобрался, что главное не столь ширина перекрытия столь высота... а для жилого помещения нагрузка 400 кг с запасом?

 

Вполне, разве под ванную можно побольше.

 

Так полы же одинаковые повсюду... под ванную сколько нужна общая нагрузка если брать с запасом?

 

Пришел к выводу делать перекрытие между 1 и 2 этажами доской 200*50 (ГОСТ) с шагом 450мм, а между вторым этажом и чердаком той же доской, но шаг - 700-1000мм (в раздумьях).