Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@keen_, забыл одну деталь: будет люк вдоль правой короткой стороны длинной два метра и шириной метр. Его как заармировать лучше?
По стеклопластиковой арматуре: а ее, хотя бы, использовать для верхнего слоя можно? Просто есть в наличии d10 много метров!

 

Есть веранда. Размеры 6,5 на 3 метра. Нижним венцом идет бревно.
Есть одна лага (на картинке бревна и лаги обозначены коричневыми линиями).
Под одной стороной и под лагой стоят столбики (красные кружочки), под тремя другими стенами - мелкозаглубленная лента. (обозначена красными прямоугольниками.)
На данный момент доски пола лежат как зеленые прямоугольники на картинке.
Я хочу все это дело утеплить, т. е. подбить снизу черновой пол, поверх чистовой, сверху ГКЛ под плитку.
Вопрос в том, как сделать нормальные лаги? Могу ли я напилить доски (желтые прямоугольники) и прикрутить их через U-образные крепежи к нижнему венцу и лаге? Будет ли эта конструкция лаг надежной?(т.е. ничего выпиливать в существующих брусах не буду).

Может чуть неправильно нарисовал, но новые лаги не будут никуда опираться, ни на столбики, ни на ленту. Т. е. будут висеть только на этом у-образном крепеже. Или можно на уголках?
Заранее спасибо.

 

Здравствуйте. Строю дом, но вот с перекрытием между 1-м и мансардным этажом не могу определиться чем и как перекрыть. Помогите пожалуйста.

 

Прошу прощения, будет время - ответьте, плз!

 

Пока инженеры-конструкторы молчат, влезу со своим мнением...
Не эксперт, но если интересно, есть мысли по Вашему вопросу. Если не вырезать штрабу под край перекрытия по всему периметру, а только под армированные выступы из торцов перекрытия (к примеру, ниши шириной 20см через промежутки в 20см или реже), то стены спокойно выдержат такое временное ослабление (потом ниши полностью будут заполнены бетоном). Единственное "но" - долбить не стоит, т. к. ГБ не любит ударных нагрузок. Просто высверливаете отверстия по периметру будущей ниши, наклоном дрели (или перфоратора в безударном режиме) соединяете отверстия и выламываете монтировкой обрезанный по периметру параллелепипед из стены. Если будет надо, можно место разлома подчистить стамеской.

У себя так вырезал ниши под деревянные балки.

 

На мой взгляд, это лучше, чем если стропила опирают непосредственно на балки (или через мауэрлат). Сейчас не вспомню где, но встречалось (ещё советских времен) требование или рекомендация поднятия уровня опирания стропил над полом чердачного перекрытия для обеспечения свободного доступа к местам опирания стропил для контроля и ремонта.

 

Если совсем без заморочек, то в рабочем армировании можно просто менять запланированную сталь на стеклопластик (если он не на полиэтиленовом связующем) в соотношении по сечению1 к 4. Будет работать не хуже заменяемой стали практически в любых конструкциях, не считая низкой термостойкости. По разным источникам разрушение возможно при нагреве арматуры от ста с мелочью до двухсот градусов (но сталь тоже не особо жаростойка - вопрос решается соответствующим защитным слоем бетона или специальной "окраской"...).
Если с заморочками, то уже есть "официальные" рекомендации по расчету армирования композитной арматурой (если правильно помню, от НИИ ЖБ). Там замена менее невыгодная, но надо уметь считать армированные конструкции.
А ещё можно использовать в предварительно напряженных конструкциях, но тоже надо знать как считать...

 

Если зафиксировать один конец (участок) арматуры в тисках или между парой штырей (болтов...), а на загибаемый конец надеть отрезок трубы сантиметров 70-80, то гнется довольно легко. Хотя, для армирования в объёмах фундамента, армопоясов... лучше сварить простенькую гибочную приспособу (на форуме есть примеры).

 

Уважаемые форумчане нужен ответ на мой пост 3783. Если вопрос задан не в той теме, то подскажите у кого и где спросить? Зарание благодарен.

 

Добрый день!
Возможно вопрос немного не по теме, хочу спросить про перекрытие для ревизионного колодца.
Колодец прямоугольный. Находиться он будет под проездом от ворот во двор участка. Стенки колодца кирпичные, перекрытие - армированный самомесный бетон. Размеры перекрытия 155х116 см, имеется отверстие диаметром 57 см (под люк). Отверстие смещено относительно центра перекрытия.
Не могу определиться с толщиной перекрытия и армированием.
1) Какой нужна толщина перекрытия, если рассчитывать, что по нему будет проходить проезжая дорога от ворот во двор? Нагрузка, наверное, что-то из разряда до 15 тонн (автопогрузчик с газоблоками, грузовики с песком и щебнем, прочая стройтехника). Нельзя, чтоб под весом автомобилей это перекрытие провалилось.
2) Подойдет ли моя схема армирования? Сколько рядов арматуры необходимо?

 

Конкретный ответ озвучивать тут не рискну - не профи я, но можете задать поиск по фразе - "минимальная глубина опирания деревянных балок перекрытия". Информации куча...

 

Интересно, что это за технику собираетесь использовать, у которой давление от одного кодеса (или пары колес на смежных осях будет 15т? Ведь всеми колесами сразу, заехать на перекрытие не получится, да и одной осью (парой осей) сложновато будет.

 

Добрый день! Помогите посчитать параметры ж\б балки (под малой стеной мансардного этажа). Длинна 4225 мм, нагрузка от стены 1 т/м, кровля+снег 1,52 т/м. Ширина предположительно 300 мм. Балка - часть армопояса над стенами первого этажа. Под самой балкой пустота.

 

@Константин Я., согласен, сам так же думаю Просто купил для этих целей пластиковый люк, он рассчитан на нагрузку 15 тонн. Те люки, что я видел, идут на нагрузки 1,5 т, 3 т, 15 т и 25 т. От этих цифр и отталкивался.

 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, срочно консультацией! В дачном домике, в плите перекрытия вырезали отверстие под лестницу. Но оно маловата. На втором этаже за ребром плиты стена. Можно ли убрать ребро плиты до стены? Мои строители убеждают, что можно. И сегодня собирались уже резать плиту вместе с поперечным ребром. Я что то сомневаюсь, можно ли это делать. Фото плиты прилагаю. Спасибо!