Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем привет. Решили мы с женой сварганить домушку. Наняли ребят, сделали добротный фундамент, но как стали нам ложить перекрытия первого этажа - у меня возникли опасения. Ребятишки приехали, померяли фундамент, заказали плиты... и положили. По фундаменту-то вопросов нет: 350 бетон, армированный, толщина 40, глубина 180 от уровня земли. Перекрытия из пустотных плит 4,7 длина, ширина где 1,2 где 1,5. Глубина опирания плит получилась 7 см, опирание с двух сторон по ширине плит, фундамент не зачищался от грязи (год назад был построен - зиму отстоял + земельные работы и пр., короче весь в грязи был), не выравнивался по уровню, плиты укладывались на две арматурины по всей длине фундамента и на раствор. Фото прилагаю. Вопрос:
1. Достаточна ли глубина опирания плит на фундамент?
2. Нужно ли зачищать опорную площадь фундамента для плит от грязи?
3. Не сыграет ли арматура злую шутку - опорная площадь плит получится площадью соприкосновения арматуры с фундаментом, соответственно, увеличится степень нагрузки на этой пощади на фундамент - не раскололся бы фудамент - при такой-то маленькой глубине опирания плит - когда оба этажа выстроят (этажи полноценные 3 метра, дом из пескоцементных двухпустотных блоков, перекрытия второго этажа тоже пустотные плиты)?
4. Нужно ли подстиласть под плиты ленокром либо другой гидроизолятор?

 

Не стеклянные стены а стеклянное заполнение стен. На все интересующие вас вопросы вы найдете ответы у проектировщика. Возможно он предложит внести некоторые корректировки в ваш эскиз, эта судьба не минует, зачастую, и работы даже проф. архитекторов.

 

сегодня брал доску в ближайшем месте, у них есть двутаврик 12й
как думаете - не лучше ли в моем случае?

 

На плитах маркировку целиком не видно на фото. Только ПБ-47-12-10
Какие есть еще надписи?

Я бы поискал еще надписи. И попытался найти серию плит. В серии со 100%-ной точностью указано минимальное опирание и схема опирания плит.

Например, по серии "ИЖ 568-03", прогиб в середине для таких размеров плит от 0,2 см. до 0,7 см.
На ваших фото похоже, что по длинной стороне плиты не опирали. Для этого использовали подъем из арматуры (чтобы раствор под плитой не просел пока свежий). Если не навалили раствора под длинную сторону плиты, которая нависает над фундаментом - то это неплохо. Арматура заведомо толще 0,7 см, раствор застынет, подъем длинной стороны плиты над фундаментом будет достаточным.

Только на фото, где мужик присел на плите, не понятно, что будет с выступающей частью плиты?
Оставшейся свободной площади фундамента вам будет достаточно для кладки? Или вы задумали поверх плиты через 1-2 ряда укладывать?

По поводу опирания правильных сторон (коротких) - вот, например, выдержка из серии "ИЖ 568-03":

Если кладка стен не будет заходить на плиты - то опирание свободное, на бетон - минимум 80 мм.
Кладку на плиты лучше не заводить - тогда придется руководствоваться рекомендации по левой схеме. "При защемлении - глубина опирания 100-150". Но вы ведь не будете переделывать?

 

Здравствуйте, уважаемые!

Прошу высказать мнение по переносу проема.
Дано: внешняя стена из пустотного КББ толщиной 20 см. Над ней армопояс 15 х 15 см. Над ним - пусто (вдоль проходит ребристая плита, не опираясь на армопояс длинной стороной).
Оконный проем 100 х 120 см, перемычка из двух уголков 75 х 75 х 5 мм, опирание 25-30см с каждой стороны. Если даже предположить идеально равномерное распределение нагрузки армопоясом, то на перемычку около 22 кН/м.п.



Требуется: сделать дверной проем 80 х 210 см. с переносом направо на 70 см и подъемом.

Выбранный способ:

• Делаю борозды 70 мм с каждой стороны стены, длина 240 см. Борозды выше существующей перемычки на один ряд.
• Глубина 70 мм не случайна - наружняя стенка блока около 20-30 мм, потом - пустота. Когда срежу наружную стенку блока - глубина 70 мм сама собой получается.
• Раз глубина 70 мм - беру швеллеры с полкой 70 мм. А это только № 18 (бывают еще разные нетиповые серии типа 16А, но не нашел).
• Швеллеры сажаю на густой раствор и стягиваю шпильками М14 в шести местах (каждые 40 см)
• Закладываю ненужную часть проема
• Вырезаю новый проем

Какие будут мысли и замечания?

Меня смущает момент, когда стена на длину 240 см останется с прорубленными бороздами. До того как я посажу в борозды швеллеры на раствор и стяну шпильками. Хотя это займет 1-2 часа, а всё равно беспокойство присутствует.

Вчера создал тему "Делаю проём вместо окна с переносом и подъемом, внешняя стена КББ 20см", где расписал свои рассуждения подробнее.

 

Зачем вам штробить 240 см стены?

Сначала закладываете ненужную часть существующего проема, потом подводите перемычку под новый проем. Для перемычки достаточно уголков.

 

Выбрал готовые швеллеры длиной 236 см. Укорачивание не сделало бы их дешевле.
Прикинул по стене - тогда опирание слева и справа на имеющуюся кладку составит 40 и 50 см соответственно. И можно на новую кладку не рассчитывать.


Вы предлагаете укоротить швеллеры на 60 см с учетом опирания на новую кладку? (которой заложу ненужную часть проема). Только с целью обезопаситься при выштрабливании 180 см стены (80 см проем и опирание по 50 см с каждой стороны) вместо 236 см?

Какие уголки и перемычка под чем?
Два уголка 75 х 75 х 5 мм на нагрузку 2200 кг проходили практически впритык. При этом врезать их в стену гораздо неудобнее. И опирание блоков на перемычку будет тонкими внешними стенками по 2-3 см, при этом еще и разбитых при вырезании борозд и забивании уголков.

Я подробнее расписал ход мыслей в теме
Вот как я думаю:
Уголок 75 х 75 х 5 мм тоже проходил, но впритык. Причем уголки навстречу друг другу со всей дури уже не стянешь - ведь они будут острыми сторонами полок упираться в тонкую стенку из керамзитобетона внутри блока. А плоской частью полки - на искареженную при вырубке тонкую (2-3 см) стенку керамзитобетонного блока. По работе примерно то же самое, только борозду нужно будет делать особо тонкую и аккуратно, чтобы вставить туда уголок. Мне этот вариант меньше понравился.

 

Я предлагаю их вообще не использовать

Откуда 2.2т/м.п?

Даже если бы нагрузка приходила на армопояс и он находился в "грузовом квадрате" перемычки, армопояс 150х150 с 2d8 по низу воспринял бы нагрузку и увел в простенки. По факту ваша кладка способна висеть и без уголков. Пытаться запихнуть в стену пять метров 18-го швеллера это пустая трата времени, сил и средств.

 

Примерно 20 кН/м.п. на верх стены было при расчете нагрузок со всеми добавочными коэффициентами (считали два года назад, покопался в переписке и взял максимальную цифру из обсуждений с помогавшим мне человеком с dwg. ру).
До 2.2 т/м.п. довел приблизительно по весу кладки над перемычкой.

Армопояс с 2d12 сверху и 2d12 снизу (защитный слой около 30-40 мм)
Новая перемычка очень близко к углу дома. А там (после угла) уже опираются ребристые плиты на армопояс. Меня это беспокоило.
А наличие самого армопояса на расстоянии 60см от перемычки не делает перемычку более нагруженной? Неужели просто считать нагрузку на перемычку от кладки, высотой в треть проема? (80 / 3 = 27 см, 0,05 м3 кладки, около 100 кг) Или даже пусть всей кладки над проемом, около 300 кг.

Тогда, конечно, хватает даже двух уголков 30х4 с запасом 20%. Более удобные 40х5 пройдут с запасом 170%.

Так будет правильно?

 

Ну я не вижу откуда 20кН? Если у вас за два года поменялся конструктив то почему вы принимаете старые нагрузки?

 

20кН в среднем на метр погонный. Считали нагрузку под армопоясом на весь периметр стен дома.
Периметр около 30 метров, площадь около 55 м2.

А конструктив не менялся. Одноэтажник, ребристые плиты покрытия, плоская эксплуатируемая кровля. Возможно когда-нибудь захочу второй этаж, но он будет легким\деревянным. И может уменьшение снеговой скомпенсирует вес кровли. В любом случае это будущее и вопрос нерешенный.

 

1. 70мм - это минимум для этих плит при опирании на железобетон
2. Нужно
3. Вообще непонятно какую полезную функцию может выполнять арматура в таком количестве раствора и при отсутствии сцепления с фундаментом, но фундамент от неё не расколется. Просто зря потратили арматуру
4. Не нужно, гидроизолирован должен быть сам фундамент в зависимости от грунтовых условий. Под стеной гидроизоляция будет нужна

 

Нет такого понятия как в среднем на метр погонный под армопоясом на весь периметр дома. Эта цифра не несет никакой практической пользы.

 

@Armarb, понятно.
Тогда для имеющегося конструктива (на армопоясе над этой стеной перекрытие не лежит) считать нагрузку на перемычку = весу кладки над перемычкой? Или даже кладки на высоту 1/3 ширины проема?

 

@PavelTLT,

Сегодня были на заводе-изготовителе плит, наши строители попросили у них сделать паспорт на плиты, думая что там укажут минимальную глубину. Там про нее ни слова. Будем переделывать - демонтировать эти плиты, зачищать по-человечьи фундамент от грязи, убирать арматуру и ложить плиты нужного размера. Наши строители попали всего лишь на демонтаж и частично на доставку, а это немного. Зато впредь будут знать что любые косяки за их счет и переделывать все равно придется. Спасибо за ответ.