NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

...к слову, вот трубы, из которых выбираю. Годятся? Почему-то нет ДУ50 ни в группе ВГП ни в электросварных.

 

Нужное для Вас выделено.
ТРУБА ВГП ГОСТ 3262-1.doc

 

Осмысливайте, жить-то вам.(!)

"Перебор" всегда можно уменьшить рег. арматурой. Особенно, в спальне (?)
И особенно, если учесть, что все (!) радиаторы будут настраиваться по нужной Т* в каждом помещении.
Если, конечно, в помещениях будут двери и они будут иногда закрываться..

На кухне идет "в зачет" тепловыделение от ...нагревательных приборов. С уменьшением мощности ОП.
Но и тут запас - на усмотрение...

Шаровые и есть специальные. Здесь.(Полнопроходные).
А. Регулировать ветки можно только кранами на радиаторах.
Б. То же, на обратках веток (у котла)
В. Оба варианта "управления" вместе.

Несколько дольше по времени будет вар. А.
Несколько удобнее будет вар. Б.
И самый ..дорогой, но правильный - вар. В.

 

Осмыслю, конечно. А чтобы не упустить из виду разумные доводы, которые не пришли мне в голову, спрашиваю мнение у тех, кто (в отличие от меня) со знанием дела рекомендует установить радиатор в тамбур.

Касаясь уже немного темы обвязки котла, какой трубой нужно делать байпас на циркуляционный насос (Grundfos 25/40) - в пору ли будет 1"?

С уважением.

 

Мнения не жалко.
- Уж если окно требует установки под ним радиатора, чтоб холод не "тянуло по ногам",
То возле входной двери - 3-жды полезен радиатор.

1" - как раз впору подсоед. штуцерам - гайкам насоса, без переходников.
Использовать в этом месте трубу ниже этого, "базового" диаметра патрубков насоса, не стоит.

 

С Новым Годом!

Буду признателен за наводку (приемлемые по соотношению цена/качества производители) и пару слов в целом о том, что за зверь такой - полнопроходной кран (в сравнении с обычным шаровым). И еще не понял что значит "Здесь."

 

На это не отвечу. Много "фальшивомонетчиков", отвечать за которых - грех на душу...
(запомнилось, как мне пытались "впарить" .надвижную муфту для канализации от "Синекон",
за "итальянскую", с удвоенной (!) ценой, в топ-магазине...)
Критерий - вес крана и толщина стенок, хотя бы резьбовой / муфтовой части.
..Времена, когда арматура изготавливалась способом литья, (прочность) давно прошли, а "порошковая" металлугргия и ...экономия на толщине стенок - выгодны только производителям / продавцам.
Любых (!) "брендов".

Дырка в шаре = диаметру прохода в корпусе - полнопроходной.
Дырка меньше - варианты.

Это не вам...
Это для тех, кто "знает" о недопустимости (!) регулировки шаровыми кранами.
..Каковое "знание" еще может иметь место в чисто "принудительных" системах, с проблемами скоростей и шума в арматуре... Где применяются "особые" клапаны (бывш. вентили) с "антикавитационным" профилем седла клапана.
В системах же с ЕЦ, ввиду малых скоростей - проблем нет.
Да и "нормы" никак не возражают против регулировки шар. кранами.

 

На практике регулировать теплоотдачу чугунных радиаторов МС-140 в квартире шаровыми кранами не получается - температуру не измерял, но по ощущениям в любом "недозакрытом" положении крана нагрев не уменьшается. Поэтому "регулируем" дискретно: на какое-то время перекрываем батареи. Предполагаю, что в частном доме с СО на ЕЦ (при использовании чугунных радиаторов) будет аналогично. Хотя причину до конца не понимаю.

 

Шар. кран имеет "крутую характеристику"- вся заметная регулировка происходит на почти закрываемом кране.
Тем не менее, указания ГОСТ 10944-2001 однозначны.
(Табл.1)

В квартире, наверное, боковое подкл. однотрубки (?) и рег. кран на подаче (?) При этом происходит "паразитная" циркуляция через одну, нижнюю трубу.
Она невелика. Да и зачем вам в квартире абс. холодный радиатор? И в доме тоже (?)
К тому же, однотрубка может подключаться и ..низ-низ. "Паразитка" там куда меньше.
Во всяком случае, не будем спорить с "нормами", и на радиатор 1-тр. ставим один кран.
2- "по желанию".

 

Именно это я и предполагал. Но это настолько узкий диапазон регулировки, что в быту проще перекрыть один кран (верхний из двух боковых), подождать пока комната остынет и через день-два включить.

Да, боковое. Сколькитрубка - мне сложно сказать . Кранов (шаровых /ставил "сам" - в смысле покупал и нанимал) два, чтобы можно было спокойно снять и поставить на место радиатор.

Это вопрос к моей супруге: в спальне зорко бдит, чтобы радиатор всю зиму был отключен. Не приемлет перегретый и пересушенный воздух. Я бы не возражал, если бы при этом не усугублялась проблема конденсата на окнах...

Вся наша "регулировка" сводится к открыванию/закрыванию одного только верхнего крана. При этом в закрытом положении батарея остывает до совершенно "холодной" (=комнатной) температуры. Никаких "паразитных" циркуляций.

Всех с Рождеством Христовым!

 

Возник вопрос: на что лучше крепить к стене трубы ДУ50? Чтобы и надёжно, и эстетично. И допускается ли каким-то образом закрывать трубы (например, коробами из ГКЛ или вагонки) в, опять же, декоративных целях?

На каком расстоянии от стены должна быть труба (каким должен быть зазор между трубой и стеной и для чего)?

Спасибо!

 

Как вариант - прут ф10мм. с небольшим "ограничителем", от скатывания трубы с кронштейна.
Закрывать можно, тем, что не "коробится" от воздуха 50*. И не ..дает запах при нагреве. Лучше предусмотреть дырки / щели в нижней/верхней части коробов.

Для труб обратки (по плинтусу) "базовое" расстояние - расст. от стены до ц. пробки радиатора.
Радиатор от стены ~ 2см.
Из этого - с радиатором М-140, 14см.глубиной, расст центра трубы Ду50 от стены =9см.
Зазор между трубой Ду50 и стеной = 6 см.
Если зазор от стены сделать меньше, потребуется "наклонять" нижнюю врезку в радиатор или на врезке делать пОгиб (45*), чтобы попасть врезкой на трубу.

Для всех "верхних" / подающих труб - зазор от стены "по вкусу" (от 1 см.).
Иногда это требует изгиба стояков "уткой". И прочие изгибы.
Делать это будет "спец/человек", а потому вам / нам не стоит заморачиваться.

 

@Lyko,
Какой оптимально сделать уклон труб верхнего и нижнего контура? Рекомендации лежат в диапазоне от 2 до 20мм на метр .

У меня предполагается толстый пирог пола с утеплением (около 20см), думаю над вариантом «спрятать» нижнюю трубу в пол. Есть ли какие на этот счёт рекомендации или контр-аргументы?

Большое спасибо за помощь!

Надеюсь в обозримом будущем добраться до хитрой темы обвязки котла с БКН и насосом...

 

Низ - ок. 2мм/м, верх- 5+ мм/м.

Пол над трубой будет не "теплым", а горячим. Даже деревянный.
+ ч-чуть хуже "гидравлика".
Прокладка лучше в канале, накрыв его (пристенный участок) отдельными "фальш-панелями".
Можно с декоративными ..дырками / щелями.
..Радиаторы, по возможности, ставить выше к подоконнику, чем ниже, к полу.
Естественно, соблюдая "норму" (+/-) 5 см от подоконника.

 

2 мм .. 5 более чем достаточно.

"спрятать" - лишнее.