Теплоаккумулятор своими руками - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так в самом ТА тоже меняется температура и тоже возможны подвижки и изгибания. И в сварных швах, и в крышках. Но ничего, у людей стоят по много лет.

 

Господа, ткните носом в приблизительный расчёт теплообменника для ТА на 2 м3, котёл 40 квт.
заранее БЧС

 

Для меня давно все понятно, просто некоторые изобретают велосипеды или идут по принципу "деды так делали". Так можно идо подтирания лопухом докатится.
Берут, варят какой то монстризм, городят туда батареи теплообменников, без малейшего понятия о их КПД, придумывают какие то покрытия. маслянные плкнки и пр. - в итоге куча затрат труда и времени и на выходе непонятно что и гордятся, что съекономили на закрытом бачке расширительном.
Вместо того, чтоб сделать 1 раз нормально и забыть, люди занимаются изобретением велосипеда. Нужно просто сесть один раз с калькулятором и посчитать весь проект от А до Я, сравнить стоимость и только потом начинать. Тогда открытые ТА и вопросы их защиты отпадут навеки и никто их не будет мусолить 3 темы подряд.

 

Открытый РБ, это не экономия, это обязательный девайс атмосферной СО. Безопасной СО!

Согласен, можно просто выйти на улицу и посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом, а можно все это делать в костюме с аквалангом..., и вопросов не будет, и мусолить не станем.

 

Это один из аргументов любителей открытых ТА. То что РБ нужен в любой системе, я думал всем понятно... В открытой системе - это ведро, а в закрытых - это РБ работающий под давлением.

 

Надо забить на все эти теплообменники внутри ТА и турбулентности с ламинарностями. Нужно вварить в ТА 2 трубки 3/4 одну сверху, вторую посредине и пустить все через пластинчатый теплообменник. Медный змеевик = пластинчатый теплообменник + насос (самый маломощный). На контуре горячей воды поставить термостатный смеситель, выставленный на комфортню температуру, чтоб краном в рукомойнике или душе не делать подмес и не терять драгоценную теплую воду. Так же на контуре горячей воды поставить реле протока, чтоб включало насос только когда кран открыт. В итоге еще отпадет гемор - как обеспечить надежно выход медной трубки из ТА и не думать об анодной защите бака.

 

Сразу видно - Вы в теме. Спасибо, так и сделаю.

 

Конкретно в теме...,особливо с датчиком протока на ГВС.

 

Изгибаться обратно она не будет, железо только один раз выгнется в одну сторону и обратно его ни чем не загонишь (если только вакуумом, но это маловероятно)

 

@Vinni5898,

Такой вариант как по мне лучший, нету такого обьёма сварочных работ, только он электро зависимый.

 

Извините, не хочу комментировать тот опус. Объем сварочных работ не такой уж и большой. Сварю, опрессую из системы ХВС при 3 атм, посмотрю что получится.
А вообще хотел загнуть спиралью, чтобы не варить. Сделал 2 трубогиба, но не получилось - ломает трубу на краях башмака. Можно избежать, если сделать башмак точно под размер диаметра, но это он уже слишком большой получается. Короче - проще сварить.

 

Можно трубу просто "песочить". Забить сеяным песком и заглушить концы.

 

Никогда не наблюдали за закрытой металлической пустой бочкой на улице летом, или канистрой с бензином. Бочка, нагреваясь, выгибает крышку с отчётливым стреляющим звуком, а остывая с тем же звуком возвращает обратно и так много раз за день, а там перепад не 1 атм. Вот если крышка и дно бака ГВС будет выпуклым, тогда всё упроститься - получится только сделать качественные швы и у Вас будет "как" заводской бак под давление, без всяких распорок и "если".

Диаметр дна 400мм, тогда площадь = 3,1415*0,2*0,2=0,1257 м2 = 1257 см2, давление на крышку или дно = 1257см2*3кг/см2 = 3771 кг. почти две машины L200 mitsubishi каждая на одном колесе (но всей массой) встанут на это дно Ф400мм.

 

не надо тут понятия подменять, Я писал про РЕЛЕ а не про датчик. Это классическая схема любого когтура ГВС на пластинчатом теплообменнике.

 

Суть одна.

Там он пусть и живет, а на рециркуляции контура ГВС, ему не место.

Силов спорить нет. Зря будем терять время...