Теплоаккумулятор своими руками - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Схему выкладывал, но не суть - там просто контур ТТК - ТА, без давления. Поэтому потолок подвала и есть самая высокая точка этого контура.
Сейчас, когда РБ стоит на ТА и соединен шлангом с крышкой ТА, вроде как работает: температура в ТА опустилась на пару градусов и уровень в РБ тоже опустился. Нечего было мудрить, надо было сразу так делать.

 

Золотые слова!

 

@NickLy, простите меня.
Я чет не стой интонацией прочитал ваше сообщение и решил, что Вы прикалываетесь.
А Вы по делу писали.

 

Бывает. В переписке даже смайлики не всегда помогают.

 

@Vinni5898, прикольная конструкция. Если без реверансов, то Вы давно на ФХ и в этой теме тоже. И что никто не подсказал как установить РБ? Или Вы не выкладывали схему? Однако самое прикольное в Вашем творении, то что СО делают без давления (открытые) либо создают избыточное давление за счёт гидробака. У Вас же получилась система с разряжением. Кстати с нагревом, что происходит?

 

Я думал, что без разницы - ставить РБ на ТА или опустить на пол и сделать колено. 2ой вариант для меня предпочтительней, т. к. ТА высоковат.
С нагревом все нормально, я писал.

С разряжением получается любая система при остывании ТА. Просто это разряжение сразу компенсируется из РБ.

 

Не факт. Стенки ТА при изменении давления всё равно играют (внутрь-наружу). И к тому же если РБ стоит ниже уровня воды в ТА, то вода будет стремиться его покинуть, после первого расширения (соска из бензобака в ведро, например). А следовательно будет создаваться разряжение, маленькое конечно, но будет.
Про нагрев я спросил в аспекте, может при разряжении, меньше нужна мощность для нагрева. Хотя в идеальной системе так оно и будет.

 

Но у Вас, РБ при остывании воды в ТА играет как "разрядитель".. Оказывая сопротивление всасыванию, в то время как открытые РБ, расположенные в верхней точке и гидробаки "догоняют" вытесненную ранее (при нагреве) воду.

 

Добрый день.
Проектирую себе небольшой теплоаккумулятор.
Делать планирую из стальной бочки объёмом 4 куба.
Диаметр бочки 140см, длина примерно 290см.
Есть горловина диаметром около полуметра.
Сделан из стали (вроде как оцинкована изнутри была) толщиной 4-5мм.
Источниками тепла будут выступать:
1. Твердотопливный котёл мощностью 34кВт.
2. Электрокотёл или ТЭНы мощностью до 15кВт
3. тепловой насос (в перспективе)
4. ещё 1-3 контура с солнечных коллекторов (планируется).

Потребитель тепла:
1. контур тёплых полов в зимнем саду.
2. бойлер (ГВС).
3. отопление дома.

Теплоаккумулятор планирую ставить в цокольном помещении типа гараж. Твердотопливный котёл ставить рядом, буквально в метре от него.
Контур котла и теплоаккумулятора общий, с естественной циркуляцией, без давления. Только расширительный бак (какого объема надо для компенсации расширения воды в диапазоне 10-95 градусов?).
Всё остальное - теплообменниками.
Какие подводные камни меня ждут?

Вот, нарисовал картинку.
Масштаб не соблюден, но концепция, вроде, видна.
Будет ли в таком варианте ЕЦ?
Из чего делать теплобменники в самой бочке? Может чугуниевые батареи подойдут для такой роли?
Надо ли бочку изнутри как-то обрабатывать от коррозии и т. д?

 

Начнем с того, что расскажите какая площадь дома и его конфигурация? Какое утепление?
По конструкции:
Трубопровод подачи ТТК - ТА нужно сделать с одним коленом, иначе в петле (как у Вас) будет собираться воздух и ЕЦ не будет...

 

Очень слабая особенно когда нагреется пол бочки. Надо котёл опустить ниже ТА (или ТА поднять) - это идеал, остальное всё ухудшает ЕЦ. Можно повернуть "на попа" бочку, ситуация изменится в лучшую сторону чем на рисунке. Да ещё добавлю: если остывать бочка (ТА) будет меньше 60, то при топке без узла подмеса в топке будет конденсат всё время пока низ ТА не нагреется до 60, а это очень долго часа 4-6.

 

Циркуляция между ТА и котлом будет хорошая когда низ ТА будет на уровне верха котла. (примерно)

 

Поднять низ ТА выше уровня котла возможности нет.
Повернуть на попа бочку возможности нет.
Какие ещё варианты?
Узел подмеса требует внешнего электропитания?

 

Решительно "забить" на ЕЦ.

 

делать по "классической" схеме. - обводной узел на обратке с насосом + узел подмеса, по основной обратной линии только лепестковый клапан.
в случае наличия электричества работает насос по обводному пути, в случае отсутствия - кое как ЕЦ, чтобы хотя бы не закипел котел (в теории, поскольку ЕЦ штука такая...)