Теплоаккумулятор своими руками - 3

Вы мухи с котлетами не путайте! ЕЦ может быть как в закрытой (под давлением), так и в открытой системе (сообщающейся с атмосферой). СО с насосом (принудительной циркуляцией) так же может быть как открытой, так и закрытой.
В ЕЦ нет ничего спорного, это идеал. Саморегуляция, независимость, дуракоустойчивость, нечему ломаться или заедать, сделал и забыл. Чего ещё желать?

Sjawa, вы тему не читали наверное? Несколько раз было написано: исключить доступ кислорода и предотвратить электрохимическое разрушение, и всё, нет её коррозии. Неужто вы не видели старые системы, которые 50 лет простояли и ещё будут стоять. На предприятиях некоторых СО больше 80 лет отработали, так там ещё и подпитка есть. Или навечно хотите сделать?
Кстати, в закрытых СО коррозия прекрасно себя чувствует, даже если там железа нет.

 

Опрессовал бак ни где не щелкнуло и не какой мокроты, следующий шаг найти 15 000 купить и накрутить гофру, до получки 10 дней
днище получилось немного вогнутым во внутрь, думал выщелкнит в наружу не каких движений, стол тоже как литой, немного перерыву и едим дальше время пока терпит

 

Не путай "налил воды" и "опрессовал". Я тоже налил воды и все ОК было, потом надавил 2,2 bar (больше не выдал водопровод, так как жара и все поливают) и потекло в нескольких местах, Потом сбросил давление, перестало течь. Я конечно же все подварил, так как хоть оно и не будет эксплуатироваться с таким давлением, но при нагревании металл расширяется и отверстия увеличиваются. Если хочешь испытать без давления, то снаружи мажешь швы мелом, а изнутри керосином или соляркой или (лучше всего) WD 40 и смотришь через некоторое время.

 

Как раз я все видел и читал, а еще больше, имел опыт эксплуатации. Вы не путайте бытовое отопление частного дома и отопление предприятий и многоэтажек. Предприятия и многоэтажки отапоиваются ПАРОВЫМИ котельными, где теплоноситель - пар, который потом конденсируется в бойлерных и других постройках (смотря как организована сеть), там вода в системе дисцилированная без солей, а еще туда добавляют добавки, то есть происходит химводоподготовка. Мало того во всех котельных происходит раз в сутки замер химсостава воды и происходит корректировка этих добавок.
А теперь чувствуете разницу с бытовой системой отопления, которую "знающий дядя вася" с 3 -мя классами образования сделал 30 лет назад?
Доводилось их демонтировать и ужасаться как оно работало. Нпример стоит такая система лет 30-40 и работает с КПД таким же 30-40%, потом ставят новый современный котел и ничего почти не меняется, так это котел плохой или система ?
P. S. Я понимаю что речь идет о связке ТТ-ТА, а система работает через ТО и она закрытая.

 

Не будем про паровые, не наш случай, да ещё и редкий.

Это в паровых. А сколько мне приходилось сталкиваться, единственная подготовка - это ёмкость с металлической стружкой в СО, которая удаляет из воды кислород. Тогда и слова такого не знали химводоподготовка, не говоря уже про бытовые системы. Дистилированная вода, кстати спасает от накипи, но никак ни от коррозии.

Знаю такого. 35 лет проработал, а себе несколько лет не может сделать отопление. То проточный водонагреватель вместо котла ставит, то газ не проведёт...

Ну если у кого то руки кривые, зачем же общий принцип ругать. Тем более сами говорите стоит 30-40 лет. Вот и ТА при правильном подходе и больше простоит.

 

Кто нибудь имел опыт ставить вот такие кронштейны на гофру в ТА как думаете выдержат, не сбросят гофру или на всякий случай обматнуть медной проволкой
купил сегодня бухту 30 м и две крепежных муфты, но как сделать крепеж с снаружи не вьежаю, буду делать так, обмажу герметиком муфту, зажму гофру, и через резьбу к баку
как считаете обязательно ли ставить термометр на ТА или хватит одного на котле

 

Всё таки в бак вам хочется слазить после запуска системы? Зимой, в самый мороз, когда раскочегарите посильней. Зачем эти эксперименты? Внутри бака по периметру наварите штырей или крюков, на них оденьте резиновые шланги и развешивайте эту гофру. Места выводов из бака тоже электрически разъедините. Ну и опрессуйте её потом обязательно, коварная она!

 

Думал я думал... и пришел к выводу, что надо делать самодельный теплоаккумулятор иначе толку не будет.
Котел с плитой устанавливаю на кухне 20м2, уже писал в другой теме может кто читал, дак вот места мало заводской теплоаккумулятор ставить некуда, решил сварить угловой и поставить в угол за котел.

Наткнулся недавно на ёмкостной гидравлический разделитель, почти тот же теплоаккумулятор только без утепления, в принципе я думаю его бы мне хватило, НО боюсь он будет греть комнату по лучше радиатора и плиты у котла, да и форма такая что места много надо.

Вот и вопрос если закрыть его скажем 5см базальта, а другим утеплить не могу он будет почти в упор к котлу стоять, то это защитит комнату от нагрева или нет?

Т. к. бак получается угловой да еще и сложно формы, с выемкой по середине, это все из-за экономии месте чтобы угол котла нормально встал, решил утеплить только не прилегающие к стене стенки, а там где прилегают на стену наклею что нибудь с фальгой для отражения тепла и нормально.
Снизу под баком поставка 10см немного смещена, чтобы бак встал вплотную к стене и не уперся в плинтус.

Еще вопрос нужно ли в таком баке делать внутри распорки, хочу изготовить его из 1,5мм металла, мне кажется форма такая что и без распорок будет крепко, особенно учитывая, что все это будет на открытой СО и давления внутри не будет, в верхней стенке бака будет выход в расширительный бочек.

Поверх бака из уголка 50х50 каркас на него жесть какую нибудь или еще что тут можно хоть гипсокартон прикрутить влагостойкий по моему а под ним базальт...

В общем, покритикуйте посоветуйте.

 

Я бы между задними стенками и угловой (которая 241мм) сделал бы растяжки, особенно если РБ высоко будет.

Будете греть стены, они своего рода тоже аккумулятор. Утеплители по теплопроводности приблизительно одинаковы, поэтому ориентируйтесь на толщину, фольга не спасёт. Можете посчитать сколько кВт тепла при заданной разнице температур будет уходить через 1кв. м утеплителя и не гадать. У меня бак 80*80*40см отлично обогревал комнату.

 

Всем доброго времени суток!
Есть дом, цокольный этаж, гараж, мастерская, котельная 140 метров
Жилой этаж 120 метров, СО теплый пол водяной, на 6 контуров, котел зота люкс на 15 кВт, и ТТ бадерус 24 кВт, углем топить нет времени, две зимы его не использовал, электричеством бьет по карману, в этом году решил поставить ТА, что бы по ночному тарифу кипятить ТА, а днем отбирать из него через смешивающий узел, нашел ванну прямоугольную из нержи 1х1х2,14 толщина стенок 6мм нашел лист на крышку 4мм, есть место что бы поставить его вертикально в подвале, и утеплить пенопоулеританом

 

Т. е. всетаки греет (не утепленный бак да? Комната большая?

 

Ещё как. Бак был не утеплён, комната 3*3,5м, жарко. Чтоб понятней, посчитайте площадь вашего бака и сравните с площадью радиатора отопления.

 

Плохо... Котел же ещё... Ну я надеюсь утопление бака решит проблему нагрева комнаты...

 

Извините что влез в разговор я поставил в пиролизник 4 метра гофры 20 тки вход и выход 15 тка при 60 гр вода на выходе 50 гр. что вполне достаточно для ГВС. а вот с металлопластом прогадал поставил 25 метров вТА слабовато буду менять гофр думаю сколько метров надо.