Однотрубная СО с принудительной циркуляцией двухэтажного дома 160м2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не в первый раз "спрашиваю", как сопоставить (?) "тех.доки" от производителя, никак (!) не лимитирующие
дельту / расход, и зависимость от них КПД котла,


с вашими рассуждениями о "большой завиисимости" КПД от этих параметров,
никак (!) НЕ упоминаемых в документах электронезависимых котлов?

Если плохо видно на вложениях, продублирую "доки":

Требования по обьемному потоку через котел - Отсутствуют.

А "требований" к дельте - вообще не видно..
Это, по крайней мере, логично, ибо расход неразрывно связан с "дельтой".
Из чего можно сделать вывод (!?)
Если требования к "обьемному потоку" через котел отсутствуют,
- отсутствуют таковые и к "дельте".
Значительно больше внимания у производителей - к Т*котловой воды, которая, по их мнению, является "главной" по КПД.
Во всяком случае, в табличке от "де Дитрих" это ясно выражено и выложено.
А вот "связь" с типом системы и с типом циркуляции, важной, по вашему мнению, производители котлов игнорируют напрочь.

Еще раз - как (?) понимать ваши с производителем, "разногласия"?
..Желаю вникнуть "в теорию". Поглубже.

 

Странно...
Не в курсе (?) того, что для равномерной "балансировки" по температуре в однотрубке, как и в любой другой системе используются ...регулирующие краны?
Вплоть до того, чтобы сделать радиаторы на "конце крыла" самыми горячими..(?)
Охлаждение "к концу крыла" - такая же "особенность" 1-трубки,
как гидравлический "дисбаланс" 2-трубки, ведущей к "холодным последним"...
Но о том, что это устраняется также регулировочной арматурой - знает каждый.

И отсутствие знаний по "Т*-балансировке" 1-трубной системы - не повод бранить саму систему...
Обе (!) системы (1-2тр) без "вмешательства" имеют "холодные последние" на крыле.
Причем, "последний" в 1-трубке не обязательно будет более холодным, чем в 2-трубке.
Если обойтись вообще без вмешательств-регулировок.

Пока не дождались "доказательств"-ответов по вопросам выше (), можно считать это высказывание за "имхо".

Также ждем "обоснований" к вопросам выше (,)
Но вот, сделать из напольного эл. независимого котла ...скоростной теплообменник получится едва ли.
Как уже предлагал вашему вниманию (!) "расчет" ...увеличения скорости ЕЦ насосом через котел:

1. Поперечное сечение "рубашки" котла = 3-5 дм2. (или 300-500 см2).
Что соответствует сечению (Ду) трубы, например, Ду180 - Ду250.
Обычный расход / скорость для СО (1,5-1,8 м3/час) проходит через котел (трубуДу) со скоростью
0,5 л/сек.
Через сечение в 300 см2 такой расход пройдет со скоростью ...1,66 СМ./сек.
Причем, КПД котла, не глядя на это, гарантируется производителем на уровне 90-92%.
А теперь ...увеличим расход, например, в 10 (!) раз, поставив насос.
Скорость в котле увеличится, соответственно, в 10 раз и составит ...16,6 СМ/сек.

Как видим, до "скоростного" теплообмена настенного котла (...пусть 1 М/сек)
нам все равно не добраться...
Соответственно, и повысить КПД хоть на 0,5% (?) учитывая, что проходящий расход греет только ..внутренняя половина теплообменника (топка), не удастся.
Ибо конструктивно нагрев пристеночного слоя происходит самостоятельно, без участия насоса.
(И имеет скорость 10/20 см/сек. в зависимости от Т* в топке)
Весь остальной расход идет ...транзитом, "параллельно".
А что же будет происходить в системе, например, со стальными трубами Ду50
И повысившимся расходом (15 м3/ час)? (4,14 л/сек).

Скорость в таких трубах составит 1,98 м/с. (допустимая 1,5м/с). Т. е. трубы будут "шуметь".
А сопротивления на каждом метре составят ..1,95 кПа на 1 метр.
На контуре в 40 метров потери будут = 78 кПа или 7,8 м. вод. ст.

Вопросы: а чего добились? И зачем? Дельты Т* в 3* на 16-кВт-ном котле?
Пытались поднять ..КПД? от "неэффективной ЕЦ?" На 0,5-1%?

А ведь "де Дитрих" привел нам, как (?) поднять КПД на 1% (!)
Для этого следует снизить Т*ср. в котле с 90* до 70*. (см. табл.)
Будерус добавил, что Т* обр. не стоит "держать" ниже 65*. (от .."дегтя" в ТТкотлах)
И все.

 

Вы считаете, что в однотрубной системе температурные режимы и массовый расход каждого конкретного ОП будут такие же, как в показанном проекте Steffan двухтрубной системы? И можно просто взять из того проекта типоразмеры ОП и их не пересчитывать?
Ответьте, пожалуйста, немногословно. Да или нет.

 

Опять странно...
Не ответив на вопросы "совместимости" ваших рекомендаций с "тех.доками" производителей (?)
Хотите ответа по "типоразмерам" и их подсчету?
Хотя их и есть у меня, пож. вежливым будет ответить на ранее заданные "вопросы".

Пожалуй, "мухи" КПД котла и "котлеты" особенностей распределения т/носителя в разных системах, должны существовать отдельно...
- Еще раз посмотрите, пож. "тех. доки".
и

Кстати, еще вопрос (?) кто брался отвечать на вопросы Steffan, а "зацепил" совсем фантастические вещи...
..Вроде экономии газа насосом...
Тогда как ничему, кроме повышения "эффективности теплоотвода" системой от котла, насос не "содействует".
Отсюда - насос нужен прежде всего, системе. (если нужен).

 

@Lyko, Могли просто написать, что не хотите отвечать. Или ответить одним словом да или словом нет. Или промолчать. На это имеет право любой форумчанин. Зачем столько текста писали и для кого непонятно.

На Ваши вопросы, в виду их запредельного количества, отвечать нет желания. Ответы есть в учебниках.

 

Порядок ответа выбираю сам.(!)
На это имеет право любой форумчанин, не нарушая ПРАВИЛ.
Зачем мои вопросы?
Они вполне по теме изложенных "теорий". Не встречаемых больше нигде.
1. Для выяснения истины в затронутых вами (!) вопросах "теории", которую вы любезно изложили для "чайников".
1. Как минимум, для того чтоб не рождались "легенды" о повышении КПД отопления ...2-трубной системой или установкой насоса на СО с ЕЦ.
Их, "легенд", и так достаточно в и-нете.

Совершенно верно!
В учебнике "Физика" за 8-й класс средней школы - базовые основы теплообмена, ознакомившись с которыми, можно избавиться от собственного "мнения" по этим вопросам..
И сверить "позиции" хотя бы по документам от производителей котлов.

Кроме того, незамеченным (?) осталось, что сообщ. #77 написано строго на "основе" учебников, методик расчета, и "тех.доков" производителя, заглянуть / сослаться в которые можно и самостоятельно.

 

После экспериментов с разными системами отопления, для своего 2-х этажного кирпичного домика (138м2, потолок 3,0м),
пришел к выводу о большем комфорте (и большем КПД) однотрубной системы.
Но ... это случай частный. Влияет конфигурация дома, возможность прокладки труб отопления, расположение по сторонам света, ветрА и очень много других факторов.
Сейчас котёл (Т5 конд. 1997г.) потребляет мах 10м3 в день, больше не может. Было за бортом -18.
Батареи равномерно горячие (55-52 гр Калидор (Фундитал) 80см осевое). Мах снижение Т обратки (при простое котла) до 7гр.
Из нюансов, гидрострелка, дросселирование котла, темпарирование стен (подача начиная с холодной комнаты-спальни), искусственного увеличения гидросопротивления байпасов батарей (повороты 90гр).
Но это отопление (радиаторное) для моего дома вторично, первичное ТП и теплые стены.
Думал о 2-х трубной попутке на втором этаже, как более точной передаче тепла, но теплоизоляция подачи занимает слишком много места.
ИМХО.

 

Строго по учебнику
Система отопления не имеет КПД. Но имеет "эффективность" - способность выдать необходимые параметры по расчетному максимуму.
Какого вида система, при этом - глубоко "на любителя".
(Достоинства и недостатки каждой примерно описаны в темах форума)
Единственным, по "имху", видимым отличием явл. большая "предрасположенность" 2-тр. системы к установке т/головок.
Но.
1. Необходимость их неочевидна, если имеется автоматика регулировки Т* на котле.
2. Если дом имеет большую тепловую инерцию и график Т*средней в нем - "колеблется" слабо, вблизи средней температуры.
При этом - та же задача т/головок - приблизить Т* к средней, избегая "пиков" ...уже решена.

Совершенно верно. Это куда важнее, чем выбор СО по "волшебным" качествам.

Лучшим отопительным "прибором" (по учебнику )
явл. "...низкий, распределенный по всему отапливаемому периметру"
Это обычно - труба разводки.
И "точная" ("точечная") передача тепла только радиатору от труб разводки - не есть хорошо.
Хотя, с ТП на это можно не обращать внимание.

 

Может быть по учебнику и так. Я вкладываю в это - за скока денег я имею комфорт в доме.
А в это входит очень много факторов, включая время и деньги для восстановления системы (после сбоя).

Немного не так, дети любят немножко по регулировать.
Иногда много людей в доме, нужно локально снизить температуру.
Наш новый котел имеет пропорциональное (полное) у-ние мощностью.

 

..Учебник не охватывает всех "ситуаций". Локально снизить температуру / ее уровень - все равно приходится ..руками, вращая т/головку.
...Как если бы был ручной рег. термоклапан.
Не имею целью "отговорить" от термоголовок, только для информации.
(уже не из учебника, собственный опыт эксплуатации систем с т/головками, погодозависимой автоматикой и температурным графиком котельной. )

 

@Lyko, я с Вами полностью согласен.
Автоматическая коробка это хорошо, но нужно и ручное управление, тем более оперативное.
Я согласен, что срабатывание ТГ говорит о плохой настройке системы и ведет к перерасходу энергии.
Но точная настройка возможна только с помощью дополнительных (или дополнительного) контроллера дифф разностей подачи и обратки (или нескольких) и зональных температур, оптимальной скорости нагрева теплоносителя, прогнозирования (фузни) и т. д., ну в общем умное отопление.
А тут газ разбавили (у нас так), и все...
ПС. Спасибо Вам. Ваши советы, для меня, очень ценны.

 

Steffan, пока есть возможность, что-то изменить послушайте мои советы как, человека уже сделавшего подобную систему. Кстати проектировал ее, эксперт из видео на первой странице.

Итак:

1. Если хотите, чтобы трубы были в стяжке и не принципиальна правильная работа в гравитационном режиме (без насоса), то забудьте о меди - только пенопропилен! Гравитационка как-то будет работать в любом случае и СО не замерзнет.

2. Делайте не 2, а 4 ветки с кол-вом секций радиаторов на каждой не больше 40-42!
иначе гарантированно получите перепад температур 5 и более градусов между первым и последним радиатором! И соответственно, получите проблемы с регулировкой температур в разных комнатах.

3. Берите как можно более широкую трубу каждой ветки - лежаки ПП32, стояки ПП40, а из котла должна входить-выходить труба ПП50 или даже ПП63. Цель, обеспечить как можно большее кол-во воды в ветках и в самой системе.

4. Трубы в стяжке изолируйте пенофолом или энергофлексом. Все равно по периметру дома температура стяжки будет 24-26 градусов над трубой, а если не изолировать то 30-35 и больше, и тогда прощай ламинат! Соответственно, изолированная труба меньше теряет тепла при транспортировке его к последнему радиатору ветки.

5. Никаких заужений! Иначе последним радиаторам тепла придет меньше.

6. Вентили на радиаторы обязательно с повышенной проходимостью! Сначала горе монтажники поставили мне http://www.oventrop.de/products/article.asp?art=1190556&sprache=RU с KV 1.4м3, а затем пришлось менять на http://www.far-market.ru/katalog/v_rz2.htm с KV 7м3 у которорых дырка раз в 5 больше.
С ними радиаторы прогреваются равномерно по всей площади при подключении низ-низ. На радиаторах можно отлично регулировать температуру.

7. Если котел чугунный, желателен регулируемый подмес подачи в обратку, чтобы не было большого перепада на входе выходе котла. Обратка у однотрубки имеет температуру ниже чем у остальных систем.

8. У меня стоит насос Grunfos 32-60 на 3 скорости (96 ватт) - разница температуры на ветке 1-2 градуса. На 2-ой скорости уже 2-4 градуса.

9. Котел Вам нужен не больше 25 квт если он работает на ГВС, а если не работает, то и 20 квт хватит за глаза даже в Иркутске. Естественно при нормальном утепленном доме. У меня дом + цоколь + баня жрут при + 21 внутри и -20 снаружи 40 кубов газа в сутки, что примерно составляет всего 14 квт! Ну и зачем мне котел 40 квт как насоветовали в магазине?

 

40 кубов - это на отапливаемую площадь 397 м2 однотрубка + теплые полы