Сделал сам ТН Вода-Воздух

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А почему не айс?
Не значит ли это снимается вполне себе приличная энергия с внешнего теплоносителя? Тут еще стоит уточнить, что внутренний блок стоит на верху, а не внизу, и воздух в него входит около 28 градусов тепла.
И погрешность измерений достаточно серьезная. Термодатчик для духовки. Он предназначен на чуть бОльшие температуры. И на низких температурах склонен к завышению. Например, при комнатной температуре он показывает на 4 градуса больше чем комнатный градусник.

Вроде как решили что его нету. Посмотрите фотку схемы внешнего блока. Я чуть выше постил фотку.

 

Вобщем, фигня получилась.
Получилось что в разморозку он уходит. Но во время разморозки вентилятор не выключается, а дует на полной скорости холодный воздух мне в дом. В это время градусник показывает 13 градусов выдува на 3-ей скорости, и 5 на первой.

 

Странная логика, не натыкался на такие, обычно поплывший датчик не приводит к включению вентилятора внутрянки во время оттайки. Оставьте обратно свой старый датчик, походу от оттайки с родным контроллером Вам не избавится .

 

Почему не избавиться? Надо просто понять по какой команде оттайка включается. Полезу на днях искать датчик оттайки снаружи.

 

Логика работы по сравнению с Дантексом совершенно иная. У меня такое ощущение что там стоит не 4-х ходовой клапан, а 3-х ходовой. Во время оттайки кондиционер что должен сделать? Замкнуть контур между внешним радиатором и компрессором. Так? Тоесть, выключить из участия оттайки внутренний блок.

А тут получается что оттайка - это включение контура на ХОЛОД, только отключает внутреннюю турбину. Я что-то сомневаюсь что к этому гумну вообще какой-либо контроллер подойдёт.

Видимо, только включать напрямую. Но чтоб включить боле-мене безопасно напрямую, мне нужно понять какие аварийные ситуации могут быть для компрессора, например, если геоконтур заморозился.

Поскольку у меня нет возможности вфигачить монометры, то некую группу безопасности для компрессора придется делать на основе каких-то температурных показателей.

Посоветуйте в этом плане. Куда какое термореле поставить, и на какую температуру настроить, при условии что и внутренняя турбина, и компрессор, и клапан будет включен почти что напрямую. Ну, через терморелюхи.

 

Ааа. Вот что еще, мужики.
Я заметил, что чем ниже температура на улице, тем чаще уходит в размородку. Может он в размородку уходит по команде какого-нить внешнего термодатчика?

 

Потому что эффективность при такой температуре снижается ниже плинтуса.
Надо бы менее 40 конденсацию держать. Но с такими приборами для замера я бы не спешил с выводами.

Посмотрите на наличие температурного датчика, аналогичного тому что стоит во внутреннем блоке. Это же не сложно. Тем более вы весь внешний блок уже перелопатили.

 

Только вот на дантексе они не меняются. Внутренний радиатор не становится холодным во время разморозки. Тобишь, он вообще не учавствует в процессе.
Видимо, там происходит нагрев внешнего блока типа прямым впрыском горячего (от компрессора) фреона во внешний радиатор, минуя капиллярку.

 

Вот теперь мне всё стало ясно. А то как раз тут то я и не понимал как они обошли эту физику процесса.

 

Чтоб держать менее 40. Нужно во внутренний блок дуть сильнее, или же увеличивать размер внутреннего блока, или же снизить температуру входящего в блок воздуха. Так?

 

Да, так.

 

Но, я бы не сказал что эффективность снижается. Это просто говорит о том что теплообменник фреон-вода переразмеренный. И это действительно так. Он у меня переразмерен примерно на 20-30%.
Еще, это может незначительно снизить срок службы компрессора.
Но чтоб была какая-то критическая ошибка в конструкции - я бы не сказал.

 

Я не говорю, что в конструкции ошибка, но если снизить конденсацию хотя бы до 40 градусов, можно получить сор около 3 против нынешних 2 (условно).
ps. Температуру конденсации перемерять бы более точным термометром.