NAV СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А я тем временем купил два обратных клапана "хлопушки" Itap YORK 130 на 2" и на 1 1/4", методом тыка проверил что сопротивление у них действительно гораздо ниже чем у обратных клапанов другой конструкции. Сделал выводы из сообщений №286, 287 и 298. Буду думать над этой схемой котельной.
Все как у ув. @касимов 2 в №286, но без эжектора.

 

Поясните Уважаемые, о какой "слабости" идёт речь?
Насколько помнится ув. Тихон и отапливается в слабом "дежурно-стройвариантном" режиме - смысл палить энергию в нежилом доме. Насос был включен, чтобы тепло быстрее попадало в подвал, где шли основные работы на тот момент. Когда дом станет жилым, появятся другие критерии комфорта + постоянный расход и нужная температура ГВС.
Насос расширяет возможности (ограниченные здесь именно ценой текущего топлива), будет полезен при "разгоне" СО. И межсезонье тут особо не причём. ЕЦ работала уже на 30С ТН-ля, вряд-ли хозяин боролся с жарой на втором и невозможностью сделать меньше градусов на котле, потому что ЕЦ резко "умрёт".

 

в нормальносделанной системе чего расширять то? ЕЦ и при 30 град работает, если диаметры не сэкономил.

 

Так вот и я пытаюсь понять это "таинство межсезонья" для ЕЦ, поскольку разговор шел на примере тихоновской системы, а в ней экономии на диаметрах я не замечал...
п. с. прошу прощения Автора, что в чужой теме, может ув. модератор сочтёт нужным перенсти в "разборную" Тему Тихона?

 

Уважаемые участники, есть ли разница на каком расстоянии от теплогенератора будет расположен обратный клапан? Допустим ОК на подаче ЭК где лучше разместить - ближе к ЭК или к месту врезки в общий стояк подачи?

 

Имхо, принципиальной разницы не вижу, критерий удобство установки, в случае необходимости, возможность замены, хотя там ломаться особо нечему, если только корпус при установке "в натяг"

 

Все станет понятно, глянув на формулу цирк. давление ЕЦ
(имеется в широком доступе)
в "интересующем" виде:

dРе = h x (Тп. - Т*о.)

Где h - высота между "центрами нагр./охл. системы"
Ее никак не изменить, не поднимая / опуская котел или ...всю систему.

А вот разность температур в "столбах" становится небольшой, при "малом охлаждении".
Соответственно, и "dРе" - цирк. давление ЕЦ.
Такое, пониженное давление требует и "увеличенных" диаметров, для более-менее сохранения циркуляции в "рабочих пределах", т. е. с "неКатастрофичным" охлаждением к конце крыла.

Об этом - ув. федот1:

Вот потому и "получилась" у Тihon95 "все нормально" в 3-х этажах - с увеличением h, а не ...КаТАстрофичным увеличением (Тп. - То.).
Эта дельта, напр. 15* не получится, если подача 30*, а обратка потребует 15*, а в доме ..20*.
(смотрите опять на формулу!)

Не все дома, как один, имеют размеры-высоту "от Тihon95"
А потому и насос в межсезонье - на "такой случай".

Ув. Тihon95 - насос может помочь в "усреднении" температуры по приборам / этажам / помещениям,
(с меньшей Т*подачи и бОльшей Т*обратки)
как вариант, кроме вариантов добиться того же - регулировками.

 

Поставьте в вашей схеме между фильтром и насосом еще один клапан, можно большого сопротивления - пружинный. И забудете о паразитной циркуляции через ТТкотел при работе ЭК (когда хозяев нет дома чтобы перекрыть ШК на ТТк, когда он закончит свою партию, прогорев, и первой скрипкой станет ЭК). А ОК перед ТТ поставьте на тот же байпас (параллельно насосу). И будет у вас полноценная ЕЦ (при желании), достаточно открыть ШК, параллельный байпасу.

 

@Маслобоец, https://www.forumhouse.ru/threads/287925/page-21
Я прошу прощения, НО!
Гуру пытаются довести вам ОСНОВНОЕ правило не имеющее исключений (при постройке ЕЦ)-: " Не затыкай подачу-обратку всякими ОК и. т. д.!"
Делай байпас на обратке, и вешай туда сколько угодно нужных тебе девайсов!
А вы опять за своё (в приведённой выше ссылке) -ставите ОК на обратке ТТ- нехорошо.
Если лень переключать ШК-когда ТТ прогорел и нужно чтоб включился ЭК в вашей схеме, можно же сделать как показал@Вармер, https://www.forumhouse.ru/threads/287925/page-20#post-12746232,
или так - В обоих вариантах когда настанет этот пресловутый "форсмажорный день"(отключение-проблемы с электричеством надолго) спокойненько откроете ШК на ТТ и будете пользоваться-радоваться своей СО с ЕЦ!

P\S
В этом сообщении, для понимания всех читающих-пишущих, ключевая фраза-:"Если лень переключить ШК-когда прогорел ТТ!"

 

Больше спасибо всем участникам обсуждения, на текущий момент по рекомендации @Вармер, добавился обратный клапан у насоса. Все остальное в схеме котельной вроде бы как уважаемые Гуру рекомендовали.

По данной схеме в штатном режиме хочу эксплуатировать СО в такой "конфигурации оборудования":

• электрический котел c его встроенным насосом включаются когда температура обратки ниже установленного значения, в остальное время он "спит";
• общий насос СО выключен, краны на его байпасе перекрыты;
• большой кран на обратке закрыт (на схеме тот что под насосным узлом);
• ЕЦ идет по байпасу с ОК малого сопротивления;
• ТТ работает.

При потухании ТТ "персонал" никаких действий с кранами не совершает. Температура обратки упала, включился ЭК, включил свой встроенный насос, обратный клапан на подаче ЭК тоже малого сопротивления и нужен чтобы не возникала паразитная циркуляция во время работы ТТ. "Персонал" проснулся, затопил ТТ, температура обратки выросла до определенного значения - ЭК автоматически выключился... и снова никаких действий с кранами.

Паразитная циркуляция при работе ЭК при такой конфигурации тоже не должна возникать? Почему ставлю "знак вопроса" - потому что не понимаю, почему теплоноситель не должен пробиться через ОК малого сопротивления на байпасе насосного узла когда ТТ потух. Да и мне не очень понятна надобность ОК с пружиной между насосом и фильтром, т. к. у меня общий насос будет включаться очень редко, либо при лютых морозах, либо чтобы быстро прогреть дом...

 

А как он пробьется если насос ЭК будет пытаться гнать т/н через ТТк как по малому контуру в противотоке через пружинный клапан (и клапан малого сопротивления)?

Ну если у вас кран слева или справа от неработющего насоса постоянно будет перекрыт, то пружинный ОК не нужен.

 

Докладываю о проделанной работе Система отопления сегодня была опрессована и запущена. Проверяли в режиме ЕЦ, а затем и с насосом. Насосный узел выглядит так: фильтр грязевик, насос и маевский на байпасе ДУ32, ОК малого сопротивления (хлопушка) на байпасе ДУ50, на обратке ДУ50 шаровый кран. Шаровый кран закрыт, насос выключен, кран перед насосом закрыт, циркуляция идет через ОК. Через 45 минут топки камино-печи (ТТ) температура подачи выросла с 15 до 90 градусов, но обратка выше 60 градусов не поднималась. Циркуляция пошла через 15 минут топки ТТ, при температуре подачи 45 градусов. Все батареи (коннер модерн 100 секций) на обоих этажах прогрелись равномерно. При снижении интенсивности подбрасывания поленьев температура подачи опустилась до 70 градусов, обратка же была 50 - в этом режиме я и хотел эксплуатировать систему постоянно, иначе - Ташкент. С включенным на 3 скорость насосом никакой разницы обнаружено не было. Скоро будет отчет с подключением в систему ЭК и бойлера. Пока, как мне кажется, полет был нормальный. Хотя читал в одной из тем ув. @Lyko, что разница температур больше 20 градусов между подачей и обраткой - плохой знак. Вроде бы это связано с тем, что выше вероятность перегреть ТТ и вскипятить систему, т. к. хуже циркуляция. Судя по моему отчету все ли в порядке с точки зрения опытных людей?

 

Как вариант (без насоса!) открыть кран на обратке, и повторить процесс. Кто знает, может хлопушка притормаживает?

Насос рабочий? Воздух стравлен? Разница должна быть, скорость движения чуется сразу!

 

У меня этот ШК кстати всегда открыт, и перекрываю только когда вдруг насоса хочу (зачем-то) включить.
Поддержу ув. @касимов 2 по всему сказанному -и ,имхо, дельта в 30 град подозрительно великовата для устоявшегося режима - надо искать в чем "затык".

 

В отчете не "прозвучала" тема работы СО с открытым шар. краном на байпасе.
Большой перепад на "старте" говорит о том, что система усиленно отводит тепло.
..Усилиями пока ..одной трубы с непрогретыми радиаторами.
А долгое время нагрева подачи - что она его, таки, отводит ..исправно.
О "дельте" можно говорить с устоявшимся режимом СО.
- Когда дом прогрет, рад-ры 2-го эт. открыты, а котел выдает ~ постоянную температуру.
Летом "стабильность" наступает быстрее. (4-8час.)
Но "действительное" все же будет ...зимой.

Эту "интенсивность" = стабильный уровень мощности придется определять
самостоятельно...
Ваши помощники в этом - тепловая инерция всего дома и ..СО.