F Обсуждение сообщений темы "Что я никогда не сделал бы снова"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я написал "добровольно". У меня в этом отношении неоднократный негативный опыт. В любом коллективе нового человека начинают испытывать на прочность. Есть такая категория вампиров, и их достаточно много. если дал слабину - пипец, заездят. Тут с соседями тоже самое.

 

У меня сосед по квартире является соседом по участкам за городом!

 

С соседями поняла что надо держаться на расстоянии, никакой дружбы, здороваться и не более. А то правда сядут на шею, особенно-дай то, дай другое, подвези, открой теплицу. А потом и спасибо не скажут. Теперь мы сами по себе.

 

А в чем проблема кроме усадки? И глины, если механизированно?

 

Грунтовые воды были близко тогда. Сейчас наоборот воды нет. А зачем перепахивать? Ах да! Я же еще в первый год картоху посадила на этих 8 сотках. А когда пришла пора урожая -она уплыла! ВСЯ! Дождей было много в августе...тогда. Потом завезла 10 машин земли, чтобы землю поднять. Потом газон посадила, чтобы как-то в порядке все было. Потом его косила и все такое. Зачем?

Да! и к вопросу никогда.
-никогда бы больше не сажала картошку на своей даче, тем более в таком количестве.

 

Ваш пост очень полезен - чтоб расчитывали и соизмеряли свои желания и возможности.
По моему, если дача для отдыха - минимальный домик с верандой, банька, и площадка для мангала и авто. Сильно вкраце, но направление мысли такое. Главное никакого глобализма и никакой картошки-клубники-малины-яблог-груш-и т. д. и т. п. (человек-"грунтусковырянтус" не наш тип) Приехал на выходные - попарился, поел шашлык, позагорал, выпил-закусил (каждый посвоему отдыхает), и домой на работу.

 

будете смеяться, но ДА. Бетон- это вода, песок и цемент. Чем больше воды-тем легче он затекает во все щели (подвижность бетонной смеси) и легче пузырькам воздуха выходить. НО при этом вы снижаете марку бетона раза в 2-3! Грубо-марка бетона на 95% зависит от соотношения вода/цемент (при использовании вибратора). Даже добавляя пластификатор (им же может в какой-то мере выступать обычное жидкое моющее) при самостоятельной замесе с соблюдением водоцементого отношения 0,5-0,6 (на 1кг цемента 0,6кг воды) вы никогда! не удалите образовавшиеся воздушные карманы между щебнем=не получите нужную марку бетона. Именно поэтому, купленный за 100-200$ бытовой вибратор даст Вам уверенность, что у вас марка м250-300, а не м50-100. Ладно, когда это замес для столбиков под туалет, а если ригеля, перемычки, фундамент. Можно просто напрокат (8-10$в сутки в Минске, но лучше когда он под рукой, т. к. взять /сдать тоже тянет времени, особенно на мелкие объемы-не такие глобальные вложения, чтоб зеленая земноводная раздулась и лопнула)
Продолжаю про никогда:
-никогда бы не оставлял внутреннюю штукатурку и стяжку пола хозпостроек на потом. "Потом" там появляется столько всякого "нужного", что даже подумать подумать страшно куда это все вынести, и где на период штукатурки хранить
-старайтесь не оставлять недоделок, не влияющих на функционал/несущие функции и т. п. Это пишут все. Но все все равно делают так. При ремонте новой кв-ры сделал всЬО! и только потом вселился. Кроме двух люстр в двух комнатах-уже 3,5 года я живу и не обращаю внимания на эти 2 лампочки-это же надо найти/выбрать/купить/повесить, а на это уже нет времени, т. к. лампочка и без нее светит
-не соглашусь про"нет денег на все сразу-нечего начинать". Думаю, что эту тему будут читать не только старожилы, обмениваясь сожалениями, но и начинающие "сумасшедшие самострои". Поэтому Начинайте, даже если у вас денег только половина (меньше -смысла точно нет). Дрогу осилит идущий! Но в этом случае не замахивайтесь на большой дом. В идеале, потренируйтесь на постройке бани/гаража/беседки/домика для игр детей (вы не представляете как им интересно иметь СВОЙ домик). Только доделайте до финала. Так Вы приобретете большой опыт и, скорее всего, начнете рационально рассчитывать свои силы/финансы/время. А, возможно, и развеете радужные планы быстро/сам/"занидорага" -тут вообще нужно подчеркнуть только одно
-никогда бы не запроектировал гараж с осмотровой ямой (у меня она же лестница в подвал под гаражом) длиной менее 7 метров. Объясню-когда заезжает машина, то для спуска по лестнице нужно место, метра 2 (если она не приставная/почти вертикальная, конечно). А так прихожится пости заползать. Да и вообще бы его не строил, а навес на 2 а/м. Хватило бы сарайчика для хранения инструмента 3..4*4..5м. Ну у кого прицепы/квадрациклы/лодки-тут уж по потребностям
-после опыта проживания в квартире всего 3,5года-не делайте стен под покраску! Это дорого (дороже обоев раза 3-4) и непрактично. Я выводил все в идеал (ну такая дурная натура), дрожал за каждый блик краски/ямочку и тп. А сейчас-там скол, там вмятина, там жирная рука средней. Значительно проще подобрать рисунок обоев, который вам подойдет, чем вбухивать кучу денег под всю правильную технологию покраски. Да и переклеить обои проще, чем перекрасить стены

 

интересно, почему у меня нет такой проблемы? :)))

совет по сабжу:
натурально-деревянная дверь между жилыми помещениями ставится с зазорами 3мм сверху и со стороны петель, 2-5мм со стороны замка, 15-25мм снизу, если нет порога, и 5мм при его наличии (высота порога НЕ МЕНЕЕ 10мм, т. е. зазор между дверью и полом не менее 15мм).

при установке цельнодеревянной двери между тёплой и холодной зонами, дверь должна быть обработана герметичным лаком (морилка не поможет, только лак, олифа или другой подобный материал) или масляной краской (можно нитрой в несколько слоёв. водоэмульсионкой нельзя.) с обоих сторон, и иметь зазоры не менее 10мм сверху, 5мм со стороны замка и 10мм до порога (и не менее 15мм до пола). В кирпичном или другом подобном доме - 5мм сверху, снизу и по замку.

дверь из дома на крыльцо, если она открывается наружу, должна иметь зазор между полотном и полом крыльца не менее 5 см. лучше больше.

ну и последнее, вполне очевидное, но часто нарушаемое. Дом должен иметь нормальный фундамент, чтобы не "плавать" от сезонов, иначе никакие нормы зазоров не помогут. вон, у меня знакомый один, на лето вынужден привинчивать к входной двери сверху брусок, чтоб мухи не пролезали, а на зиму его отвинчивать, а то от перекоса дверь клинит... зимой впритык, а летом зазор больше пяти см.

Очень даже возможно. кроме водителей на доставке, операторов техники, прилагаемых к ней при аренде (экскаваторщики, бульдозеристы, операторы бетононасосов и т. п.) и негров на рытье земли и таскании тяжестей "отттуда-туда", без всех остальных человек с прямыми руками и исправной головой способен обойтись. без всех вышеперечисленных тоже, но от них есть польза и почти никогда нет вреда, так что лучше от них не отказываться.

 

Я тут почитал, и согласен с тем, что ВРЕМЕННОЕ - это просто ужас какой, на долго остается постоянным. Лет 12 назад или больше, к строящимуся тогда дому пристроили стеклянную веранду. итоге с годами все рамы ссохлись, веранда стала очень холодной. 2 года назад, уехали с супругой на новогодние праздники, вернулись, а на этой веранде трубы отопления переморозило, пришлось все отопление отрезать и переделывать. В этом году наконец то добрался до этой веранды, все рамы достал, коробки все усилил вертикальными стойками (рамы были от пола до потолка, высотой 3,80), С наружней стороны обшил все ОСБ, Вырезал большие проемы под окна, заказал пластик и установил. Ниши в стене проложил пенопластом 10, запенил. Сейчас сверху буду укладывать минплиту Роквел еще 10см. Ну сейчас на веранде уже не минусовая температура. А посже и установлю радиаторы отопления.
Еще согласен, что никогда не стоит делать электрику, без конкретного и продуманного плана. Как то давно, опять же, лет 15 назад, делали в строящимся доме проводку. У меня на кухне получилось всего 3 розетки. Чтоб стены не штробить и не мусорить сильно, я их уже отрезал, и зашпаклевал, и под полом (благо на кухне есть погреб), провел всю проводку по кухне. и теперь у меня как и положено, с запасом 16 розеток по нужным мне местам, ну и щиток пришлось ставить новый, на кухню 3 автомата 32, 3 группы розеток теперь.
И про наемных рабочих... Обязательно заключать с ними договор на работы. Чтоб ты не кинул их, это им гарантия, но и чтоб тебе не испортили материал, а ты еще им и заплатить за работу должен. Договор на ответственность и сроки. Я считаю это и им выгодно и вам.
ЗАБОР... Это просто прям какая то беда у меня. Участок на Т-образном перекрестке, раньше в год стабильно па паре раз мне забор сносили пьяные водители или лихачи. В итоге вкопали железные столбы, 180 труба. Пролеты правда пока из дерева, еще не поменял. Но уже лет 5 последних, ни один водитель больше мне в забор не влитал. Хватило 2 УАЗов и 1 жучки, которые после въезда в мой забор отправились на КАПРЕМОНТ. Жучка правда в хлам.
Ну и ремонт делать только полный. а не частичный. Так меньше времени уйдет на все, денег, нервов.

 

И не говорите Я бы никогда не променял свой 2-х на одноэтажник. Во-первых все эти удобства проживания в том, что не надо по лестнице подниматься на второй этаж, отдаёт слабостью инвалидов. Занимайтесь спортом друзья.
Все остальные удобства мягко говоря преувеличены. Начиная от того, что будете наматывать круги по своему первому этажу в 2 раза больше и заканчивая площадью кровли. Поэтому и материальные преимущества ещё больше сомнительны. Ну и ни за что не променяю чувство отдыха у окна в своей любимой спальне на втором этаже, созерцая красоту Природы. Честно - чувствую себя человеком. Были бы деньги - третий этаж построил. Никогда не стройте одноэтажников если у вас есть деньги на что-то более интересное.

 

1. Покупая любой пиломатериал, а особенно профбрус гребенка, берите с собой на отгрузку штангенциркуль и проверяйте размеры-сечение бруса и других пиломатериалов.
Если материал пилили в разные дни или в разных местах, то настройки строгальных станков не совпадают и сечение брусины или профиля, а также обычных балок и досок гуляет (+ -) 2-5мм.
Несовпадение гребенок профбруса, их кривизна особенно опасны, т. к. гребни при монтаже не попадут строго в пазы - получите щели при монтаже или при усадке/кручении бруса в стенах дома, которые сложно или вообще невозможно утеплить.
2. Не стали бы строить дом из любого профбруса, а построили бы из обычного, но самого лучшего качества.
В процессе сборки снимала бы с брусин фаску и утепляла между венцами ленточным утеплителем.
Денег на брус и работу сэкономите процентов 40-50%, а проблем при усадке и расходов будет значительно меньше.
Через 1-2 года, когда брус высохнет и дом усядет, можно внешние и внутренние стены, проконопать там, где появятся щели (а они обязательно появятся!) и прошлифовать шлифмашинкой или обшить вагонкой или др. отделкой по вашему желанию.

 

Вопрос очень индивидуальный. В первую очередь определитесь с составом семьи (проживающих). Подумайте готовы ли ВЫ бегать на второй этаж. Планируете ли туда отправить пожилых людей, какая может быть опасность для детей 2-5лет, мамы с грудными детьми и т. д. В моём случае получается, что нужно три комнаты и гостинная на первом этаже и одна комната на втором. Мне проще четыре комнаты на первом сделать) а с учётом экономии площади под лестницу так вообще минимум пристройки. Второе это стоимость земли. Если вы продали 3х комн. квартиру и на эти деньги купили три сотки в 200 метрах от МКАД, тогда придётся лезть вверх, а может ещё и пару подземных этажей делать)

 

К сожалению, мы столкнулись на строительстве дома с тем, что сечение профбруса "гребенка" отличалось на (+ -) 5мм в каждой поставке.
Это отрицательно сказалось при монтаже внешних стен дома. Шипы не всегда совпадали с пазами, брус "не садился" плотно, а в дальнейшем после усадки в этих венцах появились щели.
Про штангенциркуль.
Покупая обрезные доски, например, на обшивку пола дома, стен веранды и бытовки, убедились, что толщина досок на всех складах гуляет от 3х до 8мм! Замучились калибровать...
В последнюю поставку взяли с собой штангенциркуль и отбирали доски с допуском +2мм и не пожалели.

 

Всех с наступающим! При расчете за устройство кровли было затребовано на 10 тыс руб больше. на просьбу обосновать, ответили следующее: площадь кровли увеличилась, был произведен монтаж конькового профиля, стало холодно на улице. Думали я на крышу не полезу. Забрался вместе с прорабом, все вместе перемерили- площадь крыши соответствует проектной. Посмотрел расценки на монтаж кровли-конек и торцевые планки да еще и капельники входят в расценку кровли. Ну а по погоде -вы же знали, что крышу зимой делать будете. Все вопросы были закрыты. Прораб просчитался. Поэтому никогда слепо не отдавать денег. Не стесняться спорить с подрядчиками. Доказывать свою правоту. Читать ФОРУМХАУС. А ребятам кровельщикам лично в руки была премия выдана. Очень хорошо кровлю сделали. А весной они мне еще софиты и водосточку смонтируют. УДАЧИ НА ДАЧЕ.

 

А у меня вообще 3-х этажник! Первый этаж - баня (громко сказано -банька 6х4 с учетом стен), гараж (не все хотят гараж в доме) и бойлерная-кладовка. Второй этаж - основной жилой (всего-то 75 м2). Третий - этаж релаксации - теплая комната 6х8 (бильярд, диван для гостей, шкаф, планируются полки для книг, большой телевизор) холодная веранда 4х5 с раздвижными окнами (теннисный стол складной, при необходимости можно поставить большой стол для посиделок), открытая веранда 3х5 (пока не сделаны перила) на солнечную сторону можно загорать или просто смотреть на реку (600 м до Оки) как плывут пароходы. И еще на третьем этаже с трех сторон стены под крышей закуток 3х3 - планирую сделать там барбекю (на третьем этаже!). Но это пока в перспективе и надо еще продумать противопожарные меры. В итоге на три здания (дом, гараж, баня) - один фундамент, одни стены и одна крыша. Одна система водо и теплоснабжения. Баня всегда теплая - потому как отапливается. А в гараже даже при минус 20 всегда плюс потому как у него одна стена "теплая". Да, не всем нравится. Но когда речь идет о бюджетном строительстве и сугубо своими руками, то обязательно чем-то придется жертвовать. И в конечном итоге всегда получается, что плюсов больше чем минусов. По крайней мере у меня.

С пиломатериалами вообще беда! Если хоть с продуктами есть какие-то понятия ГОСТов, сроков годности... Есть хоть какие-то службы типа СЭС, которые хоть плохо но работают. А с пиломатериалами в частности, да и вообще со строй материалами обстановка - тихий ужас! Производителей ни кто не контролирует на соблюдение пусть даже не ГОСТов, а хотя бы ТУ. А продавцам и тем более все пофигу. Им бы подешевле купить и подороже перепродать. Поэтому впаривают доску к примеру 40мм, а по факту 37. Когда вагонку покупаешь меряют ее площадь исходя из ширины 96 мм, в то время как рабочая площадь 90 мм. Стандартная толщина вагонки 12 мм, а встречал 9(!). Про провода электрические такая же беда. Берешь провод сечением 2,5 мм2, а хорошо если там будет хотя бы 2.0мм2.