TERMAL 23 аквакамин

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@лесникморя, газ это хорошо... У меня, к сожалению, нет даже перспектив на этот счет... Поэтому и мучаю всякую альтернативу... Брал Термал 20БМ именно из соображений пощупать пелетную технику. Решил поэксперементировать на бане, прежде чем определяться с домом. Поэтому и подэкономил... А зря, как известно, " кроилово ведет к попадалову"... Надо было брать итальянца... хотя у них тоже много спорных технических решений (имею опыт как по работе, так и дома),. Впереди планеты всей они разве что по дизайну, хоть в одежде, хоть в мебели, хоть в технике...
Безусловно, тех денег что я отдал за камин, он не стоит... Может в "московских македониях" это и считается нормой, но, даже в богом забытой Луге, я уже давно не встречал такой откровенной халтуры даже в гаражных мастерских... Ни по конструктиву, ни по материалам, ни по исполнению...
Это настолько наколенный хэндмейд, что найти два одинаковых экземпляра практически нереально...
Ну да ладно, как говорится имеем, то что имеем...
В итоге я таки сумел его запустить... Проработал сутки в автоматическом режиме без сбоев. Сам запускался, глушился, менял мощности, в общем работает... Сжег примерно 60 кг тех самых "неудобных" пеллет. Пропуски в подаче иногда возникают, но, как правило, за несколько попыток все же шнек продолжает подачу. Наглухо, как это было раньше, шнэк больше не клинит.
В общем, как и предполагалось, проблема с глухим заклиниванием подачи, в моем случае, была в шнэке. А конкретно в длине одной из "лопаток", даже не так, в том что ее просто криво приварили... Зачем они там вообще (и есть ли они у остальных) это отдельный разговор. Но происходило следующее. "Лопатка" своей плоскостью прижимала пеллету поперек к внутренней плоскости трубы узла подачи. Разумеется никакого редуктора не хватит дабы сломать пеллету в таком положении. А поскольку это заклинивание происходило внутри узла подачи, то прочистить его было практически невозможно без разборки камина...
Ну, подрезать болгаркой лопатку, дело пары минут... Однако проблему это не решило... Единственно, теперь можно было легко прочищать заторы без разборки камина... Стал думать дальше, попутно переделал окно загрузки, убрал все мусоросборники, расширил его, сверху (со стороны бункера) приделал направляющую пластину с небольшим ограничителем, приварил болты для крепления бункера (минутное дело, чего бы сразу их не приварить, а то достала "камасутра" с креплением бункера).
Закрепил редуктор на узел подачи. Не пойму почему два человека назвали это ошибкой? Это вполне очевидное решение, применяемое сплошь и рядом. А вот такого "колхоза" с болтающимся на валу редуктором я еще не встречал. Было замечание по жесткому креплению, которое может передавать нагрузки на пластиковые шестерни редуктора. Но, простите, это в изначальном креплении мы имеем жесткое крепление вала шнека к редуктору, которое передает не только все вибрации шнека, но и удары редуктора об ограничители. Я не говорю уже о нагрузке и износе втулок... В моем же варианте жесткая связь вала шнэка с валом редуктора отсутствует. Редуктор жестко закреплен на пластине и нет никакой необходимости жестко его фиксировать на валу шнэка. Поэтому винт крепления шнэка у меня не затянут, а чтобы не раскручивался, посажен на фиксатор резьбы. При этом между валами остается минимальный, но люфт.
В общем кое-какой прогресс был, но основная проблема все же оставалась...
Времени на дальнейшие эксперименты у меня не было, и так на неделю вся стройка встала. Поэтому я демонтировал узел подачи в сборе и отвез на работу конструкторам, дабы они его покрутили и подумали... Те покрутили пол дня и попросили привезти пеллет... Еще через пол дня выдали вердикт - это не шнэк, а недоразумение какое-то... Оказалось сам шнэк обрывается еще до зоны выгрузки, а "лопатки" вместо того чтобы высыпать пеллеты в топку, стоят прямо на пути движения пеллет и застопоривают их. И что интересно, на валу шнэка присутствовала дальнейшая разметка для шнэка, практически до конца первых лопаток... Поэтому для начала решено было срезать "лопатки" под корень и продлить шнэк до конца.
Сказано, сделано... Камин стал запускаться, мог поработать пол часа-час, но опять таки вставал с застопоренной подачей...
Дальнейшее изучение проблемы показало, что стопорятся пеллеты между шнэком и внутренней поверхностью трубы. Вытащили шнэн и сравнили диаметр его и внутренний диаметр трубы. Оказалось имеют место провалы шнека по диаметру до 4-5 мм... Оно и понятно. даже если нанести разметку на вал и дать пластину одинаковой высоты, то при ручном изготовлении сложно выдержать одинаковый наклон лопастей шнэка, а это и дает те самые провалы во внешнем диаметре... Хэндмэйд однако...
Решено было наварить шнэк в высоту и, затем, проточить его на токарном станке, чтобы обеспечить одинаковый, минимальный зазор между шнэком и трубой.
И свершилось чудо... Наглухо шнэк перестало клинить совсем. Возникали пропуски, но за несколько попыток шнэк продолжал свое движение... Тем не менее подача пеллет в топку была не очень равномерная и слишком маленькая. Для устранения данной проблемы вырезал один виток шнэка над зоной выгрузки. В конце (у верхней втулки) оставил небольшой кусочек для ворошения "аппендикса", возникающего при пересечении труб, а у входа в зону выгрузки шнэк обрезал не резко, а с плавным понижением высоты.
В общем, на данный момент, такая конфигурация шнэка обеспечивает нормальную работу камина во всех режимах. Остановок камина из-за подачи пеллет не возникает. И хотя пропуски в подаче иногда все же случаются, решено было на этом пока остановиться ибо нужно другими делами заниматься, и так слишком много времени потеряно...
Возможно еще какое-то время потрачу на настройки и подбор пеллет, но это не к спеху...
Надеюсь в дальнейшем с механикой возиться больше не придется, если только поменяю чашу горения на чугунную. Кстати окно под чашу тоже пришлось доработать... Вытащить/поставить ее было истинным мучением. Видимо трубу тэна сделали чуть длиннее. Но ее трогать не рискнул, т. к. с зажиганием проблем не имел и не было желания их поиметь... Поэтому просто подрезал само окно на пару-тройку миллиметров со стороны дверцы.
Пока все, несколько вопросов в следующем сообщении...

 

Вообще у меня сложилось впечатление, что сам шнэк никто не проектировал для данного положения, ни шаг, ни угол наклона, ни направление вращения, а просто слепили на глазок. Если внимательно понаблюдать за работой данного узла, то видно, что шнэк не транспортирует пеллеты, а прессует их...
@Мышевечный, откройте тайну, от чего мотор-редуктор приспособили? У меня стойкое дэжавю что много лет назад я уже держал в руках именно этот мотор-редуктор, и не просто так держал, а имел с ним проблемы... Случайно не от древнего плоттера какого-нибудь?
Вопрос к обладателям камина - как вам эффективность его по воздуху? У меня воду греет нормально, а по воздуху я ожидал большего... Помнится год назад, когда я его покупал, давали примерный расклад как 16/4 кВт. Что-то я не очень их чувствую...
Ну и немного вопросов по настройке.
1. До выхода на рабочий режим есть два режима: LOAD PELLET и FLAME LIGHT. Они как-то раздельно регулируются? Судя по оборотам дымососа, которые меняются - должны, но подачу нашел только для первого режима (9-6-5). Хотелось бы подачу пеллет для режима LOAD PELLET несколько уменьшить, а для FLAME LIGHT - увеличить.
2. Где задаются параметры подачи и дымососа для режима модуляции? У меня в этом режиме стекло немного коптится, хотелось бы или подачу уменьшить или дымосос усилить.

 

Увлекательное чтиво, во многом согласен с оценками конструктива и качества исполнения "прибора", но с подобными проблемами не сталкивался... Однако вопросы к конструктору камина имеются, хотя бы по такому, казалось бы незначительному, как устройство дверцы, зачем надо было вставлять огромное стекло и перекрывать его на 1/3 металлической пластиной? Каждый раз при чистке камина вспоминаю нехорошими словами инженеров, предложивших эту конструкцию. Вопрос, можно ли срезать часть пластины или есть угроза перегрева и растрескивания стекла?[/user]

 

Кстати, в моем случае дверца на 90 градусов не открывается, мешает боковая панель...

 

Все, освободился...
Лопатки на шнеке - нужны для защиты от забивания у верхнего подшипника и для "усреднения пеллеты" которая падает в топку. Экспериментировали с разными формами - пришли к разноуровневой.
Жесткое крепление - действительно ошибка. Это болтание - необходимость для работы.
Самозаклинивание шнека не связано с просветами - оно в вашем случае связано с латунными вставками, с нужным прослаблением канала.
Рекомендация по пеллетам для пеллетных каминов вообще - среднего размера, длинные постарайтесь не использовать.
Чугунная топка не панацея - это уменьшение площади горения и еще пара интересных моментов, например перестойка контроллера. Хотя новые будут комплектоваться именно ими.
Шнек прессует пеллету - да вроде нет. Не замечал.
Мотор редуктор двух производителей, сейчас перешли полностью на английский. Он универсальный, его можно встретить и в грилях и прочее. Их конструкция не менялась в течении долгого времени, так что не надо на нашего питомца наговаривать.
По соотношению вода - воздух. 18 по воде.
Выход на режим регулируется раздельно. Там их три - подача в топку с нуля, подача пока разжигается и подача когда уже разжегся. Соответственно 943, 964, 965.
Режим модуляции - это самостоятельное переключение между мощностями, которых там 5.
Настраивать надо КАЖДУЮ отдельно. 96-5 - 96-10
По стеклу - уже исправили.
Растрескивания стекла нет. Резать не надо.
Почти все уже исправлено в аквакаминах. И крепление бункера и сервисные карманы и крепеж боковин.
Сейчас инженера делаю дополнительные цвета боковин и их закругление.
Обязательно пишите обо всем что найдете - я все передаю инженерам.

 

Лопатки для для устранения забивания у верхней опоры не нужны (они там, те что вторые - не работают). Для этого достаточно оставить маленький кусочек шнека, а лучше его приварить в противоход.
Первые лопатки на моем экземпляре шнэка были приварены совсем не на месте, именно в них и упиралась подаваемая масса пеллет. Возможно они и будут работать, но с их местоположением нужно тщательно поэксперементировать. Сейчас у меня на их месте пустота, лишь небольшой кусочек шнека, уменьшающийся по высоте до вала.
Самое главное - обеспечить равномерный и маленький зазор (я сделал 1мм) между шнэком и трубой. В условиях ручного изготовления шнэка - это непростая задача, т. к. сварщик на глаз не может выдержать угол наклона лопастей шнэка, даже при разметке и одинаковой высоте привариваемой спирали. Самое простое в таких условиях варить спираль с запасом по высоте и прогонять на токарном станке до требуемого диаметра.
Ну и все же разоритесь на 20 сантиметров нормальной бесшовной трубы...
Если у Вас есть "инженеры" - выдайте им узел загрузки и мешок пеллет - пусть сидят и крутят, пока не сообразят по шнэку...

Болтание - нужно только для болтания, а никак не для работы. У конструкторов такого понятия нету...
Еще раз, жестко крепиться должен корпус редуктора к корпусу подающего узла (трубы). Для этого у редуктора есть штатные крепежные отверстия. Вал редуктора и вал шнэка при этом крепить не нужно вообще, они просто одеваются друг в друга и не нужны никакие винты. Правда для этого в валу шнека придется сделать соответствующее посадочное гнездо.
Еще раз по втулкам. С "родными" втулками у меня шнэк нормально, без усилия и какого-либо заклинивания вращается что руками, что мотором. Те втулки, что Вы прислали вообще не лезут на вал шнэка даже из-под молотка. О каком прослаблении Вы ведете речь? К тому же, как и писал, втулки обе нижние.
Заклинивание шнэка связано именно с просветом, и длина пеллет тут вообще не играет никакой роли, заклинивает их по диаметру пеллеты, а не по длине.
По пеллетам. В инструкции сказано, что камин должен работать на пеллетах, которые соответствуют
европейским стандартам (не буду перечислять). Эти же стандарты (при чем все) регламентируют следующие геометрические размеры (остальные параметры пока опустим):
- диаметр 6 или 8 мм (+/-1мм);
- длина 15-40мм, до 1% может быть более длинных но не более 45мм.
Использованные мною пеллеты полностью соответствуют этим показателям, т. е. шнэк их должен без проблем подавать в топку. Как они там будут гореть и будут ли вообще мы не рассматриваем.

Я не наговариваю...у меня и правда стойкое дежавю по данному мотор-редуктору... И то что он не менялся в течении долгого времени - совсем не радует. Не знаю для каких целей он разрабатывался, но явно не для шнека подачи пеллет...

Это очень плохо... Вы же камин продаете, а не котел... А камин предполагает установку в жилом помещении, которое он и будет обогревать. Посмотрите в сторону тех же итальянцев по данному соотношению и конструктиву. Тут есть над чем поработать...Тем более, что Вы сами не раз заявляли о том, что контроллер у микроновы заточен под воздух и плохо работает по воде. Как он может работать по воздуху, если этот самый воздух он практически не греет...

Можно чуть подробнее... Я тут немного не разобрался еще...
9-4-3 - это время работы шнэка при включении камина, так? Я просто в данный параметр пока не лазил как и вообще в раздел 9-4. Он в это время сыпит пеллеты секунд 20-30 примерно.
9-6-4 - там невнятное название, но мне показалось оно связано не с работой шнэка, а с работой тэна. Его у себя тоже не трогал.
9-6-5 - написано именно LOAD PALLET и это время у меня шнэк засыпает пеллеты как в режиме LOAD PELLET, так и FLAME LIGHT (ну мне так показалось). Однако вентилятор дымососа в этих режимах работает по разному. Таким образом если настроить параметр 9-6-5 под режим LOAD PELLET для нормального зажигания и горения, то при переходе в режим FLAME LIGHT, из-за увеличенных оборотов дымососа, пеллеты прогорают в топке раньше чем камин успевает перейти в режим WORK и огонь может вообще потухнуть. Если же 9-6-5 настроить для нормальной работы в режиме FLAME LIGHT, то, до момента розжига, шнэк может накидать пеллет полную топку с горкой, и в момент появления огня получаем опасно большое количество пеллет в топке.
Так какие конкретно параметры мне менять? 9-6-5 уменьшить, а увеличивать 9-6-4?

По модуляции... Я имею в виду именно режим WORK MODULATION (так отображается на дисплее). Режимы WORK 1-5 и их смена туда-сюда - это другое. Это я в первом приближении настроил и все нормально работает. С их настройкой вопросов нет.
WORK MODULATION это режим мощности ниже WORK1, когда камин достиг заданных параметров и они не меняются, он просто пытается поддерживать огонь. Какие параметры (номера) регламентируют подачу пеллет и обороты дымососа в этом режиме?

Ну, это мы завсегда...
1. Кроме отсутствия крепления редуктора, отсутствует и крепление самого уза подачи. Это тоже "форменное безобразие"... Узел подачи висит на бункере из жести в который мы грузим без малого 40 кг пеллет, и который в свою очередь прикручен сверху лишь на 2 болтика 4мм. Что мешает приварить крепежный кронштейн для узла подачи? Затрат на копейки. Этим не только повысим надежность и безопасность, но и сможем задать конкретный угол узлу подачи, что позволит правильно рассчитать шнэк.
2. Крепление бункера к узлу подачи - это вообще "шедевр" конструкторской мысли... То, что обеспечить нормальный прижим двумя винтиками по середине нереально, даже говорить не стоит, Вы и сами это понимая, прокладочный герметик используете (хоть бы красный взяли, он хотя бы считается высокотемпературным). Но почему они должны торчать внутрь бункера? Не, ну я понимаю, что при такой соосности закрутить болтики сверху, даже в приваренные гайки нереально трудно, но почему бы сами болты не приварить снизу. А то такая "камасутра" с этим крепежом...
А вообще посмотрите любой пульт управления или прибор на батарейках, как там отсек с ними запиратся... Правильнее всего крепить бункер к узлу подачи накладной пластиной со стороны бункера (как крышечка батарейного отсека). Со стороны топки (там где места под винты практически нету) делаете пазы (обязательно 2 по краям, а не 1 по центру) или отверстия (вариантов куча), а с противоположной отверстие под винтик (гайку привариваете или нарезаете резьбу со стороны узла подачи). В этой накладной пластине делается окно для подачи пеллет, края загибаются вниз. При чем с размерами окна тоже стоит "поиграться". Я, например, уменьшил окно сверху где-то на 10мм и загиб сделал не вертикально вниз, а лишь чуть круче дна бункера. Смысл тут вот в чем... Если Вы посмотрите на шнековые транспортеры с бункерами, то увидите там шибер внизу бункера для дозирования подачи в зависимости от загрузки бункера. Конечно ставить шибер и заставлять пользователя его дергать - глупо. Но попытаться изначально подобрать размер окна для нормальной загрузки пеллет при полном бункере было бы неплохо.
3. Окно загрузки пеллет. Как -то мне сразу бросилось в глаза несоответствие выреза в трубе и окна в бункере... Зачем эти мусоросборники по краям? Почему окно в трубе так мало вырезано по глубине (диаметру трубы)? После того как я устранил эти препятствия у меня прекратились заторы внизу шнека. Не могу дать конкретных рекомендаций, но этот узел, мне кажется, тоже нуждается в доработке... Посмотрите, наконец, как у конкурентов сделано...
4. Бункер. Гордая наклейка о лазерной резке меркнет перед торчащими внутрь заклепками, художествами "малевича" с обратной стороны (видать чертеж на бумаге не выдать) и рассверленными до овалов (у лазера прицел сбился?) крепежными отверстиями...Вообще в изделии нету ни одного отверстия, одни овалы... Я понимаю, что в некоторых местах поставить заклепки изнутри не позволяют соседние элементы камина, но что мешает изменить раскрой так, чтобы в этих местах был изгиб, а не соединение? Или использовать заклепки другого типа, не вытяжные, или вообще использовать точечную сварку? Это ведь "лицо" камина, куда пользователь вынужден часто заглядывать, опять же мусор они собирают и чистить мешают...
5. Про то что дверь не может открываться на 90 градусов из-за боковой панели и о несоответствии окна и чаши горения уже писал раньше.

Вообще, когда мне говорят о производстве и инженерах, а я вижу саморезы, овалы и торчащие заклепки, простите, но как говорится - "ну не верю я Вам"...

 

Все передал. Но еще раз повторюсь - большинство всего этого уже исправлено. Кроме критичных вещей - редуктор будет висеть обязательно, планки в пеллетозаборнике.
Предвидя вопросы по настройки камина в сервисном меню, этот тот который после пароля открывается, буду писать только в личке. Причина очень простая - это именно сервисное меню для сервисных специалистов. Настройка работы котла - это знания и опыт, там напортачить много можно.
Так что в личку пишите - и никто не уйдет без ответа.
И еще одна большая просьба - ну если есть вопросы - позвоните Вы по телефону производителя или дилера. Они точно помогут.

 

@Мышевечный, в личку так в личку... Мои два вопроса сформулированы достаточно подробно и причины их указаны. Все эти тайны сервисников - секрет полишинеля... Вопрос во времени. Я и так уже столько его угрохал на Ваше изделие, что если хоть чутка компенсируете, будет славно, нет - разберусь, благо с автоматикой у меня опыта не в пример больше чем с механикой...

, ну да, я понял...поменяли цвет и форму боковых панелей...
Если есть проблема с нормальными конструкторами, или пространственным мышлением - даю "наколку". Рекламщики могут очень незадорого сделать Ваш узел подачи из прозрачного поликарбоната. Его можно будет использовать для наглядной проверки работоспособности шнэка...

Не могу не отметить еще несколько моментов, хотя и непринципиальных, но как известно имидж складывается именно с мелочей...
1. Если контроллеры берете у производителя, а не на ebay, то у Вас должен быть софт для их прошивки. Поменяйте название IDRO на TERMAL и забейте начальные установки для ваших каминов...
2. Касаемо каминов 20БМ. Предполагается, что пользователь самостоятельно будет подключать циркуляционный насос. В инструкции по данному вопросу ни слова. Есть только очень жуткого качества фотка с итальянскими названиями... Да и не к чему пользователю лезть в контроллер самостоятельно. Выведите Вы 3-х полюсную колодку на заднюю панель (фаза-ноль-земля). Тем более, что микронова почему-то не оставила разъема для подключения земли для насоса... Хотя производители насосов предполагают что их изделия должны подключаться 3-мя проводами (и я с ними согласен).
3. Повесьте хотя бы бумажные бирки (а лучше наклеечки на заднюю стенку) на трубы дымохода и воздухозабора, ну совсем не очевидны их назначения без подписей. Уже ведь были прецеденты на форуме...

И, еще, я надеюсь, и Вы и остальные читатели данного топика спокойно и адекватно воспринимаете мои посты... Бумага не всегда четко отражает настроения "писателя"... Поверьте, в моих сообщениях нет ни капли раздражения или обид, а так же попыток "наездов" или желания кого-то обидеть или оскорбить... Да, есть определенная доля разочарования и сожаления о покупке. С "высоты" сегодняшнего опыта я бы не стал покупать данное изделие, Но история не терпит сослагательного наклонения... поэтому буду какое-то время жить и "бороться" с Термалом... Поэтому

 

Очень прошу покупателей по наличию вопросов или проблем все таки звонить продавцу, дилеру, производителю.
Один звонок решает значительное количество вопросов и уж тем более сохраняет Вам гарантию.
Если Вы сомневаетесь в качестве - берите более дорогую модель этого или другого производителя.
Не стесняетесь просить показать Вам запчасти на оборудование, это сэкономит время на поиск продавца. Если продавец не может этого сделать - уходите сразу.
Если надо вызвать специалиста на дом за деньги (например настроить на именно Вашу пеллету) - вызывайте его за деньги. Иногда это кардинально решает ситуацию.
Не верьте в собственную удачу и планиду, в любой железяке есть куча вещей которые могут обратно не собраться.
Что еще ...все описанное выше уже решено и отработано нашими инженерами. Они сейчас решают задачи по внешнему виду, поскольку вопросы работоспособности уже закончились.
Не врезайте трубу с теплоносителем в воздушный пеллетный камин, не покупайте китайский моторредуктор на алиэкспрессе, не берите пеллету из листвинницы длиной 60 мм для каминов, не ешьте на ночь сырых помидоров...много чего было, и почти везде помогли.

 

Все с большим интересом прочитал! Спасибо admlaz реально все написано! При первом моем знакомстве с устройством был конечно сильно поражен ценой и внутренним содержанием! Поэтому и решил открыть эту тему за наш аквакамин! Но, работает греет и это уже хорошо! А дорабатывать или скорее всего делать новую модель с учетом всего выше сказанного точно надо! Доброй ночи всем!

 

Это как жигули и мерседес, денег нет пользуй термаль деньги есть купи за 300 кило рублей флюмик там все реализовано и инструкция с хорошей полиграфией. Если бы термаль не продовали! топили бы супер навороченой буржуйкой за 30 рублей и не морщили бы жопу как дымоход подсоеденить (я тож звонил какой трубе подсоеденять), какую пеллету использовать, сейчас инженеры термаль устранят все косяки и получится у них флюмик за 300 тысяч прощай бюджетный камин привет буржуйка. Родили же они термаль 23, к 20 приделали насос и расширительный бак и добавили к стоимости 50 рублей, для одноэтажной системы это может и подойдет, хотя все знают, что насос и раширительный бак это расчетные вещи в теплотехнике. И что получаем в итоге, толкая производителя на улутшение изделия мы сами не сознательно повышаем его стоимость, то есть в будущем не будет бюджетного камина, решая тем самым будущих пакупателей удовольствия потрах-ся в эксплуатации данного камина☺.
И еще не пойму, почему по шнеку вы не обратились по гарантии, просто если изначально его клинило не по вине пеллет, втулок и т. д., нармальная же контора, люди адекватные поменяли бы его? У меня тоже много вопросов было, и по настройки и по насосу, свеча сдохла, все очень оперативно решили за, что им большое спасибо. И еще про пеллеты, попробуйти их пальцами растереть они не должны растиратся, если растираются значит влагу набрали и тут уже не какие переделки шнека не спасут только замена пеллет.
И еще сразу напишу: стекло засерает в течении суток, чтобы вы не делали (изменяли настройки дымасоса и загрузку пеллет) оно все ровно засрется, это особенность работы всех каминов, есть камины за пол ляма в мраморе, там в по стеклу подается воздух с наддува, вот в нем вроде не засерается.​

По чаше где пеллеты горят - у меня родную покоробило, купил чугуную очень нравится, коржи меньше образуется, пропусков поджига нет, да и горит в ней веселее, она чуть по ниже, приделал к ней фартучек как на штатной думал, что стекло засератся меньше будет не помогло, сделана из обукновеного серого чугуна, сверлится очень хорошо. Требует изменение настроек по предзагрузке пеллет на разжиге, так как обьем чаши меньше. Настройки на режимах не менял, горит хорошо. Прочитал, что вы немного проточили решетку куда чаша вставляется, у чугуной чаше опорный поясок чуть меньше из-за особености литья, если будете ее покупать это надо учесть чотоб там щели не было, а то воздух пойдет мимо чаши.

Про чистку камина - чищу пылесосом причем все и стекло тоже пылесосю, очень удобно, и быстро.

​

 

Люди, действительно, на удивление, очень адекватные. По шнэку писал в личку сразу же. Предложений по его замене или доработке не последовало... Упор был на втулки, хотя я сразу говорил, что с ними все нормально.
В выходные было не до камина, куча другой работы, поэтому ничего нового не скажу. Тем более, что других пеллет мне пока не привезли, а этих пол бункера осталось. Увы, в инете куча мертвых контор по производству и продаже пеллет, ну да ладно, разберемся. Выходные выдались солнечными, с утра запускал камин, он быстренько нагревал у себя воду и включал насос, дальше работали солнечные коллекторы, а камин в выключенном состоянии просто гонял воду. День уже довольно длинный, а вакуумные трубки греют даже без яркого солнца, и весь день держат систему (у меня около 600 литров воды) на уровне 55-60 градусов.

 

Да, забыл сказать... Придумал как увеличить эффективность работы камина по воздуху... Всего -то нужно в боковых стенках врезать воздухозаборные "жабры" сантиметров 10-15 от пола и до топки на ширину теплообменника. Таким образом добавим конвекционную составляющую, что должно значительно ускорить прогрев помещения с камином.

 

Так эта, наоборот - утеплять надо. Сталь, КПД, точка росы, долгий выход на режим.

 

Ну, не знаю... На рабочий режим по воде выходит быстро и греет ее хорошо. А воздух греет как чугунная батарея, долго и нудно. По воде уже отключаться пора, а воздух в комнате 17 градусов...При чем тут точка росы? Нужна конвекция, сверху окно с отверстиями уже имеется, нужен нижний забор воздуха, дальше между облицовкой и теплообменником каналы готовые...