Проект камина под топку Edilkamin IDRO 50

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С внутренним контуром получился бы настоящий гипокауст, однако выбранные (по факту доступные) мной материалы не имеют такой теплопроводности, как те, которые предназначены для таких систем. Поэтому боюсь, что от водяной топки и двойной внутренней стенки тепла снаружи облицовки будет недождаться.

 

Я делал такую конструкцию и проводил замеры температур. Работает отлично. Если интересно, то статья тут. Посмотрите картинки, поймете как это работает. На самом деле это гиппокауст.
В моем проекте второй контур был тоже из шамота для увеличения теплонакопительной массы. Вы можете сделать, например, из Супер Изола. Минерит уже не подходит по температуре. Через 2 часа температура внутреннего контура достигла 170 гр. Температура воздуха под отсечкой была 240. Камин работал при закрытых решетках. Минерит работает до 150.
Вообще есть правило для гиппокаустов, что на 1 кг сожженных дров (примерно 3,2 кВт) приходится 60-80 кг теплонакопительной массы.
Если надумаете делать два контура, то зазор между ними не должен быть меньшь 7-8 см. Оптимально до 15, но вообще есть у фрицев даже формулы для расчета зазора. Чем он больше, тем меньше будет температура на поверхности. У меня в проекте было 10 см. Внешняя облицовка через 2 часа нагрелась вверху до 75 градусов. Применялся чешский шамот толщиной 40 мм. с последующей оклейкой плиткой.
После двух часов топку прекратили, а еще через 40 мин температура на поверхности выровнялась +/-5 гр по высоте. Высота шамотной облицовки была 2 метра.
Однако с водяной рубашкой будут сложности. Нужно предусмотреть доступ для обслуживания, всякие лючки. Вдруг соединение с трубой потечет -) и на топках есть лючки для чистки теплообменника от сажи (должны быть).
Как то так. Будут вопросы помогу, чем смогу.

 

Иначе у Вас низ будет вообще холодный. И охлаждение топки будет не достаточно. По сути это работать не будет, а держать решетки открытыми всегда это значит построить конвекционный камин с паразитной массой. Нет смысла городить такое.

 

Огромное Вам спасибо, очень хотелось поспрашивать у того, кто это реализовал!
Вопросы разумеется есть (и их не мало).
Во-первых очень интересует теплопроводность чешских шамотных плит?
Во-вторых мощность топки и ее материалы, футеровка есть или нет?
Третье: печник мне предлагает вовсе отказаться от шамота, и выложить облицовку красным кирпичем на ребро (65мм). Я же склоняюсь к тонкостенной облицовке из стандартного отечественного шамотного кирпича (ША-5, ША-6). Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации при том, что внешняя декоративная облицовка из талькохлорита уже напилена и оплачена, она сделана под габаритные размеры кирпичного короба 1200х2700х750мм (ШхВхГ), нужно определиться шамот или красный кирпич?

 

Мне в целом очень нравится идея, когда внутренний контур сделан из суперизола, при толщине внешней стенки кирпичного короба в 25мм (кирпич ША-6-1) от топки до кирпича будет расстояние 180мм. Таким образом расположив по середине лист 30мм суперизола можно будет организовать конвекцию внутри короба? Кстати 30мм пойдет или лучше 50мм?

 

На память не помню, посмотрю.

Номинал 10 кВт, футеровка шамотом 6 см.

Это уже тяжелая облицовка и данная топка в ней долго не протянет при закрытом режиме. Из такой толщины выкладываются топки, а облицовки гиппокауста делают из шамота 2 - макс. 4 см.
Что лучше на вскидку сложно сказать. Расчет гиппокауста надо делать. Это универсальная конструкция. Играя размерами и зазорами можно добиться нужного результата. Даже 30 гр на поверхности, но при этом он может быть во всю стену.

С супер изолом толщина его не важна. Тут важен зазор между внутренним и внешним контуром. Чем он больше, тем меньше будет температура на внешней поверхности. Зазор между топкой и внутренним контуром тоже считается. Вот немецкие нормы. Там это все есть https://yadi.sk/i/2gdlYzdSe2PPj

 

@Маслобоец, продолжение будет?)

 

Отопительный прибор построен , сейчас варим систему отопления, после испытания будет детальный отчет.

 

Система отопления сварена и запущена, печь, точнее топка, работает как положено, 450м3 и 120м2 площади разогревает с +5 до +25 за полтора часа, сама печь держит (и отдает) тепло после окончания протопки часов 7-8. Стекло сильно пачкается, но оттирается без особых проблем. Топил сырыми сосновыми дровами, может от нормальных дров такого не будет. На текущий момент топкой очень доволен, облицовка оставляет желать лучшего, знал бы раньше - заказал камень у профессионалов. По дымоходу (Вермилоджик) тоже без нареканий - тяга паровозная, при любом ветре тянет отлично. Мечтаю сделать облицовке тюнинг в виде нормальной каминной полки из того же камня и заменить окантовку топочной дверцы.

К слову про равномерный прогрев: облицовка нагревается равномерно с трех сторон (как и планировалось) за 3 часа. Прямо над топкой первый ряд плитки очень горячий, едва выдерживает рука, дальше температура комфортная до самого верха. Конвекционные решетки работают и на обдув топки снизу и на вывод тепла из короба сверху.

 

А как Вы теплообменник будете чистить и что будете делать если соединение потечет. Глухая облицовка этого не предусматривает.

 

Соединение не потечет, т. к. все обварено и опрессовано. С теплообменником проблем тоже нет, доступ к нему возможен из самой топочной камеры.

 

@Маслобоец, делали двойные каналы для теплоаккумуляции (по типу как на ссылке в 17 сообщении) или топка просто обложена?

 

Потешная ветка)

 

А у меня тепло, да и вообще я заметил, что каждый кулик только своё болото и хвалит, печникам это особенно свойственно.

 

В итоге топку просто обложили, т. е. получился "просто конвекционный камин с паразитной массой", но меня в плане теплоаккумуляции все устраивает, после окончания топки печка греет своим "телом" еще часов 7 + батареи. Единственное что меня не совсем устраивает - внешний вид, хочется больше эстетики теперь. Хочу сделать каминные полки из того же камня + заменить детали облицовки вокруг топочной дверцы. Повторюсь: сейчас бы заказал облицовку в другом месте и привлек к отделке других специалистов.