Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ИМХО тут полный набор архитектурных косяков. 10 из 10 таксказать. Плюс очевидный технический косяк с выносами крыши по обрешетке.
Ну а от обители тут рожки да ножки остались. Если говорить о планировке, то у обители она типовая для двухэтажных домов подобной площади. потому я бы не стал утверждать, что обезобразили обитель. Просто построили другой дом.

 

Медь и алюминий скручивать нельзя категорически. Только через винтовое соединение.

Судя по всему посту, электрическую сеть нужно проработать комплексно и практически всю проводку менять. В первую очередь алюминий выбросить.

 

Нельзя, но если очень хочется и не надолго, то можно. Люминь без наконечника не любит винтовое соединение категорически. Не заточенными рючками можно сделать хуже, чем если бы была скрутка. Дуракоустойчивый способ знаю только один: ВАГО с пастой. Но и тут нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать инструкцию по применению, чтоб в очередной раз не плодить мнение вагговно. RTFM таксказать.

 

Скрутки уже нету.
Я медную ветку повесил на новый счетчик.
Люминь в старом доме остался, так там теперь и нагрузки особой нету.

 

Да можно и с моста прыгать, если очень хочется. Только скрутка меди и алюминия загорается на раз.
В лучшем случае просто отгорит провод.
наконечник на люминь лучше однозначно, но что-то не встречал поголовно наконечники в старых алюминиевых проводках, хотя все они заканчиваются винтовым зажимом, что в розетке, что в патроне, что в выключателе.
ВАГО - очень удобно, но дороговато

 

@Федро, В качестве заземления я себе забил омедненные стальные стержни на глубину 6 метров. Минут сорок кувалдой помахал. Это вариант если не хочется связываться с земляными работами.

 

А как избежать земляных работ при соединении вертикальных заземлителей?
Без полметровой траншеи не обойтись.

 

Зачем соединять? На дом одного достаточно.
Производитель обещает 30 лет в агрессивном грунте и 100 лет в обычном.

 

Очень смелое и опрометчивое заземление. Бывает и десяти на дом не хватает. Сильно от грунта зависит. Сталь в данном случае ничем не хуже омедненных (стальных?) стержней. Особенно если есть навык использования сварочнго аппарата.

 

Это вы как посчитали? Возьмите простенькую программу "Электрик" (легко скачивается по запросу в поисковике)

Я ввел для проверки свои данные (1.2 метра чернозема, ниже суглинок).
Если использовать стержни 12 мм длиной 6 метров от уровня земли, то чтобы получить заземление 10 Ом, потребуется два таких стержня. Только, важно, забитых на расстояние 5.5 метров друг от друга!
А по отдельности штырь будет около 22 Ом "давать".

Но это у меня такие почвы. А у вас какие? А у тех, кто читает?
Я бы не заявлял так однозначно, что одного штыря 6 метров достаточно.

 

PavelTLT, тут нет рецептов, а только реализации и написано для людей думающих и ищущих идеи. У Вас одно, у меня другое. У Вас есть рецепт готовый для Федро? Так дайте его.
У всех своя голова на плечах. Или Вы тут же советы с форума внедряете у себя дома?

Например я ТТ делать не собираюсь, т. к. не доверяю полностью имеющимся в продаже УЗО.
ТТ использовалось для промпредприятий. Но там кроме всего прочего нет случайной нагрузки и рабочие в защитной одежде.
Считаю ТТ опасным экпериментом для частного дома, но никому своё мнение не навязываю.
Для повторки же мне достаточно 37 Ом. Я легко укладываюсь в приведенные цифры безо всяких расчетов.
Да и забит мой штырь в подвале. там же скважина и водоносный слой на глубине 7 метров.

 

"..Следует учитывать, что ГОСТ Р 50571.5.54-2011, введенный с января 2013 года разрешает применять только корозионно-стойкие материалы:
- 542.2.1 - Материал заземляющих электродов должен быть корозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность"

т. е. сейчас ГОСТ Р 50571.5.54-2013 на зеземляющие проводники.
Сталь без анитикоррозийного покрытия использовать нельзя - вот и всё отличие.

 

От принятия МЭК заземлители из чернятины хуже не стали. На век сыновей ТС хватит и до внуков доживут. Тем более от покрытия свойства заземлителей не изменяются.

 

Если не хочется земляных работ, то видел как делают. Берется оцинкованная шпилька, допустим Ф12-14. (по ПУЭ достаточно 12) Первая затачивается на конус. Берется, так же, несколько муфт винтовых под этот диаметр. И перфоратором с переходником и винтовой основой от коронки по бетону вбивается за 30-40 минут на глубину до 20-25 метров. Таких зондов вбивается подряд 2-3 штуки.

Можно так же купить оригинальный набор из омедненых штанг но стоит он порядка 60 тыр. монтируется так же перфоратором.

Я читал мнения всяких гуру, что оцинкованная шпилька не есть гут. Что со временем там химическая реакция... тратата, НО есть мнение "ГУРУ", а есть ПУЭ где все это разрешено. Главное не окрашивать их с целью борьбы с коррозией.

@Федро, @Иванов Костя уже написал, про схему ТТ, и как ее лучше расположить (схема треугольник это не догма).

Так же в идеале использовать схему заземления TN-C-S. (тогда срабатывание защитных автоматов будет выполняться при пробое на заземленный корпус). Но если по улице проводка основной ВЛ откуда ты будешь запитывать дом выполнена открытыми проводами, а не СИП, то забудь и делай ТТ.

У нее лишь один недостаток: дороговизна испонения, из-за необходимости установки УЗО на ВСЕ питающие линии. (@Иванов Костя уже писал об этом)

 

Для защиты от левого УЗО или его поломки делается каскадная защита. Общее УЗО на вводе (как вариант на каждой фазе при трехфазном вводе), и далее на каждой линии.

Все это удорожает монтаж, но большинство сетей сейчас в плачевном состоянии и использовать другие системы заземления нет возможности. Или равносильно самоубийству в случае отгорания на ТП нейтрали при исполнении TN (C) S