Каркасный дом-шатер на Ладоге

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Там будут токи до 25А, при открытой медной проводке достаточно 2мм², при проводке в трубах - 4мм².
6мм² разумный и достаточный запас "на всякий случай" для прокладки в трубах (заниженное производителем сечение, длинный провод, снижение потерь).

В общем, хватит с запасом, можно не париться.

 

Чисто по приколу посчитал: на 20 метрах медного кабеля 4мм² теряется 0.38% потребляемой мощности, а на 6мм² - 0.25%. Другими словами, переход с 4 на 6 мм² позволит экономить полтора рубля на каждую потраченную на электричество тысячу. Переход на 10мм² позволит экономить ещё один рубль при эксплуатации.

 

А, кстати, правильно ли я понимаю, потери рассчитаны при максимальном токе (25А)? Т. е., при "вялотекущем" потреблении, когда кабель нагружаем лишь слегка (ну, допустим, вместо 5кВт лишь 1.5-2 на фазу), то и потерь почти не будет?

 

Не совсем, потери рассчитаны как % от текущего потребления, если вместо 5 нагрузить 2.5, % потерь останется прежним, а в абсолютном выражении снизятся вдвое (но не почти не будет). Поэтому и сделан переход к рублям в квитанции.

 

Нет...это значит именно привязался вязальной проволокой..как впрочем и весь армокаркас..и здесь у контакта я думаю больше шансов...проржаветь в бетоне у проволоки вряд ли получится, а вот разомкнуться при деформации фендамента сварному шву проще..поэтому арматуру чаще вяжут чем варят наверное...

 

Контакт, конечно же, лучше при сварке.

 

У Вас есть запасной вариант.
Если будет перекос фаз из-за слабого ноля, если Вы это почувствуете, то всегда сможете усилить ноль.

Делается так.
5-ый провод бронированного кабеля можно отключить от заземления и использовать его в качестве второго нулевого провода. Надо будет просто сделать пару движений в домашнем щитке.

При этом заземление TN-C-S уже не будет, будет заземление ТТ.
В чем разница по заземлениям?

При заземлении TN-C-S (которое у Вас планируется сейчас) защитные УЗО можно ставить не на все группы, а только на опасные. Например, УЗО допускается не ставить на освещение.

А вот при заземлении ТТ УЗО должно стоять абсолютно на все группы, в том числе и на освещение.

И если переход с TN-C-S на ТТ возможен, то при сборке щитка надо об этом позаботиться и поставить УЗО заранее на все группы.

На практике получается, что мы ставим УЗо на все группы и без учета типа заземления.
Просто ставим одно УЗО на каждую фазу и подключаем к нему и свет, и розетки.

3 фазы = 3 УЗО. Свет и розетки делятся поровну между фазами и между УЗО.

 

Этот вопрос зависит от мощностей, которыми Вы будете пользоваться.
Если отопление газовое, если нет другим мощных греющих аппаратов, то может и хватить.

В том доме, где происходит перекос фаз из-за слабого ноля принято решение сделать так.
Там сейчас такая схема: от столба бронированный кабель заходит в гаражный хоз. блок (как у Вас). Там в щитке происходит разделение...один автомат на хоз. блок, второй - на дом.

Решили от столба к хоз. блоку кинуть воздушный провод СИП, чтобы не вскрывать отмостку.
СИП зайдет в хоз. блок, зайдет внутрь щитка и сразу будет подключен на автомат дома.

Бронированный останется работать для хоз. блока, а СИП - для дома.
И если вдруг что-то случится с бронированным или с СИПом, то можно легко переподключиться.
Своеобразное резервное питание.

 

на сколько ампер ваш вводной автомат? при 25А вашему кабелю ничего не угрожает.

При наличии "слабого нуля" на линии, даже 100 квадратов не повлияют на величину перекоса фаз при перегрузке одной из них у вас дома.

 

Тогда наверное вместо трех рн-106 поставить три пары например УЗМ-51м (50МД) и ВАР-М01 как делает некто Электрошаман .для экономии места в щите..только я не понимаю как узо борется с перекосом фаз..

 

УЗО с этой проблемой не борется. Но с чего вы взяли что она у вас есть?

 

УЗМ-51м (50МД) - не узо, поэтому борется .
Просто отключает фазы с повышенным напряжением при перекосе.
Тут электрики блещут знаниями, и не мне им препятствовать, но мне очень хочется определить это как запугивание.

Нужно просто протестировать сеть, и делается это довольно просто. Где-нибудь в ночи, когда все соседи спят, нужно замерить напряжения всех фаз относительно нуля, убедиться, что они не плавают вверх-вниз больше чем на пару вольт, записать их на бумажку, и врубить на одну из фаз что-нибудь мощное киловатт на 5, и снова записать показания. Выложить сюда шесть показаний, и мы все хором определим ток короткого замыкания и "слабость" нуля.

Прошу прощения за конкретику вместо теории и мало букв.

 

А дальше что делать?

 

А дальше - по результатам измерений, скорее всего - убедиться, что всё хорошо и спать дальше спокойно. Если же ноль "слабый", линия длинная, ток короткого замыкания слишком низкий, то вносить изменения в выбор серий автоматов, делать свой надёжный ноль и системы защиты.

 

Я все же считаю, что защиту от отгорания нуля нужно ставить в любом случае, как и всегда делать свой надежный ноль. Про автоматы согласен