Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ASN, Второе крыло может метров 9 ДУ40 бросить и от первого радиатора второго этажа спуститься ДУ20 вниз на радиатор., само крыло дальше бросать ДУ32.

 

@ASN, Я же сказал * нюансы*! И почти их перечислил.

Эк батенька, не буду спорить.

 

При его разводке это не нужно. Даже насос не прогонит воздух вниз, а при кончине автомата спускника, система рванет хоть с сепаратором, хоть без.

 

Успокоил

 

Это все не то. Возможна такая ситуация, что в топке 2 пуда топлива пылает, "паровоз" набирает максимальную тягу, и тут... вредители отрубают электру. Покуда "паровоз" сбавит ход своими регуляторами, возможны локальные подкипания в котелке. Труба с автоматом, наверняка с этим не справится и в результате "забульбонит" паром всю СО. Будете потом ходить по первым радиаторам воздух спускать, сам он не выйдет.

Чтобы от такого подстраховаться, в идеале нужен верхний РБ. Это все - надега 100%.

Но, в принципе, и расширитель-паро-газоуловитель с парой-тройкой автоматов на борту, должен справляться. Требования к нему таковы: должен обеспечить "улавливание" и утилизацию приличного объема пара-газа. Литров на 20 сам баллон, и не один автомат и предохранитель.

 

Так, надо обязательно дублировать девайсы безопасности. Минимум пара того и сего. Это ж ТТК - не шутки! А лучше верняк - открытый РБ. Все вопросы разом снимает.

 

Не забульбонит. Кипеть в стояке будет. Бульбон ни за какие деньги вниз по 2" не пойдет. Автоматика уже будет свистеть как паровоз.

 

Золотые слова!

 

ИМХО не надо. И так сойдет (на 32ДУ).
Я свою СО (тоже ДУ32) целый сезон топил на ЕЦ пока стройка шла. Да, "комфорт" не совсем тот, и имеет место дельта. Но таки все вполне работоспособно и надежно. А в режиме ПЦ, и вовсе никакой разницы, что ДУ32 там, что ДУ40.
-
Для ЕЦ, кстати, темпер подачи надо выше ставить. Градусов 80. И все попрет тока ффпуть.
-
Байпас вниз, в принципе можно поставить. Опять же, актуально только для ЕЦ, и нужно регулировку предусмотреть, скорее всего ДУ20 будет слишком (коротнет все крыло...).

И надо определиться, сколько той ЕЦ реально потребно? Т. е. не в плане работоспособности, а в плане эксплуатации именно в таком режиме. На практике, это обычно пару дней в году (у нас)... так стоит ли заморачиваться? Если же потребность идет на недели или вообще месяца, тогда это другой вопрос и другой подход. Я так понял, что у Вас настолько остро вопрос ЕЦ не стоит. А день-другой, вполне можно и на такой ЕЦ, без особых претензий пережить.

 

Подмечено верно.
Но.
Даже в этом случае влияние контр-уклона (напр. 10 см.)
Будет всего лишь 3,3 % "в минус" температуре одного из "столбов" - подающего стояка (стояк+ ~ 3 м.)
Т. е. только на 10см.из 3м. отразится охлаждение воды в радиаторах, как "противоток".
Остальные ..290 см. "столбов нагретой-охладенной" - "сметут" этот ..противоток без следа.
Оставляя "виртуально" рабочей высоту стояка - на те же см. контруклона меньше.
Подобный % уменьшается при более длинном стояке
И практически - "инструментально" ..не отражается.

Покороче:
Контруклон "отбирает" высоту подающего (нагретого) столба и "добавляет" к "столбу" охлажденному.
Обычный уклон прямо наоборот.
И "убыль" от контруклона (10см) 3-метрового стояка незаметна стояку, например, в 3,3 метра.
Учитывая, что высота "столбов" - стояков может быть самая разная,
- Это только теоретические "изыскания", но не "основа работоспособности" СО.

..Вспомним обход двери сверху, от "плинтуса", в подвале у Тihon95 - как "супер-контруклон".
И "все работает".
А почему?
- Не в уклонах "зарыта собака" под названием - циркуляционное давление.

 

Когда оно создано! Когда нет преград для начала разгона,когда есть еще откуда потянуть с обратки. Ну а когда система хоть немного начинает нагреваться, то прогрев (проталкивание) обводов, вопрос времени.
@Lyko, Я даже осознаю, что вода горячая, подошедшая к такому обводу, сама начинает стремиться вверх, как бы тоже помощь в циркуляции. И чем горячее она, тем легче ей, и более хочется вверх ей. Скажем обвод в процессе работы СО тоже работает.
По добавке холодной обратки (из батарей второго этажа),по умолчанию не обсуждаем. Они прекрасно нагреваются и не мешают движению. НО! и не помогают.

 

Забыл добавить главное , без уклона!

 

...Сама собой, "горячая" будет стремиться вверх (СО) только если выключить-закрыть котел.
- В этом случае начнутся ..сложные "процессы" в СО, результатом которых будет
- ..теплый верх СО (все, что сверху)
- холодный низ (все что снизу).
..Собственно, как в любой кастрюле...

А вот в "обход" двери воду, независимо от ее температуры, прет, пардон, все то же "циркуляционное давление", созданное в системе!
Не забываем, что контур циркуляции - это "замкнутый" контур, который сколько - куда не .."уклоняй", вода в нем останется неподвижной, без этого, циркуляционного давления (приложенной "силы" внутри системы).

..Столь излюбленный вами "уклон" помогает в ..незамкнутых "потоках",
как - то
- Речка. А если горная (большой уклон) - валуны ворочает.
- ..Канализационная труба. Где с "хорошим" уклоном даже приходится бороться...
- Всякие водопады, и "бытовые" особенности ..воды / уклонов изестны и без теорий..

Задача трубы 2-го эт. (с уклоном или без) и радиаторов 2-го этажа
- создать перед / в стояке, опускающемся на 1-й этаж,
- меньшую температуру / плотность / удельный "вес".
Дабы "работал"..все тот же вертикльный "столб" охлажденной ("тяжелой") воды,
- опуск (-и) на первый этаж,
в "противовес" нагретому ("легкому") стояку подачи.
Разница температур / плотностей / уд. "веса" (!) в которых и создает "привод" ЕЦ.

 

Удельный вес может создаться таким, что стояк подачи не осилит толкать теплоноситель, а стояк обратки на первый этаж, так далеко, и до него может быть подъемчик! Второй этаж это с трудом, но осилит, обратка первого этажа (идущая с контр уклоном) или обвод над дверью, довершат полную блокировку движения.
@Lyko, Говорим об одном, только разными словами. И не маловажное слово *нюансы* системы. Которые зависят от помещений дома.

 

Только обратил внимание. Ну и полностью не согласен. Я это считаю основой уверенной работы системы. Любой.