Что необходимо предусмотреть при кладке стен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потому что для 120 ширины не нужен кран. До 2м длины два здоровых мужика спокойно ее вытягивают и укладывают

 

Все зависит от того какая перемычка и как опирается плита. Если плита полностью ложится на перемычку, и, как вы описали, используете не цельную перемычку, а набор, надо считать нагрузки. И возможно придется распределять нагрузку между перемычками, можно и кирпичом.

Основной, и на мой взгляд недостаток такого подхода - заужение светового проема, причем в верхней его части. Это и некрасиво, и большая потеря освещенности помещения

 

на сборные ж/б перемычки есть гост 948-84 из этого госта вы узнаете, что перемычки есть шириной 120, 250, 380мм есть даже 510мм, естественно всё в соответствии с назначением.
Перемычки шириной 120мм. наиболее технологичны в жилищном индивидуальном строительстве.
Непосредственно под плиту перемычку как правило не кладут. С другой стороны если архитектурные, дизайнерские или интерьерные проектные решения этого требуют, то естественно можно перемычку уложить непосредственно под перекрытие.

 

Здесь с Вами не согласны - https://www.forumhouse.ru/posts/38303/: «
Технологии изготовления газобетона и газосиликата очень похожи, разница заключается лишь в том, что для блоков газосиликата (Ytong) в качестве основного наполнителя используют смесь извести (24%) с молотым кварцевым песком (около 62%), а для блоков газобетона – цемент (50 – 60%).
Поризация смеси осуществляется за счет химической реакции газообразователя (чаще всего это - алюминиевая пудра) со щелочью, в результате чего, образующийся водород выделяется виде газовых пузырьков. Полученную смесь формуют и нарезают на готовые блоки.

По способу твердения газобетон бывает автоклавным и неавтоклавным. Газосиликат бывает только автоклавным.»

 

Не смею переубеждать Можете считать, что это абсолютно разные продукты.

 

Да я то что, « истина дороже» .

 

Собственно вопрос...

сначала входные данные. внутренний размер фундамента 5*6м., все перегородки будут внутри аля гипсокартон, т. е. здесь мы их не учитываем, да и че там в 5*6 перегораживать... ширина стены 38см.(полтора кирпича), кирпичом будет поднят цоколь примерно на 80-100см., в кладке предусмотрено окошко в цоколе шириной около 60см., вверху окошка собственно будет перемычка. над ней плиты перекрытия, либо сразу, либо через пару рядов кирпичей, перекрытия опираются в т. ч. над окном. состоят из плит ПК длиной 5м. + опирание сантиметров по 15 с каждой стороны, точную модель не помню, есть где то в доках, но думаю не суть. выше будет 2 этажа опилкобетона, оставшиеся (кроме пола первого этажа, лежащего над данным окошком) перекрытия будут либо дерево, либо опилкобетон, что по тяжести примерно аналогично, еще будет мансарда. вот думаю как бы заармировать перемычку. здание по тяжести получается примерно как кирпичное одноэтажное. планирую заармировать снизу 3шт. 12-шки, сверху 3шт. 8-ки, стянуть все так же хомутами 8-кой. судя по многочисленным примерам с ютуба (смотрел кто как армировал в роликах и что писали в комментариях) - такого армирования вполне за глаза. так же хочу заармировать дырку в кладке (точнее перемычку над ней) под канализационную трубу (в фундаменте некогда было делать, снег уже пошел, заливать надо было), там хочу кинуть все из 8 арматуры т. к. пролет всего сантиметров 20, а есть 8, 10, 12 арматура, другой нет. что скажете? каково армирование? хватит? ИМХО даже с избытком. не?

 

1. Тут куча веток, где задают вопросы консультантам. Они (ветки) так и называются "Задайте вопрос консультанту...". Дмитрий, @Dimastik25, перенесите, пожалуйста, вопрос куда ему положено. А мой пост грохните, ему тут тоже тут не место.

 

Вопрос по армированию перемычки по прежнему актуален, а сейчас возник еще один вопрос - насколько я понял - в половине случаев при разборке кирпичной кладки - от арм. сетки ничего не остается. срок службы кирпичного здания минимум 100 лет, а срок службы сетки лет 10-20. может сетку кроме случаев быстрого возведения зданий закладывать и бессмыслено?

 

Если будете утеплять то на утепление 5-6см+вентзазор2-3см+облицовка12см всего 20см.Если не делать утепление и не оставлять вент зазор то не менее 12~13см наверное. Иначе нет смысла так затягивать на потом. А вообще то не правильно оставлять облицовку на потом. Лучще всего сразу и одновременно делать и связка прочнее получается,(базальтовой сеткой через 2 ряда блока как раз 6 рядов облицовки составляется с блоком.)

 

У меня такая же проблема, пообщались с прорабом пришли к выводу уменьшить проем до 2м.и не рисковать с нагрузками. сверху пройдет перегородка +попался армированный 14 арматурой как то так

 

Кстати мне тоже предстоит делать несущую стену внутреннюю такую же 38 полтора кирпича шириной. Правда из двушки шеловой буду поднимать. Их тоже надо сеткой копировать? Через сколько рядов?

 

Я как раз строю так, именно такой толщиной. Только уменя керамо блок Вейнербергер 38Термо специально тëплый.Утеплитель не применяю, оставляю не большой зазор между блоком и обрлицовкой

 

Я не подскажу, так по мне совсем другой конструктив внутренней несущей стены должен быть. На нее приходится 1/2 нагрузки всего что выше, при этом центральная стенка может быть в 4 раза при квадратном доме быть меньше периметра дома. При этом центральная "перегородка" обязана нести 1/2 веса... т. е. быть в 4 раза прочнее внешних стен.
Просто посчитайте крышу, типа снеговую/ветровую нагрузку на крышу и куда эта крыша в основном опирается... Это место максимальной нагрузки, центральная внутренняя стена обязана быть намного крепче, внешние стены можно делать намного тоньше.