Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Когда нибудь ...

 

А выбор такой почему сделали?
Я вижу одно преимущество: У нас продают такой размерами 6 или 3*50м и швов будет в РАЗЫ меньше + лента для проклейки экономится (неслабо) + стену за раз укрываем. Но перевезти его проблематично, а крепить - нужно несколько помощников. Нету ворса как на обычных пароизол. плёнках - может вы из опыта знаете что это не важно, не просто так же решили? Нашёл ещё армированный 200мкм - вообще наверное красота. Я нашёл у себя в загашнике прибор для сварки полиэтиленовой плёнки (типа широкого спец. паяльника) - вот, думаю, неспроста.

stiv76 - вы правильно поняли вопрос У меня вообще идея сделать сауну с электроТЭНом внутри дома, но чую большие проблемы в реализации.

 

Крепить можно и одному, просто несколько заготовок необходимо с помощником сделать заранее.

Народ писал, что армирование частенько отваливается.

 

Не вижу ни каких проблем. В сауне высокие температуры, но влажность ниже чем в смежных помещениях. Использование теплоотражающей пароизоляции на основе крафтбумаги, решает эти вопросы.
Я в своем каркасе не спеша реализовываю русскую паровую баню + гостевой дом и все еще без вентфасада. С правильной пароизоляцией и вентиляцией даже в этой "гремучей смеси", утеплитель не должен набрать влаги (хотя я подстраховался и закладываю эковату).

 

@Raper, Юрий, если не затруднит пару вопросов по вашему "бунгало":
1. По эковате - Экватор выбирали по принципу качества или то, что ближе производили и доставляли? Был ли раньше опыт работы с эковатой? На какой объем вата "распушается" миксером - в смысле на сколько кубов засыпки хватает стандартной упаковки в полиэтилене.
2. По "резиновой" краске - какого производителя предпочитаете и есть ли практика по эксплуатации этой краски на деревянном фасаде. Почему например не использовали обжиг доски, льняное масло, самоваренные "финско-шведские" краски и т. п. (если не учитывать трудозатраты на все эти варианты)
3. По обогревателям - для себя определил 2-х производителей Нобо и Нуаро. Почему вы выбрали Нобо и рассматривали ли Нуаро?
Спасибо.

 

Как то так...
1. Опыта с эковатой вообще не было, на моём "бунгало" набирал опыт . Экватор выбрал от того, что они якобы производители, а не дилеры, ну и ценник понравился. В основно, эковата понравилась и распушивается хорошо... но процентов 15 брак, который почти не распушивается (наверное это мусор остаточный). Но в целом, производителем я доволен.
2. Мой выбор в пользу резиновой краски был от того, что это быстро и... очень быстро! Краска укрывистая (кроме белой) и на водной основе (паропроницаемая). Сейчас на фасаде всего один слой и изменений не видно... хотя уже больше года прошло. Покрывал доски, которые были практически с пилорамы...
3. Нобо выбрал от того, что отзывы хорошие, ну небольшой опыт использования... обогревателями доволен и советую!

 

Обычную полиэтиленовую пленку используют и в Канаде и в США и в Скандинавских странах.
ПЭ продается в рулонах (рукав 1,5 м шириной). Так что перевозка в обычной легковушке, только тяжелый зараза.
Раскатываешь по длине пароизолируемой стены, отрезаешь с запасом, разрезаешь рукав с одной стороны, начинаешь крепить сначала сверху или снизу стены, расправляешь рукав.
Вдвоем конечно веселее, ибо муторное это дело, но и в две руки не встретил проблем.
Честные 200 мкн первичной переработки очень удобны в работе, в отличии от технической с рынка с той же заявленной толщиной.

 

@Raper, в видео вы говорите про шатания фундамента. У меня столбчатый самозаливной, и непонятно кто виновник пошатывания. Если на втором этаже пошатать стены в горизонтальной плоскости, то чувствуются отклонения около 1 см (амплитуда). Но я ещё не обшивал дом вагонкой (пока только финский каркас с ригелем) и возможно это уйдёт. На 1-м этаже таких вибраций не ощущается. Может это естественное "поигрывание" деревянного каркаса и не стоит беспокоится?

 

А столбчатый, это какой? Какого диаметра и на какой высоте от уровня земли?
И у меня шатается не каркас, а именно фундамент... это хорошо ощущается тогда, когда лежу на полу и мимо проезжает электричка (ж/д пути недалеко).
Летом буду делать диагональные связи и тогда шатание должно прекратится.

 

Намесил цемент в рубероидную гильзу + арматуру связанную. В общем стандартно. Высота над землёй от 30 см до 70 см (уклон хороший там). Диаметр 20-25 см, по 4 шт на сторону и 2 по центру дома. 6*6 метров дом.

А когда кровлю монтировали и на верху стояли - каркас вообще не вибрировал? Не могу понять физику процесса в вашем случае: как может деревянный ростверк вибрировать, если он опирается на неподвижные, несжимаемые сваи, да ещё сверху прижат грузом целого дома. У меня вообще первый этаж как монолитный камень. Только если у вас сваи редко расположены и нагрузка с половых досок передаётся на лаги => пружинят, но у вас же там куча бриджингов и толщина пола больше чем у 90% форумчан. Может для эксперимента в промежутки между сваями положить что-то наподобие столбиков, чтобы сымитировать дополнительные сваи?

 

Диаметр сваи винтового фундамента 108мм, а диаметр вашей буронабивной сваи 250мм! Прочность на изгиб у буронабивной сваи больше чем в четыре раза... я поэтому и не люблю винтовой фундамент от того, что его "куринные" ножки нужно усиливать диагональными связями.
Я даже в теме про строительство в Солнечногорске, описывал случай, что когда я взялся руками за сваю и расшатал дом! Вы бы видели удивление заказчика, от того что можно с помощью одной человеческой силой такой фокус сделать... и на следующий год, мы усилили ему фундамент и шатания прекратились (а дом шатался очень сильно от работающей стиральной машины). Как то так... и каркас дома тут не причем, это специфика винтового фундамента.

 

Прости, не удержался!)

Однажды Учитель Чхишвабрашван решил продемонстрировать ученикам, что такое командный дух. Взял веник, вытащил из него прутик и дал своему ученику, Шри Япутре. «Сломай его», — сказал Учитель. Япутра хмыкнул, но прутик сломал. «А теперь попробуй сломать это», — произнес Шхишвабрашван и протянул Япутре веник. Такой подлости молодой ученик не ожидал, однако собрался, напыжился изо всех сил, покраснел, и сломал веник. "Да, никогда не узнать тебе Дао!"- сказал Учитель.

 

Юрий, я опять к вам с вопросами.
По вашему фотоотчёту всё окончилось гидроизоляцией крыши. У меня сейчас подошёл этот этап и тоже зимой, и не могу решить что сначала делать:
1. Крыть кровлю - но косой дождь или снег запросто наметёт даже за один день снега внутрь дома, и тогда обшивать каркас плёнками и тем более класть утеплитель нельзя.
2. Очень быстро обшивать каркас плёнками и класть утеплитель, надеясь, что за несколько дней не будет ни снега ни дождя (риск 70%), а потом также резко крыть кровлю.

В общем, как вы это делали сами, и за сколько дней и человекорук справились до укладки утеплителя (именно чтобы он оказался изолирован от осадков). Может фото этого этапа остались?

 

А каркас из сухой доски?
Я себе сперва собрал каркас, потом он полгода сушился... потом обшил его снаружи с кровлей и уже ничего не боясь, занимался утеплением. По другому никак...

 

В общем с июня в штабеле сохли доски. В октябре начал сколачивать.
Меня смущает, что кровля ведь никак не защищает утеплитель от затекания сверху (у меня холодный чердак). Получается, что этап обшивки гидроветрозащитой (ГВЗ крыши и стен снаружи, должен быть максимально быстрым, чтобы все щели закрыть. И т. к. крыша односкатная с углом около 20 гр. нужно ещё и кровлю сразу крыть, чтобы плёнку не прорвало. А зима и весна непредсказуемы по осадкам.

Вот и думаю: обтянуть стены снаружи ГВЗ плёнкой, а потом крыть кровлю, затем, когда внутри всё просохнет класть утеплитель. Так?