Дом который строил для себя

Молодец вы! прочитал все на одном дыхании..., тоже строюсь сейчас, к вам вопрос укрепляли ли вы уголок под облицовкой как-то? (я арматуру из армопояса вывести хочу по центру перемычки и приварить, у меня окна в армопояс) и еще интересно, у вас между ГБ и облицовкой вентилируемый зазор, что придумали по поводу опирания окон в него...?

 

Димасичка13.
Уголок над проемами ни к чему не крепил. Облицовочный кирпич по нему ложили. Облицовку вязали со стенами через перфорированные подвесы, думаю необходимости дополнительной связки с армопоясом нет.
Оконные рамы упирали в "четверть" из кирпича, который возле проема клали вплотную к газоблоку. Выбрал фотографии, надеюсь данные детали будут понятны. Кстати, у меня товарищ не выложил сразу четверть, позже срезал по проему 5 см газоблока, в вентзазор по периметру вставил вставки из ЭППС.

 

Рекомендация хорошая, но те "пироги" что у вас вышли - ужас!
Нужно не просто использовать программу, но и понимать откуда ноги растут.
Облицовывать дышащую стену кирпичом без вент зазора и далее говорить что пенопласт - проблема, это глупость! Нарушено правило не уменьшения паропроницаемости материалов стены изнутри вовне. Ну раз нарушаете правило, то и в результате получите ужас ! Да, там не пенопласт виновник, а неожиданно - кирпич.

Правильный пирог с пенопластом:



Правильный пирог с утеплителем+облицовка кирпичом:



Тот "ваш" вариант что вы использовали - не обращали внимание на график и синюю зону конденсации? Ну так обратите внимание!

 

Уважаемый оппонент ! Моя рекомендация касается предложения форумчанам посмотреть планируемый для себя пирог стены и выбор оптимального. Два последних варианта - это не рекомендация, а примеры из жизни, когда при строительстве из газоблока на "всякий случай" утепляют пенопластом под облицовку.
Почему вы решили, что реализованный мной вариант - это ужас, а ваш - правильный? Синяя зона конденсации в пиковые температурные режимы на графике? Введите указанные мной данные в программу и увидите: "Защита от переувлажнения конструкции. В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата". Делая выводы, ориентируйтесь на графические индикаторы либо итоговые выводы программы.
Почему вы решили, что минплиты под облицовкой, которые со временем могут обвиснуть, рассыпаться (и не залезешь заменить их) лучше, чем более широкий и более теплый газоблок D300 без утеплителя? Попробуйте заменить ваш 600 на 300 (при иных равных показателях) и увидите реальное уменьшение теплопотерь.
Каждый выбирает из имеющихся у него предпочтений.

 

Поддерживаю. Приведенный выше вариант с ватой и вент зазором на практике практически не реализуем. Сделать подобную конструкцию стены оч. сложно и дорого, т. к. подобную стену надо возводить в два этапа (предварительно вымерив наружные стены по облицовочному кирпичу): 1. Внутреннию несущую. 2. Крепить вату и только после этого возводить облицовку, следя за тем чтоб каменщики не закакали раствором весть вент. зазор.

А так каждый выбирает для себя, исходя их предпочтений и имеющихся финансовых возможностей.

 

@den782, Вариант колодезной кладки где в середине утеплитель естественно тупиковый. Такую дурость запретили в промышленном строительстве (хотя некоторые непонятно как обходят такой запрет даже в Москве). Также ужесточили нормы по теплозащите зданий, поэтому закладывать менее 120мм эффективного утеплителя нельзя или либо придется делать стену крайне широкой - под 500мм. Широкую однослойную стену не выгодно делать - и перерасход несущего материала и уменьшение полезной площади, повышенный вес здания и соответственно затраты на фундамент.
Собственно все современное промышленное строительство - монолит-кирпич, монолитный каркас заполняют как правило газоблоком большой плотности 250мм, далее минвата 120мм и вентфасад. Естественно утеплитель и вентфасад вывешиваются за фундамент.
В Польше, Турции по такой же технологии строят и частные дома. Для Турции понятно - сейсмика, там иначе и нельзя, но Польша! Почему у нас так не делают частники? Дорого - неадекватная стоимость работ если не придумать свой велосипед (аренда промышленной опалубки - жесть, бетононасос не сильно дешев если его N раз вызывать и платить за всю смену, а использовать часа 2). Но с другой стороны нужно все считать! Вероятно перерасход будет не таким и огромным из-за экономии других материалов, зато получится крайне прочная и современная конструкция.

Конечно колонны нужны для 2х этажей при узких стенах (2 этажа более распространены чем 1. Для более общего случая конечно придется их лить). Но для 1 этажа достаточно просто 250мм из прочного материала, как пример D600 B3.5 и без всяких колонн.
Плюсы узкой несущей стены:
1) Выигрыш внутренней полезной площади. У вас стена 525мм, причем все это требует опирания на фундамент. При 250мм стене+утеплитель+вентфасад требуется 250мм опирание остальное крепится на стену. Дом 13х13м выигрыш по площади: (13-2*0,525)*(13-2*0,525) - (13-2*0,25)*(13-2*0,25)= 13,5 м^2. Почти 10%. Умножьте стоимость всей вашей коробки на 0,1 - получите в деньгах выигрыш.
2) Экономия несущего материала + работ по укладке. Грубо по прикидкам (окна не вычитаю, пусть 3 метра высота) у вас 4*3*11,95*0,375= 54 куба. При узкой стене 4*3*12,5*0,25=37,5 кубов. 16.5 кубов перерасхода. При этом D600 вероятно даже дешевле D300.
3) Экономия ширины фундамента. 500 против 250 (300 ФБС).
4) С утеплителем теплее - если брать реальные условия эксплуатации - коэффициент теплопроводности при условиях В. Газоблок изначально крайне мокрый и непонятно когда выйдет на минимальную влажность.
5) Более прочная стена, в том числе проще крепить. Дольший срок службы - стену от минусовых температур снаружи защищает утеплитель, несущий материал не замерзает и не разрушается.

Минусы:
1) Требуется утеплитель. Срок службы качественного утеплителя 30-70лет. Дом же простоит >50лет, так что его вероятно придется менять.
2) Ограничения на варианты фасада - если требуется замена утеплителя, то фасад должен быть либо разборным либо не сильно дорогим - чтобы можно было менять вместе с утеплителем.

 

Так не получится, нет D300 B3.5. А из B2.0 сомнительно что можно так узко несущую стену строить - 250мм.
Весь смысл двухслойных стен - один слой несущий и максимально крепкий, второй - максимально "теплый". От несущего слоя не требуется быть "теплым", у него иные функции. Такая специализация слоев и дает в итоге выигрыш.

 

Подняли стены крыльца. Учитывая невысокий свес крыши, решил ее делать в одну плоскость с крышей дома и опорой на 8 профтрубу.

 

Внутри с женой начали отделку в комнатах (обои, плинтуса, двери...)

 

В ноябре переехали в новостройку и стали доделывать, то до чего руки не доходили.



Установили плинтуса, обналичку и доборы в дверные проемы.



Закончили с гостевой комнатой и залом.

 

При установке двери на вход в подвал обнаружился завал стены на 3 см (проморгал). Вызвал "мастера", который отшпаклевал вертикаль под уровень. Так как стены были покрыты уже декоративной штукатуркой, и побоясь не попасть в тон "ремонтируемым" участком, декорировали угол искусственным камнем. Получилось неожиданно лучше чем первоначальный вариант. Позже установили двери-купе, отгородив "аппендикс" прихожей под гардеробную.

 

Хочу поделиться результатами работы отопительной системы. Январские холода до -30С и метель позволили провести "испытания". Напомню у меня смонтирована смешанная система (в спальне, зале и подвале - батареи в остальной части дома - теплый пол). В подвале установлен газовый котел оренбургского производства Яик КС-ГВ 20.



Первый месяц эксплуатации сразу показал минус данного котла - недостаточный объем водоподготовки ГВС для ванной. Прочитав советы, практику по монтажу и эксплуатации оборудования водоподготовки решил установить бойлер косвенного нагрева. В этих целях был приобретен бойлер, насос и трехходовой кран.
После небольшой перепайки обвязки была добавлена отдельная ветка подачи и обратки для бойлера. Выход трубы ГВС из бойлера был заведен в существующее кольцо рециркуляции, проходящее через теплообменник котла. На "обратку" установлен насос, подключенный к термостату бойлера, что позволило автоматизировать его включение при охлаждении воды в бойлере. Трехходовый кран установлен в целях ограничения (подмеса) подачи горячего теплоносителя в систему отопления, необходимого для подготовки ГВС в бойлере.

 

Все насосы в системе отопления работают на минимальном режиме. На котле установил температуру в 60 С, на термостат бойлера 50 С. Примерно столько же 50 С подаю в систему отопления на трехходовом кране (в теплое время выставлял 30 С, когда батареи не использовались). На узле подмеса теплого пола в морозы больше 40 С не подавал, не было необходимости (при - 30 на улице включал второю скорость насоса для увеличения расхода). В подвале из 6 батарей перекрыто 3, в помещениях температура 20 градусов - вполне комфортно. Считаю, что с расчетами системы отопления "угадал". Мощности котла хватает на отопление и водоподготовку, также остается достаточный резерв.
Расход газа на 130 м2 жилой площади + 130 м2 подвал = ноябрь 400 м3, декабрь 500м3.

 

Обмерзание входной двери в доме, происходившее в начале зимы, ликвидировал остеклением оконного проема и монтажом дверной группы в пристроенном крыльце.

 

До зимы успели поднять стены будущей бани и сделать стропилку. Сразу завели канализацию и воду. Пирог стены: керамзитоблок 20 см + пенополистирол плита 5 см + облицовочный кирпич 8 см. В баню планирую прокинуть ветку газа для навесного котла (теплый пол и ГВС). В парилку установить дровяную печь с топкой со стороны улицы.