Хроника возведения КД-58

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Извиняюсь, по м/ч предложили 4 типоразмера листа - 3950 еще.

Про нарезать в размер менеджер ничего не сказала. В любом случае, эта услуга только увеличит ценник. Хотя, монтаж бы действительно сильно упростился.

В случае м/ч (да еще и порезанной в размер) будет необходимо снять реальные размеры стропильной системы - цена ошибки возрастает.

Доборы у ондулина чуть больше метра.
По составу:
м/ч: листы, саморезы, краска-аэрозоль, конек, карнизная планка, капельник, ветровая планка, аэроэлемент конька, вентлента.
ондувилла: листы, гвозди, конек, конек торцевой, фартук конька, щипцовый элемент, заполнитель.

 

Ценник на м/ч (с доставкой) получился в 1,27 раза выше ондувиллы.
Без доставки - в 1,2 раза.

 

Ценник на нарезанную в размер МЧ абсолютно такой-же как и стандартных листов, стоимость считается за метр квадратный.
Доставка с Чехова до Климовска была по моему 7000.
А ваши 1,27 раза сколько в рублях?

 

Судя по коммерческому предложению, цена указана за квадратные метры целых листов.
Запросил стоимость порезки в размер. Если ответят - напишу.

Раскрываю коммерческую тайну 46 и 58 килорублей соответственно (округлил немного).
Включая доставку (у меня по району) - 2900 р (Это за уникмовскую газель. За забором стоят газелисты подешевше) и стоимость упаковки 1380 р.

 

В обычную Газель длинные листы не влезут по моему, нужны спецподдоны, как в Уникме. И Уникма не примет претензий за дефекты в случае самостоятельной доставки.
И в итоге в феврале насчитали на 51000 с доставкой

Поддон М28 4600 мм шт. 1 966,00 966,00
Упаковка шт. 1 414,00 414,00
Доставка до 4 т / до 19 куб. м / до 5,2 м / тент / боков. выгрузка (УНИКМА) шт. 1 6 300,00 6 300,00

 

@Destructor, а какие гвозди Вы планируете забивать этим молотком?

 

Эммм... (чуя подвох) а всякие! От 45 до 100 мм. А что?
Есичо - у меня ещё есть молоток, купленный в 1995 году в Портсмуте (sic!) Обычный, с гвоздодёром и металлической обрезиненной рукояткой, и ещё сохранившейся наклейкой "Sale 3£"... Ну не продавалось тогда у нас в хозмагах нормального инструмента, а я был первый раз за границей в командировке.
Так что - если где не справится "Жирный Макс", этим точно забью, проверено за долгие годы!

 

Эстет вы, как я посмотрю!
Две трети гвоздей домика заколотил (когда просто лень было вытаскивать компрессор, разматывать шланг и доставать нейлер, а ведь потом все это хозяйство собирать и убирать) обычным молотком из Леруя за 250 рэ, хотя сколько раз на амазоне кидал в корзинку разные молотки, с какимито антивибрационными рукоятками и другими наворотами, но подержав свой в руках, безжалостно выбрасывал из корзины

Ну а хваленые перчатки фреймера Меканикс уже давно "потеряли" полиуретановые накладки на ладонях для зашиты от заноз, осталась лишь кожаная основа. А ведь поработал в них всего ничего! слабым звеном оказались нитки, которыми пристрочены накладки, перетерлись очень быстро.

 

Молоток на фото слесарный столярный квадратный, отличный инструмент продает OBI у меня все молотки немецкие и все прекрасно.

Вибратор заработал, уже хорошо, странно, что стразу не догадались как им правильно пользоваться. 750w прекрасно и с 2метровой булавой работает.

Касаемо печек, они все делятся на два класса, теплоемкие и не теплоемкие...

Первые это кирпич, мыльный камень, контрукции из шамота и некоторые металлические с бетонными или керамическими накопителями или специальными аккумулирующими дымоходами, так делает Европа. Топятся такие печи в зависимости от массы печи. В них сжигается две-четыре закладки дров при самых обычных условиях, с красивым огнем (3 часа по времени горения) и на этом все, дальше печь отдает тепло сутки, некоторые модели и больше. Для таких печей нужен фундамент, они тяжелые за счет аккумулирующей массы.

К не теплоемким относятся металлические печи... С ними тепло пока что-то горит в топке... как только огонь погас печь начинает остывать и не важно чугунная она или стальная. Металлические печи разные по конструкции, некоторые греют только излучением, а некоторые конвекционные, между стенками у них хощит воздух помещения... мета конвекционная печь, их еще называют каминофенами. Такие помещение прогревают намного быстрее.

Хорошая современая печь имеет три воздуха в топке. Воздух на колосниковую решетку, воздух на обдув стекла, и воздух на дожиг дымовых газов. От этого функционала зависит стоимость печи и самое главное ее КПД и красота огня! Если в приоритете красивый огонь, третий воздух (дожиг или его еще называют вторичное горение) должен быть обязательно.

Есть так же отдельный класс печей длительного горения, огонь батарея, бутаковы, булерьяны итп печи, придуман этот режим не от хорошей жизни, обо всем по порядку.

Про дрова...
Средняя закладка в обычном режиме горит 30-50мин в зависимости от типа дров. Плотная древесина (дуб, облепиха, яблоня, груша, клен, рябина итп) горят долго и жарко. Орех оставляет красивые угли горит средне по времени, осина прекрасно зажигается, все спички кстати сделаны из осины, но сгорает это дерево быстро и не оставляет углей, так же себя ведет тополь и ива. Как дрова годятся все деревья, но лучше использовать плотные, их нужно меньше и жара от них больше. Елевые, сосновые, березовые дрова сильно пачкают дымоход, их лучше не использовать березовые опасны в режиме тления, самые классные дрова дубовые.

Про уголь, некоторые печи бывают мультитопливные, в них можно как дрова так и уголь. Конструкция печи выдает такую... печи для угля почти всегда фитурованные и у них есть шуровка снизу... сделано это по-разному, у каких то моделей вращаются колосниковая решетка у каких-то есть отверстие под кочергу, гонять уголь руками.

металлическая печь всем хороша, но она быстро остывает это ее главный недостаток. Кирпичная печь долго прогревая это хороший вариант для пмж. Идеальный вариант для дачи это комбинация металлической печи и кирпичного аккумулирующего дымохода, его еще называют щитком, но тут есть тонкости, чтобы дымоход прогревался выхлоп печи должен быть горячим 300градусов, печи с высоким КПД выдают в дымоход чуть больше 100 градусов
а этого не достаточно чтобы прогреть кирпичи. Но и тут не все потеряно, комбинируют металлическую печь с кирпичной... топить можно обе

Если какие вопросы задавай, завтра поговорим про дымоходы

 

От йошкин кот! Зато успели их похвалить на каркас-инфо я и повёлся...
ОК, накладки можно профилактически прошить ещё, "не дожидаясь перитонита".
С дерьмовыми нитками во вроде хорошей, брендовой продукции, последнее время сталкиваюсь часто. Видимо, китайские фабрики заготовки получают, а нитки покупают сами, подешевле...

 

А то ж! И вопросы задам, и про дымоходы ждём-с...

Дык читал про них. И, в соответствии с указаниями, тюкал. А отпустило булаву - саму по себе, без моих каких-то действий, на ровном месте. Подозреваю, что в булаве что-то неладно - возможно, что-то произошло со смазкой и какие-то движущиеся части залипли. В магазе они (булавы) были жёстко скручены в бублик и связаны, чтоб места поменьше занимали. Может, им это вредно...

А как определить наличие сей фичи? В характеристиках не пишут. Хотя... если объяснение будет вроде этого:

Шуровка... Ну да, понятно... Наверное. Шуровка, хмм.


Когда меня просят объяснить что-нибудь про компьютер, быстро и понятно, я отвечаю: несколько лет обучения, и мой ответ будет короток и понятен. Иначе вызовет лишь поток новых вопросов.

Ещё вспомнил рассказ Шекли, про Ответчик...

Имеется в виду выделение угарного газа?

Угу. Интересно... Температуру выхлопа тоже в характеристиках не видел. Тогда прошу конкретизировать - конкретно для каминопечи Мета Ангара возможно применение кирпичного аккумулирующего дымохода? Они продаются готовые (если да - то где?) или его надо изготавливать на месте? Какой примерно вес?

 

Не, ну они конечно классные, особенно пока в них еще не работал, пока зимой примерял, достаточное количество досок в них всеже перетаскал. Надо было-бы конечно, как только пошли отрываться защитные полоски проклеить их Моментом и дальше пользовать. Но закрутился и забыл про них, когда с дачи домой собирался, а там нормально отмыть и проклеить некогда. Да и работа в жестких (постоянно мокрые по ранней весне, грязь, глина) условиях может сказалась.
Размер, надеюсь, самый большой брали, XXXXXXL ?

 

Как определить наличие третьего воздуха в топке. Самое простое визуально По стенкам или стенке топки иногда и под потолком должны быть отверстия через которые в верхнюю зону топки подается подогретый воздух. Для работы этой системы нужна достаточная температура, лучше сжечь одну закладку дров на максимуме, чтобы образовались активные угли. Обычно печи с этой функцией дороже по цене, у некоторых громких брендов почти в два раза отличие за одно и то же визуально с системой и без нее

Уголь горит намного дольше дров, его рекомендуется периодически ворошить для лучшего горение. Шуровка это вариант кочерги встроенной в печь. Представляет из себя рычаг обычно соединенный с колосниковой решеткой, двигая за который можно вращать решетку не открывая дверцу топки. Для дров эта система не нужна, хотя с ней удобнее Кстати, есть отдельный класс печей у которых вообще нет колосниковой решетки (поддува воздуха снизу) их еще называют подовые, яркий пример такой конструкции русская печь

Любые дрова при горении активно выделяют газы, на форуме даже были случаи взрыва печей! С огнем не шутят. Касаемо березовых дров имеется ввиду режим тления. Режим при котором на горячие, активные угли закладывается свежая закладка дров и закрывается воздух для горения, зажимается по максимуму, без воздуха дрова не горят - они тлеют (горят медленно) Таким приемом удается растянуть горение на ночь. Режим этот опасный и придуман не от хорошей жизни! Теплонакопительные печи так не топят. В этом режиме повышенная опасность угореть, газы образуются, но не сгорают полностью, они ищут выход и часто находят его в помещение, целые семьи засыпали и не просыпались... газы без запаха и только прибором можно определить утечку, благо китайцы сейчас делают копеечные сирены сигнализаторы. Печь в половину теряет мощность... активного горения нет. Дым выходит холодный и создает дополнительные проблемы.

В березовых дровах много смолы, не сгорая полностью в режиме тления, эта гадость осаживается в дымоходе забивая его. И это половина беды, штука эта агрессивная, не правильные дымоходы она портит на раз. Обычные кирпичные за сезон пропитываются насквозь и их только сносить Чистить и обслуживать печь с таким режимом горения нужно часто.

Так же образования в дымоходе могут гореть... Обычно это случается у тех кто не следит за дымоходом и не чистит сажу. Горит это дело с температурой больше 1000 градусов, горит неуправляемо и часто приводит к тому что дом сгорает. Далеко не каждый дымоход саособен без повреждений выдержать такое испытание. На форуме есть отдельная тема в которой пользователи делятся впечатлениями и фото последствий показывают. Выбор дымохода должен быть правильным.

Температуру выхлопа указывают все европейские производители, она должна быть на шильдике печи. Мета ангара обычная печь, без заумных режимов у такой на выходе в районе 300 градусов.

Касаемо аккумуляторов тепла. В Европе есть готовые заводские варианты и которых пользователь как из конструктора строит свою систему... В России все это дорого, люди делают щитки сами, складывают из кирпича как обычную печь. Только размерами он поменьше, некоторые комбинируют ставят и металлическую печь и делают возможность топить щиток дровами, делают в нем топку, превращая его в печку.

Касаемо веса, на деревянные полы допускается максимум 750кг ставить. Не больше! Для всего остального нужен фундамент. Накопители вещь тяжелая... фундамент для печи иметь желательно.

Касаемо дымоходов. Все трубы разные и у каждой системы свои сферы применения. Дымоходы делятся на два больших класса стальные и металлические (не берем экзотику типа вермикулита, стекла, вулканической пемзы итп)

Стальные меннее долговечны, свойства дымохода во многом зависят от применяемой стали, в России все плохо с этим, рынок наводнен непонятными изделиями согнутами непонятно из чего и не понятно как.

Самая правильная сталь для трубы нержавеющего дымохода 316 Труба обязательно должна быть сварена в стык, не должно быть гофры в местах соединения, собираться система должна на хомуты. Никаких саморезов, заклепок итп. Стальной вариант хорошо когда нет фундамента, для примера, труба типа сэндвич (двойная с утеплением) в 7 метров будет весить в районе 50-60кг.

Керамические дымоходы долговечнее в три раза металлических. Керамика бывает разная по способу производства и по способу эксплуатации, металл кстати тоже. Европейская продукция имеет обозначения, в которых указан температурный класс, вид допустимого топлива, режим работы дымохода с конденсатом или без, безопасные расстояния итп. Все необходимое покупателю есть на маркировке, просто ее нужно уметь читать.

Вес керамической системы в 7 метров будет в районе 2000кг. я рекомендую керамическую систему если есть фундамент, это один раз и на всю жизнь!

 

А подскажите пожалуйста, все так озабочены утеплением дома, особенно если нет газа и отопление электрическое - но ведь тогда печка - это настоящий СУПЕРмостик холода, зимой тепло уходит через трубу, печка пока не топится должна быть ледяной? Может тогда не стоит с ней заморачиваться, по крайней мере с буржуйко-подобными, если их не планируется для основного отопления?
Кстати, и фановые стояки канализации, такие-же холодильники?

 

Упс!
Не-а, XXL. А лапа немаленькая... Ну, по-любому, уже поздняк метаццо...