Хроника возведения КД-58

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так вроде пропитка при зимнем строительстве и не нужна? Грибок развивается только при достаточно высокой температуре осенью или весной при высокой влажности? Или я ошибаюсь?

@Denis44r мазать отработкой, этим коктейлем таблицы Менделеева и наглядным справочником всевозможных канцерогенов, за слив на землю которого за рубежом получишь таких плюх, свой каркас! Ё-мое, а ведь ктото на этом форуме из-за экологии наотрез отказывается от безвредного при нормальной эксплуатации дома ОСП, ктото от минеральной ваты, ктото от асбеста...

 

@Denis44r, отработка это круто! Вы забор черновой делаете или дом? О чём вы, мало того что это продукт нефтепереработки, из чего следует что вы намеренно увеличиваете возможность возгорания древесины, по мимо чего там имеется фактически вся таблица Менделеева в виде присадок и остатков продуктов применяемых для ДВС. Про отработку просто речи быть не может.

 

Я не собирался отработкой каркас промазывать - знаю, что вредно. Просто мысли вслух.

 

@Drju2010, по поводу дверного проема, уменьшить можно. Но повторюсь тут для себя должен решать каждый сам, проем пилить и прибивать доску или увеличивать пол. вообще нормальная половая доска это 40 мм, но не как не 22 м. м. OSB. Это основа на которую затем укладываться чистовая отделка. и в принципе если класть половую доску то тогда с проёмами ни чего делать не надо, а если пойти по пути экономии и положить сразу ламинат, то тогда придется, выполнять доп действия, либо с полом либо с проемом.

 

Ну если мысли в слух !

 

@Drju2010, на счет пропитки зимой не соглашусь, нужна но можно и весной всё пропитать, в последнее время зимы не очень и если древесина накрыта особенно пленкой то разность температур даст о себе знать. Если бы как у Задорного "И вот в декабре неожиданно пришла зима" и температура постоянно держалась минус то да нечего и заморачиваться, а так как у нас в регионе то лучше пропитать я если память не изменяет в том году в январе ещё на лодке по водоемам плавал.

 

Ну да - при экономии 5000 на напольном покрытии в виде ламината тут же вбухать "лишниние" 20000 в дополнительную фанеру, или всеже найти у себя на стройке БЕСПЛАТНЫЙ кусок 150 доски 900мм и 4 гвоздя и приколотить ее в проем!
Вообщето неоднократно встречались рекомендации гуру и специалистов при большом шаге лаг типа нашего 575мм и при отсутствии толстой фанеры или ОСП постелить дюймовку с шагом 30 см и уже на нее 12мм фанеру и любой батут исключен. Ну а в проекте чуть меньшая прочность ОСП 22мм по сравнению с дюймовкой компенсируется сплошной листовой зашивкой. Т. е. одного слоя для прочности хватает всегда.
А вот более весомую причину батута - большой пролет лаг при большом шаге между ними решают не увеличением толщины и массы чернового пола, а сдвоенными лагами или парой дополнительных свай. Ваш вариант с двойной обшивкой толстой и тяжелой ОСП наоборот только усугубит проблему и приведет к увеличению прогиба лаг.
Ну а от вибрации, принципиально неустранимой с каркасном доме, помогут только бетонные литые или сборные перекрытия.

 

@Drju2010, Про вибрации и прогиб речь не идет хотя с шагом 575 мм прогиб что с листом осб что с двумя будет фактический одинаковый а может даже с двумя листами будет и меньше не хочу сейчас искать данные и считать осб на изгиб, что касаемо доп массы то при листовом настиле ее составляющая на м2 будет также не значительна а вот эффект от перекрестного настила осб будет. Хотя каждый решает сам и вопрос надо задавать разработчикам проекта что они подразумевали сделав такой размер проемов. И другой вариант, в пользу поднятия пола, допустим вы частично что скорее всего и будет сделано будете класть плитку под камин, для того что бы это сделать необходимо минимум залить стяжку и уложить на нее плитку, даже если вы решите прямо на осб класть покрыв бетоноконтактом что я бы не делал без стяжки. так вот в первом случае у вас пол поднимиться минимум стяжка 1 см (Это минимум) плюс нормальная половая плитка 1 см. плюс укладка на гребёнку 0,6 мм. в другом варианте не будет стяжки. И что дальше опять порожки? Скорее всего дверные проемы на первом этаже и увеличены с расчетом поднятия пола.

 

А зачем заливать стяжку? Печь и так весит ого, зачем излишне нагружать конструкцию? Я предполагал положить на OSB пола кусок ЦСП, и на него плитку. Пол под печкой будет приподнят относительно остального. Поднимать при этом весь пол смысла не вижу...
А на стену за печкой хочу тоже ЦСП, и на неё плитку клинкерную, или камень. У @bergamot'а вон как красиво вышло! Фоток вот только сходу не могу найти, были же на КИ...

P. S. Вот, нашёл фотку...

 

Спасибо

Теперь уже с плиткой на полу, заделкой углов и решетки вставил.

 

@Destructor, можно и так, но в любом случае у вас пол выше. В принципе разговор ни о чем, маждый делает под себя. не хотите поднимать пол и делать всё в уровень. Ваше право делайте со ступенями и многоуровневый.

 

Решил таки строить! Рад за себя !
В субботу прикуплю досок и бруса. Брус на обвязку, а доски для настила пола и всех стен первого этажа.
Кому интересно - по нашим ценам у меня выходит 35175руб. Плюсом к этому доставка около 1700руб.
Вот такие пироги)

И еще.
Подскажите какая цена будет для трех проходок трубы печи (потолок первого этажа, потолок второго этажа и крыша) и цена трубы (сэндвич) от печи до конька - бюджетный вариант!
Спасибо!

 

Если брус свежепил, ровный и красивый пока, постарайтесь употребить его сразу в течение нескольких дней, и прихватить глухарями с оголоваам свай. Незакрепленный, даже в штабеле, немного ведет и при сборке будут щели. В брусовой ветке бригады всегда разбивают поставки свежепиленного бруса на партии с тем чтобы выработать в течение максимум недели. Если у них от закрута бруса прекрасно помогают нагели каждые полтора метра, глухарей для техже целей вам хватит за глаза.

 

В эти выходные утеплю и закрою пол 1го этажа, и наступит очередь внутренних перегородок. А поскольку действовать стараюсь по принципу "один этап делаю - про следующий думаю - следующий за ним намечаю", конвейеризируя процесс обдумывания, то уже всю голову сломал, размышляя над вопросом - надо ли на них делать пароизоляцию, или нет?
Понятно, что несущие перегородки будут обиты пароизоляцией. Но вот что делать с ненесущими - разделяющей спальни, и отделяющими санузел и тамбур? Закрыть утеплитель крафт-бумагой вместо пароизоляции? Но конденсат в ходе прогрева при зимнем наезде будет выпадать везде, на всех стенах...
Закрыть также пароизоляцией, тогда каждая комната будет своим, отдельным пароизолированным пространством? Но смущает, что утеплитель в ненесущих перегородках окажется заперт пароизоляцией со всех сторон... Хотя санузел как раз стОит изнутри пароизолировать сплошным контуром, да и тамбурную перегородку тоже... Словом - сомнения.
А вопрос надо решить до возведения перегородок, потому что либо подсовывать по периметру полосу пароизоляции под каркас перегородки - либо нет.

 

По всему делается. Даже в ненесущих.

А значит, сконденсироваться там сможет только пар, присутствующий в момент пароизолирования. Требований к теплоизоляции между помещениями нет (если специально не предусматривать). Минвата служит глушителем.