Вот такую печь

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну тут и без этих сложностей - много резать
Труд и искусство печника никто не отменял, между прочим...
Но для первого раза - надо бы попроще
Про высоту топки слышал разные мнения 6 рядов высотой для РП нормально - там же ширина топки - огого... Для шведки 6 рядов оптимум между качеством сгорания и нагревом плиты
Во всех остальных случаях печные книги рекомендуют минимум 8 на дрова, а многие делают и 10 рядов
И что мне с этим делать? Книги для печников...

 

А не думали, что если топку сделать широкую но низкую- КПД будет значительно выше чем у узкой и высокой. Конечно трудно осуществимо, вся фарнитура заточена по другому. Да и с перекрышей проблемы, только свод. Но все же?

Я бы делал по дверкам. Перекрыша не ровная, а домиком, чтоб обеспечить проход газов и нагрев перекрыши. Также уменьшить кол-во транзитного паразитного газа. Хайло не вверх а в бок, дальше канал метра полтора, чтобы догорело все нормально. Не важно в какую сторону- вверх, низ, бок. Пламя так и пойдет по нему, со всеми поворотами. Главно только чтоб небыло на пути расширений и колпаков всяких которые будут тормозить поток и гасить пламя. Там и температура этих газов уже не такая большая как в топке, зато будет все выгорать, и на стенки откладываться минимум.
Но это мои мысли, слушать или нет решать Вам.

 

Ага, спасибо. А прокладку из чего? По бокам ядра тоже прокладку? или зазор? если зазор, то какой?

 

Зазор надо на расширение шамотного ядра
С боков мм 4, а сверху лучше поболе см
С боков закладывают от бедности просто гофрокартон (он выгорает и остаётся зазор)
А так смотрите печные прибамбасы - базальтовые картоны или маты
Если сверху на топку найдёте, что положить - то сверху прокладки можно перекрыть красным топку по стальным уголкам, это проще и не нужен будет второй слой красного - ещё 7 см высоты

 

Думаю будет ровно наоборот. Маленькими делают подовые топки - там горение спокойнее

Если бы я был печник, у меня было бы своё особое мнение основанное на опыте, а без этого я лучше доверюсь справочникам. Экспериментировать надо на себе или на кошках

 

@Vital, простите, не хочу Вас задеть, просто хочу понять на чем базируются Ваши утверждения по поводу высоты топки? Просто я сколько не смотрел в литературе, везде топки, ну как минимум на 2-3 ряда выше дверки, а то и больше. И почему газы должны догорать в каналах, а не в самой топке? Ведь если газы будут догорать в каналах, соответственно их тоже надо футировать, иначе прогорят. Так не проще ли предоставить газам сгореть в уже футированной топке. И может быть отражать Т. стоит не сводом, а, как делают некоторые буржуи, дополнительной пластиной (типа "зуба" в камине). Не уверен, что она для этого -так предположил.
Вот что-то типа этого:

 

А не будет ли это достаточно шатко, все-таки если два слоя между собой как-то склеятся, а один ...
Кстати, я вообще-то хотел на этом месте сделать некую полочку. И вот сейчас пришла такая мысль: если шамотные ряды сверху теплоизолировать и вместо красного кирпича моложить сверху плиту..., пока не знаю из чего... Ну например из бетона отлить... или мрамор... Как считаете?

 

Наверное можно, Влад
Тут весь вопрос какая будет температура над теплоизолятором
А 1 слой кирпича - да это конечно в достаточной степени экстрим, но ВНУТРИ печи так часто делают
Уголки должны лежать насухую (обернуть их чем нибудь), чтобы они могли ерзать. У них другой коэфф. расширения, а вот кирпичи на них склеивают раствором
Если ВМЕСТО второго ряда - мраморную полочку - думаю всё будет нормально

Уголки нарисованы монстровато, вам нужно поменьше - они же ничего не держат... 30х30х2,5 имхо должно - за глаза. А вот если бы сверху труба стояла...
А если под мраморную полочку - передний из 4х уголков - лишний
P. S. Но надо помнить: сталь является конструкционным материалом до температуры 450 градусов

 

Я в свое время спрашивал нечто подобное у печников
Мне привели роскошный пример: посмотри на устье Русской Печи - оно сверху сразу возле подвёртки - уже черное. Т. е. на выходе из топки температура уже недостаточная для сгорания...
Да, топка РП по охлаждению на выходе - экстрим, но всё-таки

 

@vvu, А

Я, конечно патриот, но Русская печь не является эталоном рационального использования топлива. Чего его, собственно экономить, когда кругом лес. Она весьма продумана во всех смыслах: и готовка, и обогрев пространства, и спальное место, и простота изготовления и обслуживания, и даже банные процедуры. Но вот что касается экономичности и оптимизации процессов горения- тут мне кажется она далеко не идеал.

 

@vvu, Еще вопрос не совсем по теме: не знаете ли как заставить скечап пересчитать кирпичи?

 

Пересчитать - никак, но если нажать Меню->Окно->Данные модели, он даст число групп - это количество всех деталюшек. С нынешним качеством кирпича - вполне себе количество: о)

 

@vvu, То есть намекаете, что надо кирпич с большим запасом покупать?

 

Она была идеалом, когда не было электричества и газа. Сейчас. в основном. в старых домах от них избавляются, а в новых строят больше для души, не смотря на их низкий КПД. Сравнивать русскую печь с колосниковой топкой на предмет догорания дымовых газов, конечно, не имеет смысла. Из колосниковой топки в конвективную систему пламя, действительно, может доходить до плутора метров. У себя в колпаковой печке наблюдал пламя чуть более метра, до самого верха колпака. Если бы он был выше, то и пламя было бы ещё больше. И это при том, что колпак действительно душит горение по сравнению с каналами. А вообще критерием наиболее полного сгорания топлива можно считать цвет дыма из трубы, чем он светлее, тем лучше.

 

Ну тогда опять, но все по порядку: Про прямоугольный кирпич я уже писал выше. Тут понятно, просто адаптация под более-менее идеальные условия. Топки делают выше на пару рядов прежде всего для того чтобы, было пространство для горения и сбора пламени в целое, когда топка забита дровами по уровень дверок. Вот если сделать еще перекрышу сводом, то получим еще и дополнительную температуру газов за счет уменьшения кол-ва транзитного воздуха, который дополнительно выстужает топку, а дальше и всю конвективную систему. Оно нам надо? Так как температура на выходе большая то ДГ воспламеняются легко. Окислителя в них остается достаточно чтобы все более менее нормально сжечь.
Железки тут нельзя сравнивать, они через стенки имеют большие потери тепла, и их не раскачать до таких температур, да и это совсем не нужно. Там нужно длительное горение. Но вот тут и проблема их- большие потери тепла через трубу, как по температуре, так и по времени. Это и так должно быть понятно. Больше не возвращаемся к сравнению, пускай буржуечники ищут сами свои плюсы, мне не интересно это.
Как то Влади Мир писал про верхние и нижнее горение. Не помню где, да и не важно уже. Но смысл в том что, при верхнем горении можно получить порядка 4000 калорий с кг березы, а при нижнем только 2500. Так вот верхнее горение это и есть горение при высоких температурах топки, то есть практически пиролизник. А нижнее это просто вариация костра. Конечно четкой границы не будет, но я думаю нужно стремиться к мах результатам.
Про догорание в каналах: Основная температура порядка 1000 оС будет в районе топки, в канале уже на много ниже. Да и горение там не постоянное, сильно зависимое от оставшегося кол-ва дров и недогоревших летучих.
А вот чтобы дать догореть газам в топке, необходимо увеличить ее размер, причем существенно, а это путь к костру...
А вот зуб в камине делают для того чтобы газы с транзитным воздухом который не успевает выйти в трубу, по каким то причинам не выходил наружу через портал а загибался обратно. То что Вы нарисвали (кстате неправильно) нужно для того чтоб:
1) Уменьшить высоту топки.
2) Увеличить температуру выходящих газов, дабы дожечь их...