Ищу совета по проекту

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот на выходных перерисовал, Прошу замечаний.

 

Для того чтобы проверить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и убедиться что однозначно по современным теплотехническим нормам любой брус не проходит, рекомендую скачать бесплатную программу теплотехнического расчета автора Чигинского. Она проста в использовании. Для Ульяновска требуемое R=3,285 (м²·°С)/Вт. А стена из бруса толщиной 200 мм имеет R0 = 1.587 (м²·°С)/Вт. То есть в 2 с лишним раза "холоднее", чем требуется. Понятно, что если вы сделаете очень теплый пол и перекрытие, а щели между бревнами тщательно заделаете современными герметиками, поставите качественные окна и двери, то как говориться "жить будет можно". Но говорить об энергоэффективности все равно обманывать себя. Чем больше тепловое сопротивление ограждающих конструкций, тем дом требует для отопления меньше топлива и значит денег и наоборот. Сколько тратить на отопление каждый решает для себя сам. И в зависимости от этого делает выбор.
Что касается обычного бруса, то у него слишком много различных недостатков и это тоже надо учитывать. Лично я бы дом для ПМЖ бы не стал строить. ИМХО. Построенный дом нельзя сразу отделывать внутри, потому что усадка дома составляет 5-8% и длиться 1,5-2 года. А усадка 5-8% это при высоте стены 3 метра - от 15 до 24 см. Любой обычный брус при высыхании изменяет свои размеры не только линейно, но и пытается выгнуться, прогнуться, превратиться в "пропеллер". Во многих конопатках любят размножаться различные насекомые типа моли и прочие. При этом конопатку зачастую нужно через 3-4 года "обновлять", потому что появляются щели. При любой новой конопатке высота стен снова увеличивается, поэтому могут быть проблемы с внутренней отделкой. Либо надо оставлять внутреннюю поверхность стен без отделки. Конопатку снаружи любят выщипывать птицы для постройки своих гнезд. В щели с конопаткой попадает влага. Чтобы не развилась гниль, требуется обрабатывать швы антибактериальными пропитками. Обычные брусья и бревна при высыхании обязательно трескаются. По другому не бывает. Это естественный процесс. Внешние слои древесины высыхают быстрее, чем внутренние. Они становятся меньше в периметре и просто древесина разрывается. Такие щели так же требуется заделывать. Высохшая древесина сруба очень пожароопасна. То есть естественный брус мягко говоря не соответствует тем параметрам, которые нужны для современного надежного и теплого дома. Разве что для дачного домика, но не для дома постоянного проживания. Остается клееный брус. Клеенный брус производиться из высушенной древесины, поэтому не трескается, меньше усадка, меньше щели. Не выгибается и не превращается в пропеллер. Но с точки зрения теплового сопротивления стен те же недостатки, что и в обычной древесине. Кроме этого цена клееного бруса уже весьма не "хилая".
Если уж хочется чтобы по виду дом выглядел брусовым, то стоит посмотреть в сторону термобруса. По цене как клеенный брус, а по тепловому сопротивления в 2,5-3 раза теплее. Усадок практически нет. Представляет собой экструдированный пенполистирол, оклеенный с двух сторон хорошо высушенной древесиной.
Справедливости ради должен сказать что существуют и другие конструкции термобруса. Например с засыпкой пеностеклом или с утеплением ватными утеплителями.

 

Скажите, как по вашему, почему теплопроводность клееного бруса ниже теплопроводности массива?

 

А с чего вы это взяли? Расчетные показатели древесины (например сосны и ели) берутся из расчета что объемный вес (плотность) сосны и ели составляет 500 кг/м.куб. Для дуба 700 кг/м. куб. Не зависимо от того клеенная это древесина или массив. В реальности более влажная древесина (не высушенная) будут иметь больший объемный вес и естественно меньшее сопротивление теплопередаче. И хорошо высушенная имеет меньший объемный вес и естественно большее сопротивление теплопередаче. В данном рассуждении и расчете мы условно не берем во внимание, то что стена из массива более "дырявая" и продуваемая за счет щелей между брусьями. И наоборот стена из клеенного бруса имеет меньше щелей и менее продуваемая. То есть в расчет принимается стена из древесины идеальная и не имеющая щелей. Ну а в реальности тепловое сопротивление стен из бруса или бревен значительно хуже, как раз из за наличия большого количества щелей между венцами бруса или бревен и трещин в случае использования бруса или бревен из массива.

 

Я не брал, просто подумал, что помимо щелей должно быть нечто весомое, не подлежащее переменам, вот выбор и пал на теплопроводность, - значит ошибался.
А щели заделываются, благо сейчас на этот случай решений хатает.

ЗЫ/ тут на днях полистал AD, там дом главного архитектора Москвы был, из бруса, вроде клееный, - вот спрашивается чего он не живёт в пенопласто-полиэтиленовой термобудке всогласии со снипами?

 

Ответ на этот вопрос возможен в различных вариантах.
1. Дом является загородной дачей, в которой сезонное проживание, например летом, весной, осенью. А зимой редкие выезды на "шашлычек" с друзьями
2. Дом является домом для ПМЖ, но зарплата чиновника+"внеплановые доходы" (взятки) вполне позволяет не особо задумываться об экономии топлива. Вопрос то не в том, что доме из бруса нельзя жить или в том что там будет холодно. Разговор лишь о том, сколько нужно топлива (денег) чтобы в таком доме было тепло. . Если этого добра (бабла) навалом, то можно нормально протопить любой дом.

 

Скорее второй вариант.

 

https://www.admagazine.ru/inter/55776_v-gostyakh-u-sergeya-kuznetsova.php
вот этот домик.
таки да, клееный.

 

В коментах к этому дому правильно сказал Fatekh Vergasov
"Дом этот не для жилья, а для показухи... в стиле поздний реабилитанс или сю-сю реализм под а ля рюсс...
Ну, зачем "уходящему в русские традиции": керамическая плитка на полу, стекло вокруг лестничной клетки, алюминиевые окна и т. п. бестолковости?
Водяное батарейное отопление - это прошлый век. Сегодня его не ставят даже в казармах. Кондиционирование воздуха - современный тренд...
Близость к лесу - явная неудача планировочная из-за опасности пожарной... расположение участки на уклоне - ошибка, которая ведёт к ненужному удорожанию строительства, если строить на свои кровные...
Перекрытие первого этажа не способствует шумо- и теплоизоляции... Дерево по всему дому не работает как дерево из-за того, что его поры забиты лаком...
Обилие остекления - несовременно, т. к. ведёт к ненужным затратам энергии на поддержание микроклимата в доме... Увидеть бы тепло-физический расчёт и не прослезиться!

Или как сказала бабушка Helen Winsdorf "когда много есть, тогда и *опе честь"

 

Дмитрийкол
Тоже смотрим на этот домик. Вы его в Строй Хаузе подглядели?
Буду ждать продолжения.
Где планируете брус заказывать?

 

Бог с ним, с брусом, хотя холодный он и пожароопасный, вижу я в проекте четыре неудобства:
1) Котельная в 2,88 кв. м для твердотопливного котла + электрический + бойлер +ТА (хорошо бы, если котел периодического протапливания) совершенно недостаточна. Еще нужно место под дрова-уголь-пелеты (расходный запас). Тесно очень. Газовый настенный бы прокатил. Ему и запас горючки, и ТА не очень нужен.
2) Нет подсобных помещений. От слова совсем. Ни гардеробных, ни кладовок. Под лестницей - и то вход в комнату. Неудобно.
3) Санузел на первом этаже крохотный. Стиралку туда не воткнуть. Где ее вообще планируется ставить? Кухня не слишком просторная. Санузел второго этажа тоже не слишком велик. Если туда поставить еще стиралку и корзину для белья, так и совсем тесно будет.
4) Площадь остекления. Красиво, но холодно. И еще стены не слишком чтобы теплые. Протопить это чудо теплотехники твердым топливом... сизифов труд. А выстывать будет моментально. А если уехать куда нужно зимой на неделю? Новогодние праздники, например. Кочегара нанимать?
Ну не из нашей климатической зоны эти красоты. Посчитайте необходимую мощность СО и задумайтесь.

 

holy sp!
А почему стены по-Вашему не очень теплые?
И еще вопрос.
Уголь и дрова нужно в доме хранить?
Я себе представляла хранение в отдельном угольнике. Угольная пыль и прочую грязь как-то не очень хотелось бы в дом тянуть.
Относительно уменьшения площади, которую ТС заложил, я тоже не очень согласна.
Мне домик в первоначальном варианте нравится больше. Не смотря на большое остекление.

 

Потому что брус без утеплителя не проходит по нормативам. на практике это означает, что при достаточной мощности отопителя в доме будет тепло, НО:
1. расход топлива выше
2. остывает дом быстрее

Чтобы подбросить пару поленцев в дом будете каждый раз в дровник бегать? По морозу?
В отдельном строении лежит сезонный запас. а в самой топочной - небольшое количество на одну, максимум две топки.

В любом случае заносить все это в дом придется. Именно поэтому при использовании твердотопливных котлов рекомендуется делать в топочную два входа: с улицы, чтобы грязь не тащить в дом и из дома - чтобы для того чтобы проконтролировать работу или подкинуть топлива - не надо было на мороз выходить...

 

Стены из бруса 200 мм имеют R=1,59 (м^2*С)/Вт.
При -30 гр снаружи, +20 внутри с 1 кв. м. будет улетать 31,5 Вт. Общая площадь стен (да и окон) мне неизвестна), грубо оценим первый этаж 10*10*3, площадь 120, второй 7*8*2,5 площадь стен 75, итого 195 кв. м включая окна. Окон х. з. сколько, но много, возьмем навскидку 45 кв. м. с R=0,7, стен останется у нас 150 кв. м.
Итого в мороз -30 через стены будет улетать 4 ,75 кВт, через окна 3,2 кВт, всего по периметру примерно 8 Квт. Крыша-фундамент-вентиляция даст еще примерно столько же. Итого 16 кВт прямых теплопотерь. плюс бойлер, минимальный запас - котел хорошо бы 20 кВт.
С другой стороны смотрим - на отопительный сезон потребуется 81,43 Квт-Ч с каждого кв. м. стены, окна 184,29 Квт-ч с кв. м. итого получаем через периметр 20.507 квт-ч за сезон. Еще на фундамент-потолок-вентиляцию-ГВС кидаем примерно столько же. Итого на круг 41000 квт-ч за сезон. Если бы топить электричеством, это обошлось бы нам (В Ульяновской обл., по средневзвешенному тарифу 2,3 руб/кВт-ч) аж в 94000 рублей. Но мы будем топить дровами.
1 КВт дровами примерно 0,4 кг дров. (+/-, дрова бывают очень разными). итого нам на сезон потребуется 6,5 тонн дров, это примерно 10,5 кубов. При цене примерно 2 т. р. за куб - 21 т. руб в сезон. Вроде и немного, но это все нужно сложить, поколоть, перетаскать... потом куда-то деть полторы тонны золы. Угля потребуется меньше, но обойдется он раза в два дороже.
Хранить все это удовольствие нужно в отдельном дровнике, это да, только вот бегать за каждой порцией на мороз крайне неудобно. поэтому расходный запас (примерно на сутки) обычно заносят в дом, где он прогревается и высыхает. (влажные дрова горят хуже сухих).
Теперь про твердотопливный котел. Какой-нибудь Buderus Logano G211 20 кВт имеет размеры 1344х840х480 мм. При ширине котельной 800 мм с каждой стороны у него останется от стен аж 160 мм. Я посмотрю, как в эту щель, кто-то протиснется его подключать, трубы-то сзади. А если посмотреть в инструкцию, то нормативное расстояние при установке сбоку-сзади 600 мм, спереди - метр. Итого - минимальная ширина котельной под такой котел 1,68 метра. Длина при этом должна быть не меньше 2,44 метра. Площадь, соответственно, от 4 кв. м.
И этот котел 20 кВт выдаст только на коксе, на дровах всего 15 кВт. И время горения на дровах два часа, (всего четыре закладки за ночь - удобно). Хорошо бы поставить что-то длительного горения, а оно, естественно, будет больше по габаритам.

 

Доработать проект надо. (Внутри). А то кажется, что внутри один диванчик маленький будет и все.