Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати, вспомнил
У нас на форуме кто-то использовал такие трубы в качестве несъёмной опалубки, но у человека был большой уклон на участке и ему надо было вывести столбы с одной стороны постройки на высоту около 1.5-2х метров.
На сколько он их в землю заглублял ...... не помню

 

Подскажите пож-та, чем поднять столб на 1 метр от земли (опалубку имею ввиду), мне будут бурить на 1,5 метра в глубину буром диаметром 350 мм, в ямку то рубероид можно а вот чем выше удержать бетон?

 

У меня сосед делал из досок что-то типа этого:

А вообще-то рубашку из рубероида делают как раз для того, чтоб поднять столб над грунтом. Если вы будете опускать рубашку в "лунку" и заливать бетон, то через года два-три, рубероид сгниёт, а между лункой и столбом будут полости. А это не есть гуд.
Бетон заливают прямо в "лунку", в грунт. Это называется буронабивные сваи. Но применяются они при "серьёзном" строительстве, т. к. минимальное забуривание должно быть порядка 3-4х метров. У нас-же народ слышал гром - да не знает где он. То-есть забуриваются на глубину промерзания или чуть глубже и считают что этого достаточно. А надо, чтоб длина сваи находящаяся ниже глубины промерзания смогла силами трения удержать сваю на месте, когда её силы морозного пучения, в верху сваи, будут тащить на верх.
К примеру: глубина промерзания - 1м. Зимой этот метр сваи примёрз к грунту и грунт потянул сваю на верх. А человек сделал с "запасом" сваю заглублённую на 1.5м. Как вы думаете кто победит: 1 метр примершего к свае грунта или 0.5 метра не примерзшего к свае грунта (мы говорим надеюсь о столбе без расширения внизу, типа ТИСЭ)

 

Смотрите как выглядят сваи залитые прямо в грунт.
Это не ровные и гладкие столбы, а шершавые и цепляющиеся за грунт "драчёвые напильники". А если эти напильники ещё и примёрзнут к грунту?
Думаете если они даже на пол метра ниже глубины промерзания, то они "не потянутся" зимой на верх?
Именно поэтому буронабивные сваи должны быть глубокозаглубленными, чтоб противостоять силам морозного пучения. Либо надо делать внизу сваи расширения, как у ТИСЭ, тогда заглубляться можно не так глубоко.
А можно ещё пользовать конические столбы. Тогда примёрший грунт поднимаясь в верх, будет просто соскальзывать со столбов. По такому принципу делают столбы уличного освещения, обратите внимание

 

Конечно предполагая использовать такие трубы, я собираюсь однозначно делать расширение снизу.
Хотелось бы услышать опыт именно тех, кто использовал такие трубы и делал расширение.

 

Есть возможность вместо спирально навивной трубы поставить гладкую, т. е. со швом на одной стороне, но она не 200мм диаметром, а 190 (думаю не принципиально?), и по длине надо будет её наращивать таким же швом, т. е. в массиве замерзания будет один буртик по окружности. По-моему это будет лучший вариант. Как считаете?

 

Вот такая опалубка из оцинковки предполагается 1шт=950руб.

 

Ставьте, только снаруже (которое будет в грунте) мастикой промажьте.

 

А вообще-то рубашку из рубероида делают как раз для того, чтоб поднять столб над грунтом. Если вы будете опускать рубашку в "лунку" и заливать бетон, то через года два-три, рубероид сгниёт, а между лункой и столбом будут полости. А это не есть гуд.
Спасибо за ответ, планирую в асбо/трубу Ф-200 длиной 2500 мм залить (с армированием) бетон под каркасник, уширений нет никаких, вопрос-достаточно ли диаметра 200мм ? и второй вопрос- при глубине промерзания 1,5м планирую и забурится на 1,5м, но сверху навозить подушку из глины на 1м примерно (и для поднятия уровня земли и как утеплитель одновременно) достаточно ли этих процедур чтобы все стояло и на долго?

 

Глубина достаточно, расширения нет - риск, 200мм достаточно.

 

трубы буду делать гладкие (не спирально навивные) с одним продольным швом (на рисунке пунктир), а т. к. стандартная длина листа 1,25м, то придётся наращивать до нужной длины отрезком и из-за этого будет ещё один поперечный шов. Как вам? Насчёт гидроизоляции не уверен. Надо ли вообще что-то делать по этому поводу?

 

Можно предварительно изготовить арматурные каркасы, цилиндрическую часть сваи, а вот пятку лить по арматурному каркасу, на земле в опалубке (можно даже в прямоугольной пирамидальной). Цилиндрическую часть залить сантиметров на 10-15, чтобы закрепилась. Доливать до конца - после установки в проектное положение. Иначе свая будет неподъемной для ручной установки.

 

Каркасы изготовлю конечно предварительно. Затем план такой: вставляю каркас в опалубку, бурю скважину на 600мм, вставляю в скважину опалубку с арматурой, сразу же засыпаю этим же грунтом (глина) скважину. Зараз надо сделать 40шт, тк это удобно и бур машине и мне, потому что если пойдёт дождь, то скважины будут в воде (надо откачивать и к тому же обвалятся. После этого закрываю оголовки опалубки полиэтиленом герметично и спокойно не торопясь заливаю сваи.
Вопрос в другом см выше...

 

Уважаемые, мне тут посчитали в одной конторе фундамент (под каркасник с мансардой 10*7,5) аж на 170 000р (сваю заглубим, говорят, на 1,8м в землю и 0,5м над землей выведем, сам столб диаметром на 300мм сделаем армированый в 4 прутка +к нему ростверк 300*500мм), а на вопрос, почему бы просто а/ц трубу 200мм, армированую 3-мя прутками нельзя залить и оставить, сказали так никто не делает, что это дом на спичках и все развалится)

 

Все постоянно опускают вопрос о составе смеси, а он здесь имеет решающее значение. При всех перечисленных параметрах можно так наг..нять с укладкой, которая относится к "скрытым" работам, что развалится и без спичек.