Попутная двухтрубная СО на 2 этажа, плюс теплица и теплые полы - не наделать бы ошибок

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

К сожалению, первый уровень уже практически смонтирован... Так что 32-ую смогу пустить на второй этаж. Только уже не ясно, стоит ли при первом из 25-ой. Думала только подъем на второй этаж сделать из 32-ой для компенсации силы тяжести.

На днях запустим первый этаж в паре с теплицей и посмотрим, потянет ли насос.

 

Насос "тянет", если разность температур в каждом радиаторе, после гидр. балансировки, будет расчетной.
(если расчитывали)
Не откажите в "отчете", пож.

 

Очень даже хорошо получится. Даже на 24кВт котле, когда монтируем полипропиленом, подачу/обратку СО с котла - ПП32, а ГВС - ПП25 сразу из котла, сразу с американки. Хорошо, когда на складе есть фитинги нескольких производителей ПП, проще подбирать посадочные размеры труба-фитинг.

 

Расчет не делала... Отчет будет. Пока меня занимают следующие вопросы:
1. Сколько нужно купить и каких термометров для проведения балансировки? Пока купила два по форме гриб, как прикрепить к трубе не ясно. Накрутили проволоки, но показывает 17 градусов при горячей на ощупь трубе. А стоят по 300 руб.
2. У многих в обвязке котла есть гидроаккумулятор, такой красный, для горячей воды. Зачем?

 

"Правильных" способов /приборов описывать не буду.
Стоят они в десятки раз дороже ...термометров, а для 1-кратной "операции" на СО - оч. "жирно" будет.
Попробуйте "вручную" - на ощупь.
Холодное от горячего отличить явно сможете, а при определенном навыке - даже небольшую разность температур.
"Алгоритм" балансировки - "поджимать" хорошие радиаторы, пока не загреют "плохие".
Требует не раз и не два крутить баланс. клапаны на радиаторах (обратных подводках)

Расширительный бак (экспанзомат) для закрытой системы отопления.
Сл. для компенсации всех возможных "скачков" давления.
Рекоменд. обьем 10-12% от емкости системы.
Если обьем вашей системы превышает возможности вашего бака - ставится дополнительный, с нужной, "добавочной" емкостью.
Обьем СО считается по радиаторам, трубам и котлу (арифметика / данные производителя).

 

А мне он нужен? Скачков давления пока не было, не представляю, откуда они могут взяться... Один раз потекло соединение - давление упало до нуля, котел выключился и выдал ошибку. Тут бак бы не помог.

 

В паспорте Вашего котла указан литраж РБ. Штатного. Котлового. Посчитайте Ваш будущий литраж СО, если он будет привышать норму РБ котла, то следует добавить дополнительный РБ. Расчет 1л \ 10л.

 

Накладные термометры с проволочками при балансировке не помогут, а спектрометр стоит немало для одноразового использования.
Вот пример с форума старой темы по балансировке радиаторов.

Раш бак компенсирует температурное расширение воды, залитой в систему отопления. Если бы не было раш бака в системе отопления, то при нагреве котлом теплоносителя до рабочей температуры, давление в системе отопления могло бы вырасти вплоть до 3 АТМ, после чего на котле сработает сбросной клапан.

 

СО первого этажа собрана, сегодня соберем распределительный узел на три контура - теплица, первый этаж и второй этаж, от которого запитаем СУ теплого пола на три помещения. Не уверена, допустимо ли делать:

1. Распределительный узел на 3 контура распложу вертикально, так удобнее. Вижу, что почти все картинки узлов в интернете горизонтальные, но мой короткий и делаем его из 40-го пп, распределит нормально?
2. На второй этаж до разделения на ТП (мощностью 3 кВт) и СО (мощностью 10 кВт) поведем 32 пп, и только подачу. Обратку тоже 32? Или там сила тяжести поможет?

 

Монтировать нужно так, чтобы получить компактный тепловой пункт, чтобы в последующем:
- было удобно разбирать - снимать отдельные узлы, н-р, циркуляционный насос, запорные - регулировочные - балансировочные краны, которые имеют свойство рано или поздно потечь, для этого используем разъемные соединения типа американок, там где это необходимо;
- использовать как можно меньше не продуманных поворотов, обходов, петель и т. п., т. к. всё это увеличивает местные сопротивления движению теплоносителя;
- оставить возможность для последующих апгрейдов, добавления новых потребителей тепла (н-р, построите рядом с домом еще и гараж а то и баню, и захотите их отапливать), источников тепла (н-р, ТТК +ТА, гелиоустановку, чтобы уменьшить расходы на отопление), т. к. добившись чего то одного от системы отопления, вам как бы трудно будет остановиться. Поэтому, я полагаю, что вы сейчас монтируете свою систему отопления всего лишь в первой редакции.
- было удобно его обслуживать, предусмотреть шламоуловитель, воздухотоводчики;
- было удобно анализировать работу системы отопления по термостатам и манометрам.

40й диаметр подойдет, при тепловом режиме 80/60. (80 оС - подача; 60 оС - обратка), скорости теплоносителя 0,6 м/с через такую трубу можно будет передать до 35 кВт тепла.

 

В общем, смонтировали мы сегодня с утра распредузел, запустили СО первого этажа в дополнение к уже рабочей СО теплицы. Все краны и вентили полностью открыты. Все радиаторы, кроме одного, прогрелись равномерно и достаточно быстро - в течении двадцати минут. Четвертый из восьми радиаторов не греется, думаю, что дело во входном термовентиле - он не пропускает воду, надо разобрать соединение и посмотреть.

При этом радиаторы в теплице на ощупь стали несколько холоднее, до этого рука не терпела, теперь терпит. Значит, надо будет немного прикрутить общий вентиль первого этажа, чтобы увеличить расход в теплице.

 

Этот один, четвертый по счету, радиатор после нескольких попыток стравливания воздуха, стал получше, но нижний глухой угол так и не прогревает. Все радиаторы подключены по диагонали, сверху подача, внизу обратка. Термовентиль проверили, работает. Этот радиатор на 10 секций, за ним только шестерки, все греются полностью. Второй на 10 секций до него по ходу воды, он тоже греется нормально. Оставили его на ночь, может сам исправится как-то

 

Запаян стык у него. Где? Спросите С мастера.

 

Стык внутри радиатора? Или в подводящей трубе?
Сейчас сходила снова потрогать этот радиатор - кажется, исправился... Завтра с утра на свежую голову посмотрю еще раз.