Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Склоняюсь все же к ГКЛ.
Причины: экологичность, пожаробезопасность (относительно), возможность самостоятельного монтажа.

Вопрос: нужна ли пароизоляция под гкл?
Выше получается воздух на ширину балок 180мм, далее сосновая доска 25мм, бумага и опилки 30-40см.

 

ГКЛ - это правильное решение, хотя и хлопотное. Есть подводные камни: можно купить рекомендуемый для потолков 9 мм и получить провис. Внимательно изучите альбомы на сайтах Кнауф и Гипрок.
А пароизоляция, если сверху холодный чердак - обязательно нужна.

 

В сырых "комнатах" - обязательно. А в других как вариант сыпать больше опилок, тогда эта гора опилок при отсутствии пароизоляции начинает работать как некий рекуператор-стабилизатор влажности. Об этом была тема от одного из "оппортунистов". Мне это кажется мутным ... но реальным.

 

Слово "обязательно" обязательно только если говорим об минвате в качестве утеплителя. Опилки особенно если слой больше полметра нормально работают и без пароизоляции, если только это не над "парной".
Всё ИМХО.

 

Глебоматер с Уголокфорум считает, что воздушная прослойка сместит точку росы в балки из опилок...
Вот и ломаю голову, как сделать красиво и грамотно.
Щели оставить вдоль стен мои вент. решетки в гипсач.

Щели то могу- все равно хочу вдоль стен доски брашированные с подсветкой поверх них сделать- там щель и можно... Спасёт ли?
Что думаете?

 

Наверное такой вариант лучше чем глухой потолок.
Кстати у меня есть интересный вариант потолка для сырых комнат. Делать реечный потолок, а вытяжку оставлять за ним - потолок воздухопрозрачный поэтому вытяжка будет работать без проблем и при этом на потолке не будет вентканала. Недостаток конечно тоже есть - регулировку вентканала нужно будет делать где-то в другом месте.

 

У меня в с/у реечный, а вытяжка ниже его - никаких проблем. Реечный перфорированный потолок создаст сильное препятствие потоку, если нет принудительной приточки.

 

У меня не перфорированный. Как реечный потолок может создать препятствие когда он сплошное решето? Или у перфорированного иначе как-то подвес сделан и между собой рейки герметичны?

 

Давайте так: есть естественная вентиляция, есть принудительная (приточно-вытяжная). Для естественной крайне важно, чтобы был минимум преград между приточкой и вытяжкой. Даже стоящий на пути воздушного потока стол - уже ухудшение.
Схема с маломощным вытяжным вентилятором - ближе к естественной, поскольку нет принудительной приточки.

 

Тоже решил строить дом из опилкобетона. Но, в этом году осилил только гараж, для пробы.
Заливал в августе, закрыл крышей, а профлист завес поздно, пошли дожди. Теперь на внутренних стенах стала расти плесень. Что делать(. Не знаю появился страх, что дом также будет покрыт плесенью. Может кто подскажет. Гараж провертивался плохо, окон в нем не было, ворота закрыты забором. Может это стало причиной? Можно ли теперь эту плесень побороть?

 

Гараж выглядит снаружи чисто, без плесени.

Изнутри стены в плесени, которая все увеличивается(

 

Открывать и сушить. Если плесень уже буйствует вовсю, то не помешает серная шашка.

 

По своему опыту скажу так - планируй работу чтобы заливать начинать с мая и в июле завершить, ну край в августе. А потом гарантировать вентиляцию и повышенную температуру. Ещё можно сразу после снятия опалубки обрабатывать антиплесенью. Без этого будет очень плохо.

 

И еще, известь - наше все!

 

А вот тут проблема дошёл я до штукатурки и получается в тех местах где красил известью проблема - здорово пылит, нужно обметать и грунтовать до посинения. Поэтому последние участки монолита после снятия опалубки через неделю (проветрит слегка, подсохнет) обрабатывал раствором антиплесени, результат нормальный. Но режим гарантированного проветривания обеспечивать нужно полюбому.