Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И тут выяснилось, что пол в парной-моечной (плиты ЦСП) имеет незначительные прогибы при ходьбе, и для того, чтобы плиточный клей не растрескался со временем, необходимо чем-то укрепить его, чтобы стоял как вкопанный. Если бы не предусматривалось электрического теплого пола в парной-моечной, можно было бы приклеить плитку на силикон и горя не знать, как сделано у меня в ванной комнате в доме.
Было решено найти металлические прямоугольные балки и прикрутить их мощными глухарями к лагам снизу:

При утеплении стены между ПМО и КО Миша уложил пенопласт в верхнем сегменте:

Косяк вовремя был замечен и устранен:

Там температуры от проходящего дымохода могли бы повредить пенопласт.
Начали укладывать пароизоляцию в парной-моечной. Поскольку пара там будет очень много, необходимо защитить не только имеющуюся в некоторых "горячих" местах базальтовую вату, но и пенопласт:

Ну и заземление снаружи как положено мощными уголками, забитыми в землю и соединенными в треугольник другими уголками:
Продолжение следует...

 

Михаил тем временем начал натягивать фольгу на стены в местах, где имеется воздушный зазор. Причем повторюсь, это не пароизоляция, а отражающая изоляция для отражения ИК излучения от стен:
.
После фольги прикрутили на стены ЦСП:
.
Ну а затем и потолок:

Вот так с помощью подставок можно одному прибивать доски:

Потолок готов:

Продолжение следует...

 

А не страшно использовать пенопласт в качестве утеплителя? Он же при возможном нагреве выделяет всякую гадость, не очень совместимую со здоровьем?

Тема хороша с т. з. всех банных примочек, а вот с каркасом - как то не убедительно... И металлические контр-лаги задним числом тому пример ... :-(

Сейчас сам строю каркасную баню и все плюсы в Вашей теме ... мне крайне интересны и вкусны ...

 

Ожидал этот вопрос. Нет не страшно, потому что пенопласт не меняет своих свойств при температурах до +70*С. До такой температуры дело не дойдет даже в районе потолка парной. Ю. М. Хошев его в своей книге рекомендует. У меня же не суховоздушка ниразу!

 

Извините, а нельзя было стены парной просто выложить например профилированным брусом (не клееным, а массивом... как-то оно безопаснее ;-)

Ну а если пенопласт и проходит по "фону" (конечно Ваш вариант - не суховоздушка), то в базальтовом утеплителе фенолу до чертиков.

Каркас бани себе нарисовал, а с утеплителем никак не определюсь ... страшно чесс говоря.
Это ничего, что в вашей теме флужу аккуратно ?

 

Читаем очень внимательно все мои посты и впредь не повторяемся!

 

Сейчас в качестве утеплителя стоит обратить внимание на шелтер https://www.ekoplat.ru/content_139 он не имеет связующих в своём составе и по этому ничего не выделяет, а термодеструкция у него начинается прилично за 100 гр С.

 

Но при этом стоит, как космолет. Дешевле будет построить баню из газосиликата.
У Ярославских дистров экоплата, покупал эковату и взял кусок мегонатурального льняного утеплителя для пробы. Когда я его поджег дома, то еле успел засунуть в раковину и открыть воду. Пыхнул, как прошлогодняя трава. Продаван объяснил это тем, что там нет ни какой химии. Или химия или горим. Как то так, но я не уверен, что это был шелтер.
Миша, извини, больше не буду

 

Шелтер синтетический, горение не поддерживает, впрочем я не спорю, это вопрос сугубо личного выбора.

 

Ну об этом еещё рано говорить. Естественно я про тех решения по каркасу и утеплению. А баня отличная.

 

@Д-р Борменталь, хочу уточнить у вас одну деталь (присматриваюсь к утеплению ПСБ-С) - расстояние между стоек у вас по схеме ровно 1000 или 500, зазор не предусмотрен. Судя по фото, листы утеплителя вставляли в распор, местами видна пена.

Вопрос собственно в том, стоит ли делать зазор под пену для:
1) Быстрого монтажа (пропенил, вставил, следующий лист)
2) Более качественного утепления, гарантированно не будет щелей, т. к. полистирол не настолько упругий материал, чтобы компенсировать некоторую кривизну досок и микрорельефность не строганой доски
3) Придания жесткости стенам от перекоса, т. к. распоре пеной, листы утеплителя создают дополнительную жесткость каркаса, как жесткая задняя стенка шкафа в пазу + играют роль "бридж" проставок.

Или по каким-то соображениям (исходя из практики и конечно вашей теории) вы все-таки не стали бы делать зазоры для пены?

 

Расстояния между стоек у меня не только ровно 1000 и 500. Есть и 600, и 700, и 950... Конструкция вертикальных стоек каркаса прежде всего должна быть удобной для планировки и выполнять роль закладных при необходимости для крепления значимых элементов интерьера и технических средств, например, скамеек, полков, перегородок, наконец, водонагревателя.
Пенопласт хорош тем, что хорошо пилится обычной ножовкой и не нуждается в пароизоляции. Имеет хорошую способность к диффузии газов согласно парциальному давлению, поэтому является "дышащим" материалом, упраздняющим необходимость в канальной вентиляции. Ещё одно его преимущество перед базальтовой ватой - отсутствие пыления мелкими частицами ваты, приводящими к зуду кожи и чиханию, и в связи с этим неоходимость работать в специальных средствах защиты (перчатки, закрытая одежда, респиратор, очки).
Вставлять в каркас листы пенопласта нужно в распор (с натягом и вбиванием) и желательно не применяя при этом пену. Для этого лист пенопласта режется не в размер проема, а с небольшим запасом 5-10 мм в зависимости от величины проема. Сам пенопласт выпускают разных размеров, но базовый размер - 1200 мм. Режется по желанию заказчика на заводе любой толщины. Самый распространенный размер 1200х1000 мм. Пену применяем там, где есть серьезные изъяны деревянных стоек. Мизерные щели можно не пенить, поскольку мостиков холода там не будет в связи с малым размером этих щелей. Главное - не допустить движений воздуха, запускающих конвекцию. Поэтому для пенопласта так важна ветрозащита!

 

Давайте продолжим... На чём мы остановились? Ах да, прибили потолок в парной-моечной шпунтованной половой доской 36 мм, создав таким образом массив дерева на потолке для поддержания влажности на определенном уровне, а значит и парового пирога. Деревянный массив потолка бани является банным паровым кондиционером (по Ю. М. Хошеву). Именно поэтому я не стал его делать керамическим, как в РБМ.
Теперь можно заняться предбанником и лестницей на балкон:

Заготовки ступеней:

Дверь в предбанник гармошкой:

А дверь в баню - стеклянная по совету Николая Николаевича @pn2

Продолжение следует...

 

А это уже выложенный искусственным камнем портал печи:

Плитка размером 250х100 мм под названием кварцит. Посередине под камнем положен лист огнеупорного минерита с обеих сторон. Между ними базальтовая вата Технониколь плотностью 80 кг/м3. Прикреплен кварцит на огнеупорный силикон. А вот печь ещё не приехала, хотя заказал я её в самом начале выпуска в мае. Дело в том, что мне необходима была не только печь, но и дымоход, в состав которого должен был войти натрубный конвектор, который ещё в начале 2014 года анонсировал Константин Евгеньевич @konstruktor, потом испытал, и обещал "ближе к осени" их начать массово производить.
Но быстро к сожалению не получалось и Скоропарка вместе с комплектом дымохода ко мне пока не приходила.
Поэтому продолжаем строить и ждать. Это укладка баз. ваты в потолок парной-моечной (он же пол балкона):
.
А теперь дело за плиткой в парной-моечной. Её опять же клеили на силикон к ЦСП. По моему получилось не плохо:
.
Прибили и начали красить пол на балконе:
.
Для покраски пола использовался бесцветный яхтный лак Тикурилла и колеровка под горчицу. А цвета со стенами (Белинка 15) практически не отличаются.
Продолжение следует...

 

Между доской и пенопластом на фото вроде что-то ещё есть ?