Крыша из шифера

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Без опыта сложно выдержать ровную линию конька. Поэтому я поставил под него опорный брусок, опирающийся на поперечные коротыши, прикрученные к брускам обрешётки.

Над кукушкой брусок сделал с небольшим вылетом, что бы прикрыть коньком стык ендов. Разрыв я загруновал и покрасил, н дыра осталась. Её я заклеил изолоном.

Стык брусков


Утановленный конёк


Конёк кукушки обычно обрезают короче, до желоба ендовы. Я же продлил конёк почти до ската основной крыши, оставив небольшой зазор
.

А это внешне походит на снегозадержатели. Но для шифера они не столь актуальны, как для профнастила или металлочерепицы.
Это петли - для закрепления страховочной веревки и, возможно, в будущем лестницы. На случай установки дымовой трубы или ремонта крыши. Прикручены 6мм саморезами через шифер к обрешетке и специальному вертикальному бруску, заранее уложенному под волну шифера.


Вот здесь их видно, например:


Что ещё. Шиферные гвозди использовать не стал. Предпочёл саморезы 6х120, 6х100. Это упрощает возможный ремонт, замену листов и в дальнешем установку трубы и подкровельных крючьев водосточных желобов. Плюс шайба с резинкой и резиновый герметик под ней. Правда, после начала дождей на герметике поставил крест - он к мокрому не липнет. При потом загрунтую и покрашу вместе с шифером.
Пользу саморезов оценил не раз, когда что-то приходились подправлять и переделывать.

Крутил их без проблем ударным шуруповертом MAKTEC, купленным под эту цель. Биты применял ph3 и pz3 фирмы Whirlpool, всего 2шт. Ни одну не сломал, просто временами терялись в карманах.

Отверстия в шифере сверлил сверлом по 8мм кафелю, сетевой дрелью. Есть и обычный шуруповёрт, но у него в режиме сверления порой раскручивается патрон.

Для резки шифера применял алмазные 125 гладкие диски, что подешевле. Первый согнул при падении болгарки, второй вполне готов работать дальше.

 

Отмечусь и я в славном деле шиферных крыш.
Недавно закончил накрывать шифером резаным на 4 части свою крышу из шифера. Конек тоже из шифера плоского. И отделка выходов вентиляции и дымоходов ... тоже плоский шифер. Загружу большие фото для наглядности. Процесс опишу далее.

 

Что будет шифер решил сразу. И что будет нарезан на 4 части - тоже. Мне так больше нравится, чем на 3 и тем более на 2. Хотел поначалу еще и красить. Но очень много времени требуется на это. Поэтому просто шифер. Хотя очень хотелось изначально покрасить. Но выбрать для этого хорошую краску и убить кучу времени... перехотелось.
Самое сложное в этом деле - ровно порезать шифер прямо в стопке, т. к. перекладывать листы для резки - это дополнительная работа, немаленькая при количестве листов 250 штук 8 волнового 5,8 мм шифера нашего местного "Красносельскстройматериалы". Идеально ровно у меня все равно не получилось (да оно и не надо). Скажу даже больше: кривые куски (некоторые после подравнивания, потому что ну совсем уж кривые были) тоже пошли в дело. И их было немало. Но это видно, когда они лежат в стопке, когда ползаешь по крыше и смотришь на это дело сбоку. И ни разу не заметно с земли! Поэтому можно не переживать сильно за идеальную нарезку шифера, если Вы не будете видеть свою крышу сбоку. Если надо идеально ровно, то делайте шаблон или каретку и пилите по одному листу, либо по нескольку, но так, чтобы за один проход все резалось. Для 125 болгарки это по два листа, для 230 - по 4 штуки.
Самое важное в такой крыше - идеальная обрешётка с шагом 350 мм. Забудьте про всякие шаблоны и приспособления. Только под шнурок с замером рядов от начала ската, а не друг от друга. Иначе получится кривая-косая крыша и все будет гулять вне допусков. Здесь надо сказать, что дом от начала и до теперешнего момента я строю сам. И дальше планирую продолжать именно сам. Поэтому и все скаты у меня строго прямоугольные, и стропила все запилены по шаблону и встали одинаково. И тому подобные вещи, которых Вы не добьетесь от наемных рабочих.
Еще нужны хорошие шиферные гвозди. Первая моя крыша из резаного шифера была на бане. Гвозди там оказались просто Г. Шляпки отлетали на ура, стоило лишний раз ударить молотком, или немного не по центру стукнуть. Намаялся я с ними. На дом брал гвозди производства БелТИЗ 4х120. Вот это прям другое дело. Только положительные слова могу сказать в их адрес. Под гвоздь засверливал сверлом Milwaykee Multimaterial 4 мм. В конце уже подсело оно ощутимо. Но и крыша немалая - 320 квадратов.
Подрезать углы листам только по месту на крыше. Только так у вас не будет щелей. Хотя на бане у меня один скат в плане щелей просто наглядное пособие как не надо делать. Это из-за того, что подрезал листы на земле большой болгаркой прямо в стопке. На крыше щели просто жесть. Решил, что если будет течь через них, то перекрою за день. Но не затекает в них, как ни странно, даже при сильных ливнях. Но смотрится не очень, если смотреть со стороны стыков. Без щелей вид совсем другой.
Вроде все важное рассказал, теперь о процессе постройки...

 

Вначале были стропила. Доска 50х200 шаг между стропил 580 мм, по осям получается 630. Стропила фиксируем с нижней стороны в нескольких уровнях 25 доской на саморезы, чтобы шаг не плавал. Это в дальнейшем позволило подрезать доски обрешетки в размер без предварительного бегания туда-сюда с рулеткой. Это значительно ускоряет монтаж.

На стропила порядово натягиваем супердиффузионную мембрану сразу же прибивая контробрешёткой из бруска 50х50. И по ней сразу же обрешётку из доски 32х114, чтобы было по чем ходить при дальнейшем монтаже. Первый ряд обрешётки по краю стропил. Между первым и вторым рядом расстояние выбирается с учетом свеса шифера, так чтобы верхний край листа ложился на обрешетку и не выступал за нее. В моем случае 350 мм от нижнего края первого ряда обрешётки до верхнего края второго ряда. Все последующие ряды с шагом 350 мм от верхнего края одного ряда до верхнего края другого. Т. к. обрешетка делалась из доски 3-4 сортов хоть и дискового распила, то ровным у нее был, как правило, только один край. Укладывалась вся доска ровным краем наверх. Поначалу я укладывал обрешетку под шаблон. Но где-то с 5-6 и далее ряда пошло накопление погрешности из-за кривизны досок и я перешел на шнурок, т. к. прекрасно отличаю относительную и абсолютную погрешности. А вот мой сосед (на фото ниже виден край его вальмовой крыши) делал все под шаблон. И примерно с середины ската у него обрешетка перестала в волну металлочерепицы модульной попадать. Пришлось срывать ее и перекладывать заново, теперь уже под шнурок.

Далее второй ряд мембраны, контробрешётки, обрешётки ... и так до самого верха. Мембрану лучше натягивать посильнее, т. к. сильно в одиночку все равно не натянете, а большие провисы вредны. Ветер иногда доставляет (работаю сам). Добро пожаловать на базу труда и отдыха "чёрные паруса"

Контробрешётка по длине соответствует ширине мембраны минус нахлест. Кроме верхнего ряда, где можно делать ее полной длины. Но проще добить туда брусок нужно длины, а контру заготовить сразу на всю крышу и не морочиться с размерами.

 

На лицевом скате было удобно на крышу выходить с балкона. А вот на тыльном я отсавил себе лаз.

Первый ряд шифера монтируется с земли под шнурок. Чтобы скат не ушел в сторону и каждый ряд начинался одинаково - сразу прибил ветровую доску под волну. В итоге весь шифер лег ровно, как и намечалось. Если нет чёткой стартовой отметки, то очень легко развернуть скат на пару сантиметров в крайнем ряду. Узнаете вы об этом, когда подойдете к коньку. Если монтировать порядово, то придется перебирать весь скат. Бррр...

После того, как смонтировал мембрана и обрешетка, сделал ветровые связи. Чтобы не делать их внутри под крышей - врезал прямо в обрешетку.

на скате над балконом тоже, но фото не нашел.
Здесь надо пояснить. Обрешётка из доски 32х114, связи из доски 24х98. Чтобы не разрывать обрешётку полностью, доски ветровых связей меньшего сечения врезаются обрешётку через паз. Просвет между доской ветровых связей и контробрешёткой заполняется двумя подкладками из фанеры 4 мм, итого 8 мм. Все это пробивается ершеными гвоздями. Да и вообще, контробрешетка прибивалась ершеной оцинкованной соткой 3,4х100, а когда сотка закончилась, то 3,2х90 но уже не 3, а 4 гвоздя на 1400 мм. Держит так, что без монтировки снять крайне непросто, да и с ней нелегко. Сама же обрешётка на гвоздях оцинкованных ершеных 80-х.
Под коньком мембрана лежит поверх обрешетки, чтобы залетевший снег и прочие сюрпризы не давали протечек. Также в этот просвет шириной 50 мм над мембраной поверх стропил и под мембраной конька вентилируется чердак.

 

Настало время для шифера...
Первый ряд с лестницы под шнурок. Вместе со стартовой ветровой доской задает прямоугольник ската. Дальше остается лишь укладывать шифер по волне, да следить чтобы волна сильно не гуляла

Порядно укладывать неудобно, придется лазить головой вниз. Гораздо удобней по скату


здесь пришлось заделать лаз, предварительно наносив весь набор листов, чтобы потом через конек не прыгать

Из-за того, что крыша у балкона своя, идеально совместить два ската в коньке не получилось. Пришлось обрезать две крайние волны и немного завернуть край крыши на пару сантиметров, чтобы попасть в волну другого ската. Но это в глаза не бросается.
К сожалению дела не терпят, и мне пора ехать. Про конек и прочие нюансы расскажу попозже, как найду время.

 

Вот, кстати, фото подвернутого крайнего ряда уже после подгонки


Совсем забыл одну важную вещь рассказать:
обычные шиферные гвозди имеют длину тела 120 мм
контробрешетка 50 мм
обрешетка 32 мм
высота волны шифера 40 мм
толщина листа 5,8 мм
гвозди бьются в место нахлеста листов + еще 5,8 мм
(я забивал по 4 гвоздя на лист, что в итоге дает дополнительную жесткость крыше. Еще один бонус резаного шифера по сравнению с цельнолистовым)
итого набегает 131-132 мм
130 (132) - 120 = 10-12 мм. Это зазор от острия гвоздя до мембраны. Если мембрана будет провисать очень сильно, то ветром ее будет телепать об гвоздь, и рано или поздно в этом месте появится дырка. Так что, если вы используете под шифером не рубероид и прибиваете все стандартными шиферными гвоздями, то уменьшать сечение контробрешетки (мол: под волной и так все вентилируется) и обрешетки ("шаг 350 мм и 25-ка выдержит") нельзя! Лучше наоборот: увеличить по возможности эти размеры. Отдельно отмечу по 25-й доске. Она играет под вами (под моим центнером очень даже), когда вы ходите по крыше при монтаже или обслуживании, а шифер очень не любит всяких гибких оснований. Будет трещать, будете менять листы, надоест быстро, а обратной дороги уже не будет. Так что под обрешетку доска не меньше 30 мм. Я почти успел взять 36х114, но в итоге из 32х117 сделал. Это такая фишка наших местных пилорам - мы делаем доску на экспорт тысячами кубов. Хошь бери, хошь не бери, а под тебя никто станок перенастраивать не будет.
Но это я что-то от темы отвлекся.
Второй важный момент: резка шифера в стопке. Это не первый мой опыт был. Первый был на бане. Там 125 болгаркой с рук. Медленно, но более-менее прилично в плане ровности. На дом решил 230 болгаркой с рук резать. Быстрее, но о ровности можно забыть. Тогда в дело пошла ручная циркулярка.

Уже гораздо ровнее, но все еще далеко до идеала. Расход дисков ...не будем о грустном. Хоть диски и недорогие самые, но улетают можно сказать пачками.

Какой вывод я извлек из своей бурной деятельности: либо брать 230 болгарку и мастерить для нее из уголка какую-то приспособу для ведения по месту распила, либо "колоться но продолжать жрать кактус" ручная циркулярка и диски, диски, диски. Можно, конечно, поставить на 190 пилу диск 180 от плиткорезов. Но глубина пропила уменьшится сразу, а цена на диски для плиткорезов не особо гуманная, так что для разовой работы выгода сомнительная, а количество распилов возрастает. При 67 мм моей пилы за один проход отрезается 3 листа и практически можно сказать что 4, но это не всегда. 3 - верняк. В идеале найти 230 пилу, на которую можно поставить диск от 230 болгарки. Я уже задним числом искал, но что-то не нашел, т. к. у всех 230 пил посадочное от 30 мм, а у 230 алмазного диска 22,23 мм. Не натягивается. У фестула есть диск с 3 зубами для малой циркулярки по фиброцементным панелям. Вот бы такой на 230-ую пилу.

ПС: с балкона прекрасные виды на закат через поле за лесочком. И вообще виды замечательные.

 

Итак, конек из плоского шифера 6 мм.
Идея такая: высота волны + толщина листа шифера 46 мм. Аккурат к коньку цельным листом подойти у меня не получилось. Пришлось доборным узким листом догонять скат под конек. Место нахлеста доборного листа на нижележащий ряд совсем близко к коньку - 15 см примерно. Т. е. в высоте шифера нужно учитывать нахлест рядов. Это еще +6 мм. Итого 52 мм. Но! Ряды лежат не строго параллельно обрешетке. За счет нахлеста нижний край листа выше верхнего края на 6 мм если измерять от обрешетки. Перепад 6 мм на 15 сантиметров длины доборного листа - очень много. А еще плюс нахлест. Итого около 10 мм на 23 см. Если оставить все как есть, то под нижним краем доборного ряда получится щель 10-6= 4 мм заметная даже с земли. Путано выходит объяснение, но, надеюсь понятно. Стараюсь по крайней мере, чтобы было понятно. Что делать? Под доборный ряд нарезал узких полосок из того же волнового шифера. Тогда доборный ряд ложится параллельно обрешетке. И щели не будет. Еще надо учесть, что в месте нахлеста доборного ряда подкладка не нужна, т. к. там и так два листа. В идеале, конечно, крайняя волна листа должна заходить под следующий лист полностью так, чтобы не было горки. Но ровный шифер - это из той же сказки, что и ровное дерево. И в конце концов, когда уже конек укладывал, то кое где пришлось подкладывать еще и узенькие полоски плоского шифера чтобы добрать высоту.
Сверху нужна опора для конька высотой 52 мм. Беру доску 50х100, запиливаю не очень точно под угол ската, чтобы более-менее в коньке сошлись и прибиваю поверх мембраны.

Оставил (специально) зазор около 5 сантиметров, т. е. не меньше чем под волной. Через этот зазор вентилируется крыша под волнами шифера. Значит конек должен перекрывать и доску и зазор с некоторым запасом. Листы шифера имеют фактический размер 1725х1150 +/-. Очень соблазнительно разрезать их вдоль по длинной стороне на 4 части, но такие длинные куски одному наверху монтировать неудобно. Поэтому резал поперек на 7 частей по 245 мм и оставалась узенькая полоска, которую в последствии пустил на подкладки, чтобы подогнать высоту волны под уровень конька, чтобы конек опирался надежно с двух сторон.
Вы еще не запутались? тогда продолжим.
Доска 50х100 у меня была с ленточного распила, т. е. с ворсом, неровная, с волнами и прочими прелестями. Пришлось все это дело прострогать. А чтобы в итоге получить искомые 52 мм, поверх доски прикрутить на саморезы узкую 100 мм полоску того же плоского 6 мм шифера. Чтобы шляпки саморезов не торчали и на них не раскололись коньковые листы надо засверлиться, раззенковать отверстие. И так на весь мой 18,5 метровый скат, и с двух сторон еще. Края этих полос я не запиливал, нахлест не делал - просто встык монтировал. А получившуюся канавку заполнил битумным герметиком. Вот такая замороченная подготовка под конек.
Теперь сам конек. Здесь все просто. Режу лист поперек на 7 частей по 245 мм. И монтирую в два слоя с разбежкой стыков. Чтобы получить эту самую разбежку стартовый лист нижнего слоя разрезал пополам. Нижний слой фиксирую предварительно на 3 черных самореза опять же с засверливанием и зенковкой отверстий. Это временный крепеж. В конце концов после монтажа верхнего слоя все три слоя шифера засверливаются под шиферный гвоздь и пробиваются насквозь. Получается вот так:

Чтобы немного ускорить процесс и выдержать шаг гвоздей, верхний слой засверливал пакетом на сколько хватает длины сверла еще на земле. Слой под верхним тоже, но это просто для удобства работы - не будешь же с собой на крышу таскать кучу инструмента и сверл.
Огибание коньком выходов вентиляции и дымохода надо делать сразу как к нему подошел. Иначе потом все точно вымерять будет крайне сложно, придется по многу раз бегать туда-сюда уточнять размеры, и все равно велик шанс, что все не сойдется как надо.
Таже, чтобы меньше ходить по шиферу я сразу сделал обклад вентканалов с учетом всех слоев.

Сделать это несложно. Сначала сделал обклад. Затем взял доску, пару полосок плоского шифера. Сложил по месту бутерброд, разметил маркером и по факту прямо на крыше болгаркой обрезал с запасом на герметик. Хоть конек и заходит под обклад, но при косых дождях туда все равно будет затекать.
Обходы тоже в два слоя. Нижний просто прямоугольной формы. К верхнему добавил уши, чтобы была хоть и небольшая, но разбежка стыков. За счет этих разбежек конек получается без протеканий по скатам. Экономика должна быть экономной. Из обрезков вырезал другие элементы насколько это было возможно. Получалось не очень, но кое что выкроил. Ниже на фото видно какой формы обрезки выходят. Буквально пару сантиметров не хватило, чтобы сэкономить. Да и ладно... Также дополнительно наверху подрезал нижние углы этих обходных элементов сразу в двух слоях. На те же самые 5х5 сантиметров под углом 45 градусов. Снизу когда смотришь, то переход кажется плавным, а на самом деле все как и положено квадратно-гнездовое.

Коньковые листы двух скатов монтировал тоже встык без перехлестов. канавку потом (когда дождями от пыли промоется) планирую заполнить герметиком, скорее всего тоже битумным. Но и без нее конек не протекает, т. к. под коньком лежит мембрана, а над ней в стыке самого нижнего слоя уже есть герметик.
Замороченное это дело, я вам скажу - конек из плоского шифера. Не столько сам монтаж, сколько пиление, разметка, сверление, зенковка. Для себя заморочиться еще куда не шло. Но вот наемными рабочими такое делать я бы не стал... Сам три дня мудохался. Но оно того стоило!
Зачем я это вообще делал! Ну так:
- конек из оцинковки не люблю что голый, что крашеный
- коньковые приблуды от ондулина туда же
- коньки от металлочерепицы дорого и по факту та же жесть оцинкованная
- несущая способность конька из 2 слоев шифера позволяет ходить по нему смело не боясь повредить и цеплять на него все, что душа пожелает.
- цена, друзья, цена! на 18,5 метров крыши ушло 15 листов плоского шифера, 3 тюбика битумного герметика (еще штук 5 уйдет в итоге), пару килограмм гвоздей шиферных. По нашим местным ценам мой конек встал в те же деньги, что и оцинковка 150х150, только он 245 мм и крепкий.
- со временем конек и кровельное покрытие будут одного цвета, всегда одного и того же. Что через год, что через пять, что через двадцать пять...
Но сделано еще не все. Осталось:
- заполнить канавку сверху герметиком
- заполнить швы на обкладах вентканалов тем же герметиком
- закрыть щели снизу обкладов тоненькой полоской того же плоского шифера (декоративно)

ПС: фото что-то маловато, но особо некогда на стройке фотографировать. Это я больше для себя, чем для форума. Надеюсь все подробно излагаю.

 

@Poleshuk, Привет, земляк) Спасибо за отчёт!
Подскажи, как в общем наш шифер по качеству? Сильно кривой?
И ещё, какую мембрану использовал?
Удачи в стройке!

 

@razummer, привет.
Шифер сравнивать не с чем. У нас он один, только толщины разные 5.2 и 5.8. Я выбрал 5.8 исходя из соображений, что дольше прослужит. Хотелось бы с завода пиленый, но что-то не нашел.
Кривизна есть, но не сказать чтоб уж прям. Сохнет по-разному после нарезки на заводе. Кое где волна бывает гульнет выше/ниже. Но это вообще редкость, если листы с одной пачки. Тоже, видимо, остаточные деформации после сушки. В целом вполне приличное качество.
Мембрану брал Flexotex Profi 120. Пару раз когда по обрешетке лазил нога попадала мимо доски и на мембрану. Один раз совсем уж жестко, но она выдержала. Это пока свежая. Через месяц уже не такая крепкая. Я чуть затянул и накрыл через полтора. Там уже лучше не оступаться. Все предсказуемо для битумки. Мембрана понравилась.

 

Лист сверлится в гребне волны сверлом для кафеля на 1-2мм больше диаметра гвоздя, шифер бьется только на гвозди. С Белаци мне продали и колпачки для гвоздей, под цвет шифера. Все рекомендации по монтажу вы получите при покупке или ищите на сайте производителя.

 

Гвозди или саморезы.
Чтобы выдернуть 4-5мм гвоздь из бруска 50мм надо весьма неслабое усилие, особенно через год другой. Думаю, что если в волне будут такие напряжения, она не выдержит, скорее лопнет, чем гвоздь выдернет. А гвозди "вылазят" вместе с короблением высыхающей обрешетки, где лист не доставал до опоры, да и сами листы со временем слегка меняют геометрию, провисают, вот шляпка и типо вылезла. Особенно если шаг стропил большой. Кто у нас используют сухой пиломатериал? только немцы. Достаточная эластичность и волнистая геометрия шифера вполне компенсирует тепловые подвижки. Саморезы мне больше нравятся. Попробуйте для ремонта демонтировать лист шифера прибитый гвоздями в брусок, особенно если это советские 5мм. Легче перекусить.
А шифер красносельский сейчас бывает просто ужасный. лет 30 назад крыл шифером, все плотно. 3 года назад довелось крыть, просто лист на лист положить волны не совпадают, щели по 5-6 мм. При покупке быть крайне бдительным.

 

Не представляю, что нужно делать при покупке, чтобы быть бдительным... Каждый лист прикладывать друг к другу, смотреть зазоры? Так листы лежат на поддоне. С виду волна к волне достаточно плотно...Бери да грузи. Я вообще приехал, посмотрел на рынке, цену узнал сразу доставки у них. Поторговались, сошлись в цене. Уехал на дачу. Завтра звонок, что машину загрузили, выезжаем к вам. Я только разгрузил с помощником, рассчитался с водителем. Сложил в стопку, зазоров нет. Шифер Красносельский 5,8мм. Сейчас крашу

 

Этого и достаточно, Я поддон шифера увидел разгруженным уже на участке, и плотно там далеко не было. Просто надо обязательно смотреть (бдительность) до разгрузки. Я не говорю что весь красносельский шифер плохой, но как оказывается - бывает.

 

Не видел таких больших зазоров даже если листы из разных пачек и оба кривые. 5-6 мм щель будет только если углы не запиливать.
Скорее вопрос к поставщику. Не насыпали ли Вам из остатков разных партий, которые хз сколько лет пролежали на солнышке под дождями?