Ремонт старого деревенского дома из бревна

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я не выравнять хочу, а скрепить, чтоб бревна не рассыпались) Есть где и подгнившие. Капитальный ремонт делать цели нет. Просто чтоб простоял еще лет 10-20. А там уже дети новый дом себе построят)
Я не знаю, шпильки же металлические, не будет ли дерево вокруг них гнить...и будут ли шпильки служить мостиками холода...

 

@FlorettaBY, почитайте эту тему.https://www.forumhouse.ru/threads/305761/

 

Пришел черед декорирования печи в большой комнате. Обычная круглая печь в металлическом кожухе. Как сделать ее красивой? Можно ли в ней поменять дверку на дверку со стеклом? Чем покрасит кожух? Или, например, закрыть новым кожухом? Заклеить мозаикой и ли клинкером? Ищу красивое решение.

 

@Leo060147, Позвольте вопрос задать, у меня сейчас сделан черновой пол, из обычной доски, как правильно утеплить его что бы сверху настелить чистовой ? (Хочу использовать шлак с опилками, ну и пленки естественно)

 

Печь у вас обычная круглая голландка ! Красят такие обычно серебрянкой, слоя на 3-4, дверцу поменять можно, но трудоёмко, т. к. каркас печи это железо, тонкое, 1-1,5 мм, вмонтировать в него новую дверцу то ещё занятие ! Оклеить чем то тоже не выполнимо, по причине никакой адгезии клеев к металлу.

 

Если имеется в виду вопрос какие пленки, куда располагать, то в общем виде должно быть так. Под чистовым полом должна быть пароизоляционная пленка (можно даже полиэтиленовая), потом утеплитель - шлак с опилками и известью, затем ветровлагозащитная пленка (мембрана), затем черновой пол.
То есть в любом многослойном "пироге" ограждающей конструкции ближе к внутренней (теплой) поверхности должна быть пароизоляционная пленка, которая не будет выпускать водяные пары наружу. А снаружи ветровлагозащитная мембрана, которая хорошо пропускает водяной пар, но не дает ветру выдувать теплый воздух из утеплителя.
Вопрос насколько будет эффективным в качестве утеплителя шлак с опилками и известью зависит от количества шлака, его веса и количества опилок. Ну и естественно от толщины слоя такого утеплителя. Тепловое сопротивление такого утеплителя можно посчитать определив объемный вес этого состава. То есть взвесив определенный объем такого утеплителя и пересчитав его в объемный вес метра кубического.
Скачайте бесплатную программу теплотехнического расчета ТеРеМок Дмитрия Чигинского и проверьте насколько эффективно будет такое утепление при вашей толщине такого утепления.

 

У меня в подвале колодец, поэтому хочу оградить черновой пол от возможных всасываний влажного воздуха. Вентиляция подвала будет, есть продухи, неотапливаемый. Я так хотел сделать: снизу черновой пол защитить пленкой, потом над черновым полом парозащита, утеплитель (шлак, опилки, известь, слой см. 20-30) парозащита, чистовой пол.

 

На мой взгляд это будет неправильно. Если снизу вы хотели защитить снизу черновой пол пароизоляционной пленкой (я правильно вас понял?).
Водяные пары проникают через различные материалы по причине разницы в парциальных давлений пара с разных сторон ограждения. В вашем не отапливаемом подвале имеющем вентиляцию не будет условий проникновения водяных паров откуда то. Не зависимо от того имеется ли у вас там колодец или нет. Количество водяного пара в воздухе зависит от температуры воздуха. То есть насыщенность воздуха водяными парами зависит только от температуры. Чем ниже температура воздуха, тем меньше водяных паров может удержать воздух. То что он не может удержать конденсируется в виде влаги. Конденсация происходит на тех элементах конструкций, которые имеют температуру точки росы (то есть конденсация влаги в зависимости от атмосферного давления и содержания водяных паров в воздухе). То есть в переводе на понятный язык, для того чтобы водяной пар, который содержится в воздухе подвала, конденсировался на вашем черновом полу, надо чтобы ваш черновой пол имел температуру, ниже чем все окружающие конструкции. На самом деле температура чернового пола у вас будет все равно выше, чем другие конструкции, которые не контактируют с теплым помещением даже через слой утеплителя. То есть условий для конденсации водяных паров на досках чернового пола у вас не будет. Если же вы зашьете пол снизу пароизоляцией, то "запрете" тот водяной пар, который по каким то причинам, через неплотности пароизоляции или повреждения, попал в утеплитель. В таком случае, водяные пары проникшие из теплого помещения не смогут "покинуть" ваш утеплитель и будут конденсироваться в наиболее холодных наружных частях вашего чернового пола и будут увлажнять его.
То есть опасность имеется не от вашего колодца, а от тех водяных паров. которые могут попасть в ваш утеплитель из теплого помещения, при условии, что эти водяные пары не смогут испариться в воздух под полом и уйти из подпола за счет проветривания.

 

@Leo060147, Я понял, любые плёнки надо использовать из помещения в сторону улицы исходя из увеличения способности пропускать пар ! Т. е. внутри самые паро не прозрачные, а чем ближе к улице, тем более прозрачнее. Так ?

 

Именно так!

 

Утеплите ЭППС-ом (экструдированный пенополистирол). И не будете ломать голову, в каком направлении двинулись водяные пары...

 

У меня, у печки в особо горячих местах для покраски использован жаростойкий лак (не помню название, но в и-нете найти можно). У него, вроде, небольшое разнообразие цветов и стоит он дороже серебрянки, но как вариант...

 

боюсь что потом придётся ломать голову как всё переделывать, когда пар, запертый ЭППСом, сконденсируется и сожрёт все лаги пола ! (простите, в таких случаях говорят что с дуру можно и ...)

 

Совершенно согласен. Поэтому надо всегда стараться понимать процессы...
Пар, запертый пароизоляцией, сконденсирует в минвате и уже точно сожрет все лаги пола и не только...
Для понимания - пар в любом случае должен быть заперт. По крайней мере, максимально ограничен. Он не должен свободно проникать в слои утеплителя. Но дело в том, что в доме сезонного проживания меняются направления движения пара сезонно...
Не знаю... может быть @Билли@Бонс, понятней объяснит...

 

Вставлю свои пять копеек. Если вы не живете пока постоянно, то не стоит топить раз в неделю, это плохо для деревянного сруба. -лучше совсем не топить до весны.