Утепление фасада пенопластом. За и против - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Офигенные аргументы в этой статейке. Список литературы 70-80-х годов, когда о теплоизоляции частных пенополистиролом ещё никто не помышлял. В конце приплюсовали высказывание бывшего мэра Киева - как последний гвоздь... Осталось самую малость добавить: сравнить статистику количества онкобольных, проживавших в панельных домах (в % к общему количеству жителей таких домов), и % тех же больных в целом по стране.

В научном споре отвлеклись от вопросов, заданных ТС.

Сами ответили на свой вопрос:

Да, вате будет плохо: она от конденсата намокнет.
Любое утепление внутренней плоскости откосов чревато тем, что под слоем утеплителя может образоваться конденсат а затем может появиться плесень. Даже под ЭППС. Если не обеспечите 100% пароизоляцию. (Сам по себе ЭППС её не обспечит, несмотря на низкую паропроницаемость - проверено на практике).

Вентиляцию проверяли? Вытяжка над плитой на кухне имеется?

Не факт, что решит, но попробовать можно - вреда точно не будет.

Не факт, что на откосе будет 15,3. smartcalc, может быть, совсем другое имел ввиду. Скиньте сюда свой расчёт.

А чтобы был смысл в обсуждении темы, скажите для начала, в каком регионе проживаете и какие у вас окна - с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла+2 зазора) или однокамерным (2 стекла+1 зазор).

До кучи пару картинок из своего архива добавлю:

 

Киев. Первая температурная зона. Окна разные, но все двухкамерные. 4-10-4-10-4И, 4-14Ар-4-14Ар-4И (кухня), и 6-12Ар-4-14Ар-4И.
Принудительной вытяжки и вентиляторов нет, только естественная через вентканал который 26 лет никто не чистил, но это уже отдельная тема\проблема о конденсате и решаться будет постепенно.

В общем, наиболее эффективное утепление - снаружи. Поэтому оставлю внутри штукатурные откосы, в следующем году сделается фасад, внешние откосы утеплятся максимально возможной толщиной утеплителя, а далее будет видно. Площадь откосов в сравнении с площадью пола первого этажа и площади фасада - маленькая, и теплопотери через них не столь критичны, имхо. Заинтересовался вопросом внутреннего утепления чтобы поднять температуру поверхности. Но по сути нужно решать проблему конденсата.

Продублирую вопросы:
1. Есть ли критическая разница между пенопластом 25 и 35 плотности?
2. Зона конденсации при определенных условиях будет и должна быть в слое утеплителя фасада. Если фасад из ваты, и в ней будет зона конденсации - она ведь дышит и это не проблема? Почему тогда внутри помещения - это проблема?

 

Для наружного утепления стен из керамзитобетона - не критично. Могут быть небольшие отличия по паропроницаемости и теплопроводности. Эффект от утепления будет практически одинаковым.

Движение паров внутри стен в отопительный сезон направлено изнутри наружу (от тёплого к холодному). Если внутренний слой имеет более высокую паропроницаемость, чем следующий, то влага, легко преодолевая первый слой, будет задерживаться и накапливаться в пограничной зоне между первым и следующим слоями. Чтобы накопление влаги исключить, необходимо вообще исключить попадание влаги вовнутрь конструкции. Для этого и нужен изнутри жилища поверх утеплителя пароизоляционный слой. Возможность влагонакопления можно проверить с помощью того же smartcalc.
Наберите в поисковике "Утепление изнутри" - много разъяснений найдёте.

Ещё пару буклетов посмотрите, чтобы лучше проблему окон понять. В приведённом ГОСТ особенно обратите внимание на текст, выделенный красным.

 

Срубите откосы снаружи, обычно слева/справа срубить достаточно, чтоб по контуру около 40+мм откосы утеплить. У себя так и сделал, когда утеплял.

25й если найдете 15.5 а лучше 16.5кг/куб, надо брать. На практике, делают 35й 16.5кг/куб

Да. 100мм полагаю достаточно.

Потому что утеплять надо снаружи.

 

"срубить" бетонную панель? в теории -да, можно отбить четверть. Но не хочу повредить окно. Да и геморроя много.

 

Никакого гемороя, берете "специальное" зубило с насадкой закрывающей руку, хороший молоток, и минут 30 на одно окно, зубило входит как нож в масло, после 3-5 удара, откалывается, срубили мне по ~50мм с каждой стороны, верх/низ не трогали. Окно можно и нужно, прикрыть стальным листом от 0.5мм 500мм*500мм, можно больше, "вставляя его в пену", прикрывая профиль и окно. Один держит лист, другой рубит.
После этой процедуры необходимо снаружи, на пену и бетон нанести стиз-А слоем 2-3мм.
Как видно частично на этом фото, белым цветом стиз-А https://www.forumhouse.ru/attachments/4258917/
Почитайте, может полезное для себя найдете https://www.forumhouse.ru/threads/362336/

 

Оставлю это здесь, пока нашел. Возник спор в теме каменные дома, по поводу срока службы ППС, некоторые товарищи утверждали про 15 лет, немного поискав нашел
"Протокол испытаний № 225 от 25.12.2001. НИИСФ РААСН"
может кому интересно будет.

 

Интересно на сколько долновечна каменная вата, для ППС главное чтоб улфиалет не попадал, а вата вроде от влаги со временем теряет свойства?

 

Прочел несколько страниц, запутался, понял, что проще конкретный вопрос задать.
Дом изнутри саман (18 см), снаружи кирпич (12 см). За сутки без отопления температура в доме становится всего лишь на 4 градуса выше уличной.
Хочу обклеить пенопластом ПСБ-C 15У 50мм.
Несколько вопросов.
1) Т. к. сейчас у нас +5...+10, то планирую закрепить пенопласт, а штукатурить (или красить) уже весной. Так можно ?
2) Пока хочу только северную и западную стороны утеплить, там жилые комнаты. И ветер постоянный с севера. Т. е. "термоса" пока не будет. Или это бесполезный труд и необходима полная теплоизоляция по периметру ?
3) Как производятся ремонтные работы у людей, утепливших пенопластом под штукатурку ? Ведь лестницу уже не приставишь к стене, продавит.
4) Я правильно понял, что только обычный пенополистирол, но ни в коем случае не ЭППС ?

 

Я не спец, но все же:
1. пенопласт нужно затягивать клеем с армированием в кратчайшие сроки после дюбелирования (пару дней после проклейки и пропенки швов), потому что голый пенопласт будет вмиг разрушаться.
2. у вас теплопотери дома идут на обогрев воздуха и соответственно предметов\стен. если у вас стена имеет температуру меньше, чем температура воздуха, то некая энергия поглощается этой стеной. что утеплите - то и будет, в пропорциональных соотношениях. максимальный эффект конечно же будет от комплексного утепления. если у вас проблемы с крышей - утепление фасада может и не помочь, потому что попросту увеличатся потери через крышу, разве что теплее станет
3. утеплять нужно на лесах, или вручную сколотите помосты из досок чтобы доставать до верха.
4. утеплять нужно обычным пенопластом, потому что в сравнении с эппс - он дишит. но это в расвнении. если сравнивать с ватой то понятно что ...
да и тепловодность эппс и пенопласта практически одинакова на 1 м толщины, а цена там в разы. эппс истользуют там, где высокие нагрузки - пол, например.

50мм - я считал для своего фасада квартиры смету, 40 м2. различие в цене получается на всей стоимости - 700 грн. (меньше 10% от всей стоимости). Поэтому советую и Вам (смотря где Вы живете Краснодар - юг, тепло? может и 50 хватит с головой. 100 это для -20 и ниже)

пенопласт, клей и сетка - это половина стоимости утепления. Если делать правильно и покупать профиль оконного примыкания (клеется к раме пластиковая штука с сеткой, чтобы трещин не было и герметичность шва была). можно заменить простым герметиком между пенопластом и рамой.
не дешевые и уголки с сетками. грунтовка хорошая, краска. несколько слоев клея. Просто учтите, что цена будет выше, чем Вы прикинули. Я считал на 4500, получилось 8200. Там только стартовый цокольный профиль алюминиевый 12% стоимости утепления. И не жалейте сетку. Откосы как будете утеплять - сначала клеете сетку к откосу и заворачиваете ее возле рамы на верх утеплителя. Потом сетка еще раз по утеплителю и сетка от профиля оконного примыкания если у вас будет. И сетка уголка.)

 

Только один пункт правильно поняли. Читайте форум

 

плохо Значит придется до весны ждать. Ну а раз все равно ждать, тогда мне проще будет минватой, но это уже другая тема.
Спасибо.
@Sleng, огромное спасибо за столь развернутый ответ Что бы я делал без столь ценного совета ?

 

ватой безопаснее и правильнее с точки зрения пожаробезопасности и паропроницаемости для паропроницаемых стен. вату тоже важно быстро закрыть, потому что если пойдет дождь ...
вот вам сайт, сделайте свой пирог слоев и посмотрите на результат. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=18&to=-20&hi=60&ho=80&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=574
думаю разберетесь. слои можно удалять, временно отключать, задавать температуры и смотрите на зону конденсации и температуру внутренней стены. важно чтобы зона конденсации не находилась в помещении и как пишут - в несущей конструкции. т. е чтобы зона конденсации была в слое утеплителя

 

Этот "миг" до разрушения будет годами длиться.

 

Так а ПСБ-C 15У 50мм можно на стену ? Или слишком хлипкий ?
И если вдруг к весне передумаю штукатурить, то можно будет прям поверх пенопласта набить рейки для дальнешего крепления на них сайдинга ?

@akineo, ага, видел, только не изучал внимательно пока