Утепление фасада пенопластом. За и против - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

если обзаведусь фотоаппаратом, к весне сделаю фото)
смотрел на соседние фасады, у них 5см спокойно влезло. Видимо участок трубы такой. Ну да ничего. Всегда можно сделать 50-20-50, например. От 100 мм наверное откажусь. Я из Киева, зимы не суровые. Продолжительных сильных морозов за 3 года не было. Хотя вот с завтрашнего дня и на неделю передают -15\-20. Да и выбора нет, там разница между 50 м 100мм 10% от общей стоимости фасада 50мм. Но если я сделаю 100мм, потом 20\30мм, потом опять 100, это будет порнография и будет затруднен доступ к трубе.

за термограффы спасибо. не хватает таких наглядных примеров\результатов. Еще бы толщину утеплителя указывать, и будет супер. Можно ли считать результат утепления хорошим по вашим термограммам? температура воздуха на улице не указывается на снимках?

 

Если дом постройки времён СССР, то вам 5 см ППС хватит. Мы в Московском регионе так квартиры утепляем - этого достаточно для гарантированного комфорта. Лишь бы отопление было нормальным. Доведёте Rо до 2,5 - расчёт я приводил:
https://www.forumhouse.ru/posts/17724416/
Труба некоторые проблемы создаёт, но это решаемо. Вот утеплённая квартира на 1 этаже:

Слой утеплителя под трубой уместился. Бывает, что под трубой меньше 5 см остаётся - тогда более тонкими листами выкладываем. Главное, чтобы трубу не замуровать.
Когда второй этаж утепляем, тоже приходится под трубу частично залезать:

 

Панельный дом 90 года постройки. документации на дом нет. неведомая зверушка. отопление в квартире индивидуальное газовое, так что утепление в моих интересах ...

 

Результат по термограммам не оценивается. Тепловизионная съёмка позволяет сделать только качественный анализ. Для количественного анализа необходимы предварительные расчёты и замеры для расчёта Rо на соответствие СНиП или замеры температуры внутренней поверхности стен квартиры, граничащих с улицей. Согласно нашим нормативам (Россия) температура поверхности стены может быть ниже температуры воздуха не более чем на 4оС (СНиП 23-02-2003).
Температура воздуха на снимке не указывается. Она предварительно измеряется термометром и вводится при настройке тепловизора или при обработке термограмм в программе. Значения показателей температур поверхности, полученных на термограмме, также зависят от того, какая будет введена температура наружного воздуха.

 

Тогда лучше берите 100 мм, а под трубой 50 (или сколько войдёт):

Если ваш слой утеплителя не мешает доступу для контроля за состоянием трубы или для её покраски, вопросов к вам от газовщиков быть не должно.
Кстати, при утеплении 1 этажа захватите часть цоколя - чем ниже, тем лучше, но не до земли, чтобы нижняя кромка со снежным покровом не соприкасалась (см. как на фото #2582).

 

Побывал сегодня на одном из ранее рассмотренном здесь объекте (первый снимок #2582). Для более детального рассмотрения применил применил на тепловизоре "приближающий" объектив, поэтому масштаб ИК снимка по отношению к цифровому немного изменился:

Оказалось, что железные сердечники дюбелей, всё-таки, здесь "просвечиваются". Температура в местах установки дюбелей получилась на 3оС выше, чем на утепленной поверхности и примерно равна температуре неутеплённой поверхности фасада (это температуры в точках Sp1-Sp4). О том, что это не так критично, я уже выше упоминал. И ещё добавлю, что работа здесь не завершена. Для армирования слоя пенопласта по сетке была использована зимняя клеевая смесь Сармалеп М, с которой можно работать при температурах до -10оС. Нанесение декоративного слоя отложено до весны, т. к. Диамант можно наносить только при температурах выше +5. Так что, пока не известно, будут ли "видны" эти "горячие" точки после нанесения второго слоя.

Для сравнения сделал на том же доме снимок квартиры, утеплённой более 7 лет назад (осень 2009 г.) На фото фрагмент выделен, как обычно, прямоугольником, а стрелкой показано уже знакомое нам утеплённое окно:

Здесь поверх ЭППС было нанесено 2 слоя, а дюбеля использовались с пластмассовыми сердечниками. Поэтому никаких "горячих" точек мы не наблюдаем. На выделенной области Ar2 имеет место небольшой свищ - видимо, стык плохо пропенили. В целом же, температура поверхности на утеплённом фасаде от -14 до -15, а на неутеплённом - от -10 до -12.
На другой объект пока не выбрался - он немного дальше расположен. И мороз сегодня жёсткий - пальцы быстро замерзают. А в перчатках резкость не наведёшь. Но всё равно в ближайшее время съезжу и сделаю съёмку.

 

Температура наружного наконечника дюбеля, вбитого в стену, зависит, в первую очередь, от того, насколько глубоко этот дюбель был в эту стену забит: чем он глубже забит, тем выше его температура. Например, если стены представляют собой однослойные керамзитобетонные панели толщиной 40 см, то после монтажа слоя ЭППС толщиной 5 см и нанесения поверх него амирующего и декоративного слоёв общей толщиной 1 см, при температуре внутри +20, а снаружи -15, распределение температуры в толще стены согласно расчёту на калькуляторе "Теплорасче.РФ" выглядит следующим образом:

Условно изображённый на графике железный сердечник длиной 90 мм утоплен на 5 см в слой ЭППС и на 4 см в керамзитобетон. Из-за высокой теплопроводности железа его температура - величина постоянная. На глубине от 36 до 40 см стержень утоплен в керамзитобетон, температура которого изменяется от 6 до 3,91. Соответственно на глубине от 40 до 45 см внутри ЭППС температура последнего изменяется от 3,91 до -14,27.
Расчёт температуры стержня можно произвести в Microsoft Exel следующим способом:

Средняя температура части стержня длиной 4 см, утопленной в керамзитобетон (выделено красным) равна 4, 955 оС - это среднее арифметическое" между 6 и 3,91. Вторая часть стержня длиной 5 см имеет среднюю температуру -5,18 оС (среднее арифметическое между 3,91 и -14,27).
Средняя температура стержня будет равна -0,68 оС. Её можно получить, если с помощью курсора вычислить среднюю величину цифр в строке под "стержнем" (4 по 4,955 и 5 по -5,18).
Оригинал расчёта в приложении. Аналогичные расчёты по этой методике можно провести и для других вариантов толщины утеплителя и глубин забивания дюбеля, чтобы сравнить температуры.
А пока можно понять, что сам стержень в рассмотренном примере имеет температуру на 14 оС выше, чем поверхность утеплителя.
На высокую точность данный расчёт не претендует. По нему можно лишь оценить порядок величин. В следующий пост продолжу свою мысль.

 

Много букв ради чего? Чтобы доказать что экономия в 500 рублей обоснованна?
Купите нормальные дюбеля пару тысяч штук и приезжайте на объект с нормальными дюбелями.
Основная проблема дюбелей с ближайшего рынка, даже не в теплопроводности, а в проблемах к которым они могут привести.
Я выше писал про ржавчину из за метр. гвоздей, держите фото. И еще небольшая подборка, где дюбеля послужили причиной разрушения фасада.

 

Кстати, хотел Вас спросить, от каких ещё проблем защищает наличие термоголовки (помимо повышенных теплопотерь через сердечники)? Как отсутствие термоголовки может быть связано с разрушением фасада, приведённом на фото? И откуда ржавчина - по какой причине сердечник намокает?

 

Букв немного, просто картинки крупные - чтобы удобнее было воспринимать информацию. Тем, кто понял смысл, большие картинки больше не потребуются.
Приведу результаты теплорасчёта для такой же стены и тех же условий (+20 внутри и -15 снаружи) при толщине слоя утеплителя 15 см. Чтобы рассчитать и сравнить температуру дюбеля при глубине забивания в 5 см и 10 см.

На границах слоёв температуры есть в таблице, на глубине "35" температура +13оС, на глубине "30" -+14оС. На следующей картинке результаты:

Сравниваем температуры сердечника при разной толщине утеплителя (5 и 15 см) и при приблизительно одинаковой глубине забивания дюбеля (4 и 5 см). Более длинный сердечник имеет температуру +2,19 против -0,7 у короткого. Почти на 3 градуса выше.
И сравним результаты, полученные при одинаковой толщине утеплителя (15 см) и разной глубине забивания (5 и 10 см): сердечник, забитый на глубину 10 см имеет температуру +4,1 против +2,2 у сердечника, забитого на 5 см. Увеличение глубины на 5 см прибавило 2 градуса. Возможно, что при таких условиях с теплопотерями уже стоит считаться.
Если сделать аналогичные расчёты для стен из газобетона (вместо керамзиитобетона) температура сердечника будет ещё выше, т. к. график температур внутри материала с более низкой теплоповодностью имеет больший наклон.

Смысл моих рассуждений в том, что с увеличением длины дюбеля теплопотери через их железные сердечники заметно возрастают, поэтому при больших толщинах утеплителя при утеплении стен из ГБ лучше использовать дюбели с термоголовкой. Надо просто понимать, в каком случае с теплопотерями стоит считаться, а в каком - не обязательно.
В моём случае, при толщине утеплителя 5 см на стенах из бетона или керамзитобетона и применении дюбелей 90 мм получается, что поверхность площадью 1% от общей площади имеет температуру на 3 градуса выше. Теплопотери выросли на какие-то доли процента. Не стоит овчинка выделки.
И дело не в цене дюбелей, а во времени. Съездить на рынок у меня займёт 1 час времени. А съездить из пригорода в Москву - практически весь день плюс риск того, что бригада тоже может этот день потерять, если у меня не будет возможности срочно прибыть на объект при возникновении такой необходимости. Если на моём рынке появятся дюбели с термоголовкой, тогда, возможно, я буду их брать.

 

А если, для сравнения, в Вашу таблицу по такой же схеме добавить температуру сердечников с этой самой термоголовкой?
Посмотреть, насколько один сантиметр полиамида уменьшит среднюю температуру сердечника,

 

Тогда уж давайте сравнивать с термоголовкой длинной 50 мм. (Ejot h4 или h5), давайте добавим с пенопластовый втулкой, а еще с пенопластовой крышечкой.
Кстати h4, h5 для 50 мм утеплителя стоят 6-7 рублей и имеют глубину заглубления 30 мм.

 

Если дюбель 250 + 1 см термоголовка, то он будет утоплен на 1 см глубже (зелёная линия), и тогда получим:

Температура дюбеля возросла на 0,8 градуса и стала равной 4,93. Но греет этот дюбель уже не внутренний слой штукатурки, а слой из полимера толщиной 1 см. Если теплопроводность этого полимера такая же, как у утеплителя, то график падения температуры внутри его слоя будет иметь такой же угол наклона и за 1 см температура упадёт примерно на 2 градуса. Тогда слой штукатурки изнутри будет греться не от железа с температурой 4,1, а от полимера с температурой 2,9. Температура поверхности фасада поэтому в этой области будет ниже, чем в случае дюбеля без термоголовки.
Соответственно, если термоголовка будет 3-5 см, дюбель той же длины утопится ещё глубже, его температура будет ещё выше, но падение температуры на слое полимера в 3 и более см практически погасит этот "источник обогрева". Никаких "мостиков холода" здесь уже не будет.
Увеличением глубины забивания (чем глубже, те лучше) поэтому увлекаться не стоит. Она должна быть достаточной для обеспечения надёжного механического крепления, но не более того (делать запас глубины здесь не уместно).

 

Выше вы уже ответили сами на этот вопрос. В случае если стены из бетона, такие проблемы как ржавчина скорее всего появятся гораздо позже нежели например в случае с газо/пенобетоном или "теплой керамикой". На остальных фото разрушение фасада именно на дюбеле. Я не вскрывал фасад, потому не могу с точностью определить причину разрушения, а гадать на кофейной гуще я не люблю.

Наконец-то мы подошли ко второй части, это надежность механического крепления.
Как вы определяете надежен дюбель или нет? Вы когда нибудь сравнивали омах, теch-krep с термоклипом, ejot, бийский, инсепт в конце концов с помощью вырывной машинки?
По поводу глубины я с вами полностью солидарен! Чем меньше, тем лучше. Конечно же если это "меньше" обеспечивает надежное крепление. И еще я думаю, нужно учитывать толщину самого дюбеля, чем тоньше тем меньше потери тепла.

 

Уважаемые господа. Строю дом в Крыму. Ракушняк в камень, кладка была херовенькая (не ровные плоскости), поэтому новые (нормальные) строители порекомендовали сделать наружную черновую штукатурку, чтоб ветер между утеплителем не гулял и белки чтоб не бегали Так вот отштукатурился. Скоро сезон стройки и думаю я, чем утеплить такой вот пирог Естественно выбор между пенопластом и минватой. Есть ли отличие в ценнике кроме самого утеплителя? И что лучше выбрать? Спасибо.