Утепление фасада пенопластом. За и против - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

До конца не дочитал ещё, но всё ж отвечу.
1) Как закрепите пенопласт покрасте его такой краской: грунтовка с цементом где то один к одному по объёму. Лучше брать концентрат и разводить-чем гуще тем лучше будет краска. Ею же можно и дерево покрывать и железо. Только много не наводите быстро густеет. Цемент д20.
2) Любое утепление даст результат.
3) На лестницу сверху доску приделайте 15-20см шириной.

 

Нет, ответа не было. Я спрашивал, откуда берётся ржавчина и как её появление связано с наличием или отсутствием термоголовки.

Если я правильно понял, эти разрушение тоже никак не связано с наличием или отсутствием у дюбеля термоголовки.

Эмпирически. У меня утеплитель только 5 см, основание - бетон или керамзитобетон, длина дюбеля 90 мм, глубина забивания 4 см - этого достаточно, т. к голыми руками его уже не выдернешь.

Нет, не сравнивал, с этими типами дюбелей не работал и машинкой не пользовался. Мне это не надо. С газобетоном и керамикой не работаю. Использую только один тип дюбелей (см. выше). Для моей работы этого достаточно.

 

При наличие влажности в стене и отсутствии термоголовки, я думаю вы не будете спорить, что гвоздь вспотеет. Результат на фото выше.

Я невнятно выразился, что не люблю гадать на кофейной гуще?
С дюбелями "с ближайшего рынка" такое иногда бывает, но безусловно вы тот самый счастливчик кого это не коснулось и никогда не коснется, в лотереи не пробовали играть?

А вы эмпирически вырывное усилие развиваете 40 кг или 50? А я вот допустим 70 могу развить. А дюбель должен 150 выдерживать, может быть вместе дернем и еще иосича позовем, так как раз 150 наберем

Не сравнивали, а говорите. Не знаю каким вы работаете дюбелем, а я руками у омакса и тех-крепа головки отрываю)

 

Это как?
"Потеют" холодные трубы в теплом помещении.
А судя по данным тепловизора от Есенина гвоздь имеет температуру выше окружающего пенопласта на 3 градуса.

 

Вот и я к этой мысли пытаюсь читателей подвести. Не может влага конденсироваться на железном сердечнике внутри стены, если его температура выше температуры окружающего его материала. А если он сухой - откуда ржавчина?
Другое дело - нижняя половина сердечника. Там картинка обратная - температура окружающего вещества выше, поэтому конденсация на более холодном сердечнике возможна. Но как тогда влага из глубины просачивается наружу, да в таком количестве, чтобы вызвать на гвозде ржавчину, растворить её, просочиться сквозь армирующий и декоративный слои и образовать на фасаде ржавое пятно?
При этом с таким же успехом нижняя часть гвоздя с термоголовкой точно так же "вспотеет".

 

Разве можно по фото утверждать, что гвоздь вспотел? Тут даже спорить не о чем - в предыдущем комментарии я своё мнение высказал.

40 кг я и сам рукою, наверное, выдерну. 150 - точно нет. Но откуда этот норматив? Чем он обоснован? Мы что вешаем - ж/б конструкцию или лист пенопласта, который весит 2-3 кг, а вместе со штукатуркой не более 5-6 кг? 5 гвоздей на лист - разве этого не достаточно? Да ещё клей. У меня, кстати, есть фасад 2 утеплённых квартир размером 6 на 10 м (одна под другой), где вообще дюбелей нет - крепили только на клей-пену. С 2009 года - пока всё на месте.
И ещё одна интересная деталь. На вертикальной стене дюбели нагружаются не на вырывание, а на срез. Так в этом случае железный сердечник диаметром 5 мм на срез полтонны выдержит.
Вы можете пояснить, откуда взят этот норматив, что дюбель должен выдерживать 150 кг на вырывание?

 

На старом компе у меня где-то были чертежи узлов и регламент работ по мокрому фасаду от баумит.
Так там прямо было указано, что до трех этажей в применении тарельчатых дюбелей нет необходимости.
Они используются для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ страховки на высоте и на углах здания от ветровой нагрузки.
Так что, если хреново приклеено, то дюбеля при ветре не спасут.

 

А вы свои гвозди с "ближайшего рынка" в водичку бросьте, а рядом с ним какой нибудь хороший, для сравнения, с какой скоростью покроется ржавчиной ваш рыночный дюбель.
Вы всерьез считаете что базовый армирующий слой, который является щелочной средой для металла не растворяет тоненькое цинковое покрытие с гвоздя, которое вы еще при забивании стираете с головки и что базовый армослой не имеет никакой влажности?
Вы никогда не доставали ржавую, когда то оцинкованную сетку из штукатурки?

Можно утверждать, что дюбель без термоголовки дал на фасаде ржавое пятно. Вспотел он, замерз или что то еще, можно будет сказать только при вскрытии, хотя вы можете как и прежде расписывать графики на полторы страницы.

В очередной раз убеждаюсь что трачу время впустую. Вы что фасад на дюбеля вешаете? Фасад держится за счет клея, дюбеля несут только ветровую нагрузку. Уровень ветровых нагрузок, я думаю вы легко найдете в интернете, а еще немало роликов и фото, когда фасады улетают от порывов ветра. Но кстати, чаще всего улетают вместе с дюбелями и клеем, который по причине хреновой подготовки основания не просто не зацепился за стену.

 

В том, что сетка ржавая, виноват не цемент и щелочь, а кислород, потому что ржавчина есть результат реакции железа с кислородом. Поэтому и делают защитный слой из бетона или раствора, чтоб не было доступа кислорода к металлу.
А если раздолбаете какую-нибудь фундаментную подушку времен СССР, то найдете там чистенькую арматуру как только что из проката.

 

Мы сейчас о бетоне или о мокром фасаде?
Я думаю, что воздуха в самом дюбеле и под системой достаточно, для окисления железа.

 

Тайм код 1:50 какие то дюбеля вырвало из основания (бетон), какие то остались в виде торчащих из стены гвоздей без шляпок.
Тайм код 1:56 видно оторванные шляпки и ржавые головки гвоздей.
Тайм код 1:58 Торчат какие то ржавые гвозди, а также на шляпках дюбелей видно ржавое пятно.
Тайм код 2:56 все гвозди забитые в балконную плиту ржавые.

 

В таком случае, на фото с потеком ржавчины весь фасад должен быть как зебра или леопард. Или там по одному гвоздю на стенку забивали?
А на этом фото видны больше проблемы по швам, нежели по дюбелям.
Может Вы все-таки путаете местами причины и следствия?

 

О чем я и сказал: