Колодезный домик, от решения к воплощению

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хочу поделиться своим опытом и фото инструкцией по строительству домика для колодца

 

Каркас делал из остатков бруса 100*100 и 200*200


Каркас был покрашен битумом для прочности.

 

Для водоснабжения использовал 25 трубу, кусок шланга для соединения с насосом, реле давления, кран. Вся система водопровода держится на металлическом тросе 3 мм, который крепится за малыш и за шпильку. И еще хомутами черного цвета трос прикрепил к трубе, чтобы не болтался.

 

Далее каркас был обшит блок хаусом, который был покрашен Пинотексом, цвет красное дерево. Честно говоря, размеры конструкции сразу не были продуманы до конца, поэтому пришлось немного проявлять фантазию, когда не хватала блок хаус. Впоследствии были сделаны уголки из доски и покрашены Пинотексом в белый цвет.

Опоры под крышу домика были сделаны из бруса 100*100 и доски 150*50.

 

Опоры были прикручены к стенкам домика и места скрутки закрыты заглушками. Труба изнутри домика была закреплена обычным хомутом, чтобы труба не гуляла. Крышку для домика делали из доски 25*100.

 

Крышу домика покрыли остатком рубероидом (хотя этого можно было и не делать), а затем мягкой черепицей коричневого цвета.

 

Всем совету в самом начале продумать детально размеры домика, чтобы был оптимальный расход материала и соответственно вашего бюджета. Желаю всем успехов

 

dimgdv
По мне, так конструкция слишком массивная, но о вкусах не спорят. А как крепили ручки на вороте, на клей что ли? Удобно ли доставать ведро при таком большом "столе"? Ну и часть внешних осадков будет попадать в колодец сквозь доски "стола", имхо конечно. Такая конструкция, поставленная на несколько кирпичиков, как то выглядит ненадёжно, гулять думаю будет.

 

Писал ранее о проблеме с углами «подоконника», запиленными под 45 градусов. Не нашёл ничего лучшего как скрепить их снизу монтажными пластинами, предварительно стянув углы струбцинами насколько это возможно.



После замазывания щелей акриловым герметиком, получился вот такой вот вид, не айс конечно…



Короче надо было резать под прямыми углами, меньше было бы геморроя, дерево снаружи живёт по своим, непонятным мне, законам. Или надо было брать мебельный щит, такой толщины он был у продавцов в наличии, но меня тогда жаба задушила: разница в стоимости между палубной доской и щитом была по-моему в районе 4-5 тыс. рублей. В очередной раз вспоминается сказка Пушкина: «не гонялся бы ты поп за дешевизною»

Также зашил до конца последний сегмент обшивки кольца. Труба ПНД была немного великовата для того, чтобы планкен лёг плотно. Поэтому в месте примыкания я решил трубу немного поджать в овал. Труба оказалась интересной: при сильном сжатии она не трескалась, а после процедуры старалась принять свою старую форму, что сильно мне мешало, но я её победил!



В этом году времени не хватило на ворот, были другие дела, так что для этого домика грядёт второй сезон, жаль…

 

Освободившись от определённых неотложных дачных дел решил заняться мощением вокруг колодца. И здесь дело не только в удобстве хождения вокруг колодца (на самом деле там бываешь только раз пять-шесть за год только для того, чтобы посмотреть что там), но и для отвода внешних вод от него. Сам участок имеет естественный уклон, где сам колодец расположен в одной из его низких точек, и в половодье там образуется изрядная лужа, вода от которой со всего склона стекает к шахте. Ранее упоминал, что когда-то давно сделал внешнюю бетонную отмостку вокруг, скрепив между собой первые два кольца. Так как ранее внутри была сделана гидроизоляция, мне отчётливо стала видна образовавшаяся по кругу небольшая трещина между вторым и третьим кольцом, т. е. первые два кольца во время зимы подверглись воздействию сил морозного пучения благодаря наличию вот такой бетонной отмостки. Мои предположения подтвердились и мнением специалиста, не рекомендующим делать жёсткие бетонные основания вокруг колодцев именно из-за этого, которое я прочитал благодаря рассылке писем от Forumhouse, приходящих на электронку. Понятное дело, что долбить этот бетон я не буду, поэтому вместе с мощением постараюсь сделать дренаж, авось это поможет…

Предварительно начертил несколько вариантов мощения, которые хотел видеть, при этом у меня были определённые условия, которые я должен был учесть при подходе к колодцу: кабель и летний водопровод должен идти с краю одного из бордюров; необходимость обойти некоторые из «ценных» растений, посаженных поблизости, в зону произрастания которых меня не подпускают, ибо для меня они все одуванчики. Был «утверждён» один из вариантов, при этом я отталкивался от того, что будет использована брусчатка 200*100мм.



На радиусных участках в качестве бордюра будет использоваться она же, поставленная стоя, т. к. резка бордюров под углами в моих условиях нереально, также старался расположить брусчатку так, чтобы было как можно меньше резов.

Первый вариант разреза предполагал наличие в дренаже дренажной трубы



Но впоследствии я от неё отказался, - дело в том, что у нас вдоль дорожек между участками нет канав для ливневой канализации, по плану они конечно есть, но в своё время «дружелюбные» соседи почти поголовно перенесли (от жадности и бестолковости) границы своих участков на дорогу, тем самым сократив дорожное полотно донельзя, так что даже легковые машины не разъезжаются…, так что говорить о ливнёвке? Поэтому, если я поставлю дренажную трубу, то воду из нижней точки мне скидывать некуда, и на въезде на участок и около колодца будет образовываться болото. В итоге я надеюсь, что вода без трубы будет проходить в нижележащий грунт равномерно по всей площади дренажа.



На схеме красная труба – кабель в гофре, зелёная – водопровод.

 

Согласно чертежу разреза начал снимать грунт. Траншея под дренаж идёт с одной стороны, со стороны наибольшего увеличения уклона участка.



Позади колодца, в точке наименьшей высоты, вырыл дренажную яму как можно ближе к сетке и насколько возможно глубже. За сеткой, огораживающей участок, идёт нижележащая дорога между садовыми участками.



Дренажная траншея справа также подходит к сетке участка. Постарался выкопать её насколько мог глубже.



При подходе к колодцу следующий участок за кругом будет уровнем выше – решил делать мощение в горизонте, идя ступенями вверх согласно уклону участка.



После выемки грунта сначала засыпал дренажные ямы камнями, битым кирпичом, коих у меня на участке было в достаточном количестве.

 

Далее дренажный рукав сначала отсыпаю песком



Затем щебнем под уровень грунта будущего мощения



И закрываю геотканью



Чтобы покончить с земляными работами отрываю место подхода летнего водопровода и кабеля к колодцу, это место в дальнейшем у меня будет ограничено бордюрами. На заднем плане видна линия водопровода в геоткани, уложенная год назад, как это делал, можно посмотреть здесь Дачный душ долгострой



Удивительно, как пролитый песок в геоткани держит форму, чувствуешь себя как на раскопках Помпей.



Таким образом, готова площадка перед засыпкой первого слоя



Укладываю геоткань и отсыпаю песком с проливкой и трамбовкой. Уровень песка делаю с небольшим уклоном от колодца.

 

Для удобства отсыпаю песком следующий уровень подхода к колодцу. Он упирается в сделанный год назад при прокладке водопровода короб из кирпичей для прохода дорожки.



Укладываю первый слой щебня



Для утрамбовки песка и щебня сделал себе трамбовку с ручным приводом, правда без приставки «вибро».



Так как с самостоятельной укладкой брусчатки-плитки сталкиваюсь первый раз, расскажу немного о муках выбора самого материала. Чтобы избавиться от резки бордюров планировал изначально заменить их плиткой 200*200*60мм., которую хотел ставить вертикально для создания плавного радиуса. Поначалу вёл поиски в инете, оказалось, что такой размер – большая редкость, обычный – 250*250, что меня не устраивало (пришлось бы выкапывать более глубокий котлован). И что особенно важно, мне нужен был торец плитки более-менее презентабельного вида. Оказалось, что подавляющий ассортимент плитки представляют собой бетонные изделия с крашенной сверху поверхностью…, т. е. на поверхности плитки присутствовал лишь небольшой слой цветного бетона. Чтобы реально представить себе как выглядит плитка со всех сторон решил поездить по магазинам в Москве. Выбрал шоурум представительства завода Braer, т. к. у них есть производство в Туле. Шоурум, конечно, громкое слово, - это помещение с беспорядочно наваленными ихними изделиями в богом забытом месте, но обязательно с платной парковкой, где присутствовали двое молодых людей из которых информацию нужно было тянуть клещами (надо было приехать с приятелем и сыграть плохого и хорошего полицейского). Ну так вот, брусчатка (вибропресс) представляет собой бетонную форму с многочисленными раковинами с окрашенным небольшим верхом, который (как меня уверяли) обладает очень большой прочностью. Причём различная окраска представляла собой ядовито неестественные цвета, так же выглядела брусчатка со смешанными цветами (а-ля клинкер), - вид в точности такой, как если бы кистью разными цветными красками заляпали бетон, причём крайне неаккуратно. Конечно для мощения можно было бы приобрести и сам клинкер (вид и качество у него отличные), но не с нашей экономикой, - на 20 квадратов мощения понадобилось около 70 т. р. без доставки. Немного отчаявшись, решил поездить по всем злачным рыночным местам по Симферопольке от Москвы до Тулы. Везде то же самое. Но тут в Серпухове случайно наткнулся на шарашкину контору, где братья-армяне занимаются вибролитьём брусчатки. На стенде торцы и поверхность меня устроили, причём коричневый цвет имел некоторую «переливчатость», - по всей видимости ара джан для экономии краски бодяжил смесь чем-то ещё, что и вызывало этот «эффект». Я его попросил сделать и мне такой цвет означенным способом. Спросил его и о соответствии геометрии (решил сделать всё мощение исходя из размера 200*100*50мм.). Он уверил меня, что геометрия неправильной не получиться, т. к. она задаётся пресс-формой, но толщина может плясать от 2-3 мм., - ну это ерунда и не важно, подумал я…, а зря…

После отгрузки изделий мне на участке и по прошествии некоторого времени я обнаружил, что половина брусчатки по толщине более-менее одинакова, другая половина имеет различия до 10мм., причём по диагонали!



Поэтому для бордюрной линии брусчатку пришлось отбирать, а кривую использовать для самого мощения, хотя такой скос вызывал крайние неудобства!

Бетонная отмостка вокруг колодца имеет конусную форму, поэтому первый ряд брусчатки у меня частично попадает на неё, по уровню мощения ориентировался на нижний край последней доски планкена обвязки кольца колодца. На самой отмостке нарисовал маркером круг, ориентируясь на проектные размеры



По проектным радиусам сделал себе шаблон, где внутренняя часть соответствовала радиусу, нарисованного маркером, а внешняя – внутреннему радиусу брусчатки бордюрной линии. Брусчатку бордюрной линии клал на пескосмесь М-300.

 

Ну и таким способом получался мой «Стоунхендж». Для корректировки иногда пробивал лазером уровень с дальнего конца круга.



По завершении смыкания круга раствором замазал две трети брусчатки от низа, на верхней части хотел использовать какую-нибудь цветную затирку.



В месте подвода коммуникаций к колодцу решил положить между бордюрами какую-нибудь плитку, каким образом на тот момент ещё не решил.



Перед тем, как делать что-либо внутри круга, нужно было укрепить круг с внешней стороны, чтобы уберечь круг от разваливания. И первым делом утрамбовал песок с проливкой



Затем закрыл песок сверху геотканью и положил слой грунта с трамбованием.



Далее отсыпал щебень с трамбованием до нужного уровня внутри круга, и снаружи в качестве первого слоя следующего уровня подхода к колодцу. Хочу заметить, что я заказывал у местных армян щебень 20-40, я в нём не очень разбираюсь и когда мне его разгружали ещё раз переспросил об этом, на что меня уверили, что да, этот тот щебень. Но меня всё же терзали смутные сомнения, и я его померил… Оказалось, что это 40-60… Ну вот как они хотят вести бизнес, занимаясь враньём прямо в глаза.., не понимаю! Ну, конечно, работать с таким щебнем для мощения неудобно, - слишком крупный для этого.