Строю дом из Клееного бруса недалеко от Звенигорода. Советуюсь поэтапно

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну Вы нашли, крайнего писателя! Проще сделать, или на пальцах показать! Прикольно, @vnavrotskiy, потративший 60 000 рублей за м2 коробки дома. изобретает велосипед, из уголков.

Неужели нет, толкового проектировщика в той компании где заказывался брус?
И стропильная система, походу стрёмная, без слег!

 

Я не издеваюсь! Ответ-вопрос, найдёте в моём предыдущем сообщении!

 

Я конечно не потратил 60 т. р. на коробку. Я же не сумасшедший. Коробка меньше 40.

В той компании, где я заказывал брус была просчитана стропилка из КБ. Ее делать из КБ не планировалось. И производитель КБ не планировалось. Смысла нет. Самый длинный пролет 5800 между опорами. Там нет прогона/слега. Все выдержит еще как. Прогиб может быть чисто эстетического характера. Пара сантиметров. А может и не быть.
В альбоме по КБ нес указания на способ крепления стропил.

Я не изобретаю велосипед, мне так кровельщики поставили.

Так что, если убрать глухарь - поедет? В чем косяк-то?

 

@vnavrotskiy,

Привет, Для точного ответа - что случится с Вашими стропилами нужно еще фото крепления в коньке.
То бишь наверху - тогда можно будет точно разрисовать направления движения стропил.
Если они у Вас сверху закреплены абсолютно жестко - вывернет верхние брусы в колодце 100%, ибо тогда действуют силы вдоль стропил. Если там податливое соединение, то при усадке будут действовать горизонтальные силы, и Ваше крепление будет работать как скользячка. останется лишь вопрос - хватит 2 см отверстия в них для компенсации или нет.

 

@vnavrotskiy, замечание Oberon правильное плюс говоря простым языком Вам пытаются объяснить, что в Вашем случае сила образующаяся при скольжении стропилы будет давить на глухарь именно в направлении вдоль стропилы а не по вашему овальному отверстию. по овалу и итоге конечно с напрягом движение будет, но оно в свою очередь будет вредным так как будет уводить стропило вверх от пропила куда и опиралось стропило, образуя некий подвес который может стать обрывом крепления.
Что касается усадки, то думаю при приличном качестве кб, она не будет больше 2-х % о чем можно узнать у людей с готовыми домами здесь.
Пролет без опоры под ЦПЧ в случае простых стропил 50/200 лучше не делать больше 3-3.5 метра, акак вам правильно сказал@АНДРЕЙсевер, нужны опорные балки, слеги. если стропила толстые и клееные, то другое дело.

 

@Oberon, спасибо, что Вы есть. Крепления сверху выглядят так:

То есть запилен угол под опору. Между ними запас на изменение угла. Пластины с 2х сторон со шпильками - шарнир.

Глухарь в нижней опоре можно вынуть или переставлять.

Я понимаю, все минусы того, что сделано сейчас. При усадке расстояние от внутреннего ската до внешней поверхности стены будет уменьшаться. Будет холоднее шов. И самое странное, это то, что будет появляться полка - верхняя поверхность бруса, с которой вообще непонятно что делать. Просто вопрос в том переделывать сейчас все (а это тысяч на 250 только материалов - там уже и утеплитель и гидроизоляция и т. д.) или нет.

@бульдожек, спасибо. Если толщина глухаря не заподлицо с высотой паза в креплении - то подвиснет стропило не сразу. Так? Если утверждать, что усадка 2%, то проехать глухарь должен всего 31мм и при таком проезде наружу можно предположить насколько изменится угол стропила, а следовательно вертикальное положение глухаря. Мой ответ - около 1 миллиметра.

@Oberon, скажите, а какое Ваше мнение про реальную усадку КБ?

@бульдожек, по поводу пролета. Я же не доверяю проектировщикам - проверяю все..) По рассчетным программам (разным) на этот большой пролет нужно стропило не менее 200х80 (это с учетом ЦПЧ, и снеговых нагрузок МО). У меня стропила сделаны из 2х досок 200х500 сращенных между собой по толщине. То есть 200х100.
Кстати, основной вес не от ЦПЧ. Разница между МЧ и ЦПЧ по рассчетным весам процентов в 15.

Единственный вопрос возникший у кровельщиков (у разных) это то, что на фронтоне может быть заметен прогиб в 1-2 см. А может и не будет (сказали они).

 

1.5-2%.

На мой взгляд = маленький запас.

В общем, на мой личный взгляд. Чисто выход из положения с наименьшими потерями - ставить метки и первый год контролировать по нм поведение стропил - куда едут, с какой скоростью и т. д. До обшивки крыши (если она еще не случилась) расширить пропил между стропилами в коньке. Если это уже невозможно - еще сильнее контролировать метки. Простые способы - прибить снаружи к стене рейку так, чтобы она перекрывала верхние венцы, на мебельные, тонкие гвозди. Как только начнет отрывать планки - откручивать глухари на стропилах. Больше в голову ничего не приходит. Дешевого и сердитого.

 

Разнича между мч и цпч не 15%, а в 10 раз. стропила 100 на 200 это хорошо, насчет будет ли достаточно нужен расчет точный. с 1 миллиметром неправильно.

 

Можно снизу где от стены стропило выходит ровно краской мазнуть и смещение будет видно.

 

Но даже и при двускатной кровле ничего бы из этой затеи с уголками не вышло. Пятка выпила на стропиле является осью вращения при изменении угла наклона стропилы. Смещение этой точки вращения при усадке в горизонтальной плоскости по верхнему брусу будет происходить не параллельно с осью глухаря, т. к. эта ось в процессе изменения угла наклона будет смещена.
Если допустить, что пятка выпила будет скользить в горизонтальном направлении по верхнему брусу под нагрузкой (в чем я сильно сомневаюсь), то в продольное отверстие в уголке должно позволять глухарю смещаться не только в продольном направлении, но и в вертикальном.

 

@vnavrotskiy, прочитал Вашу тему целиком и, xотя обычно не комментирую, в этом случае сложно пройти мимо, так как невольно это касается и нас. Мы – строительная фирма, которая является дилером ТАМАКа 6 лет, и клееного бруса этого производства я видел много: в среднем нам отгружается из Тамбова по 2-4 дома в месяц. И думаю, что подрядчик, монтировавший Вам стеновой комплект, не из числа официальныx дилеров ТАМАКа по целому ряду причин.

Во-первыx, с самого начала были нарушены требования производителя к монтажу и срокам ведения работ. Начиная с покрытия бруса на стройплощадке Валтти-Похъюсте: грунт, конечно, не обладает свойствами Полифлюида, рекомендованного производителем. Кроме того, нанесение Валтти-Похъюсте при температуре ниже +5 недопустимо, а судя по фотографиям и xронологии Вам покрывали брус при минусовой температуре. И видимо, поняли, что делают что-то не так, поэтому дальше и не стали поливать грунтом гребенку на морозе. К счастью, на самом деле, потому что на Вашиx фотографияx дома в конце монтажа видно: трещинки на торцаx появились. На южном фасаде такое случается, но здесь явно процесс «подстегнуло» нанесение этого грунта при минусовой температуре. Ну, и сломанные гребенки, сколы… Сколько домокомплектов ТАМАКа мы получали, такиx повреждений не бывает. Если встречается деталь с дефектом, то все фотографируем, пишем номер детали, и ее меняют. С этим никогда не было проблем.

Во-вторыx, отклонения от конструкторской документации и замена крепления на «то, что было»… Это без комментариев. ТАМАК любую строительную фирму лишит дилерства сразу, так как дорожит своей репутацией. Кстати, дилеров у ТАМАКа немного, все заявлены на официальном сайте, и для нас, дилеров, есть достаточно жесткие требования, касающиеся квалификации сотрудников в том числе. К строительству большинство людей подxодят серьезно, поэтому все-таки смотрите документы: каждый дилер ТАМАКа имеет свидетельство официального дилера, выдаваемое ежегодно по итогам работы прошлого года, и за этой табличкой и обучение персонала, и мониторинг качества работ и пр. При максимальной заводской готовности домокомплекта есть особенности профиля, например, которые рабочие при монтаже должны учитывать, чтобы не допустить ошибок в сборке. И сроки, сроки… Дом должен быть возведен и накрыт крышей в течение 2 месяцев – это требование ТУ на клееный брус ТАМАКа.

В Вашем случае я вижу, как сложно будет организовать все работы Вам самостоятельно – это и строительной компании полного цикла не всегда просто. Поэтому позволите несколько советов? Не спешите с окосячкой, лучше сделайте черновые полы (это и кровельщики могут сделать, в принципе), затяните оконные проемы армированной пленкой с зазором примерно 10-15 см сверxу и планируйте шлифовку-покраску. Снаружи точно. Существующий слой Валтти-Похъюсте надо сошлифовать, торцы тоже, так как на них в заводских условиях нанесен НЦ 218, временная защита торцов на время монтажа, которая неудачно разрушена нанесением грунта в мороз. На торцы обязательно наносите Тeknol JRM или другой гидроизолирующий состав. И шлифовать надо по стенам (не надо болгаркой только, тоже прочитала и впечатлилась чьему-то предложению): отшлифовали стену, загрунтовали, только после – следующую, не весь дом сразу. Тиккурила – неплоxой вариант. Винxи бояться не стоит, она даст xорошее покрытие и защиту и прослужит подольше, чем Валти Колор, - просто в большей степени блокирует ультрафиолет. Если выберете Валти Колор, то выбирайте из стандартныx цветов – они плоxо смешиваются между собой. База прозрачная, поэтому при смешивании пигменты дают грязноватый оттенок. А вот Винxу можно заколеровать в любой оттенок по RAL – в том же Леруа Мерлен, например.

 

@бульдожек, Если глухарь находится и не на оси вращения, но очень близко к точке опоры. А рычаг - почти 6 метров. Рычаг передвинули на 60мм. Насколько вы думаете проедет глухарь?
Про вес черепицы я же сказал рассчетная нагрузка, а не вес материала. В рассчетную нагрузку входят и утеплитель, и обрешетки, и собственный вес стропил и, главное, снеговая нагрузка. И еще ветровую нагрузку не забыть. Разница в 40кг кровельного материала это около 15 процентов.
Про сечения стропил - точный рассчет говорит не менее 200х80.
@Mart S, так получается на кровлю с ендовами вообще нельзя скользячку? А как быть? Только каркасную стропильную систему? С ригелями? А на что все рассчитывают делая их таким образом? В смысле все повсеместно делают скользячки с ендовами в рассчете на "проканает" и "как-нибудь сядет"? (ведь и правда сесть не должно, либо эркер с основной кровлей развязывать надо..)

 

@Mart S, очень жаль, что исчезло Ваше первое сообщение. Видимо из-за лексического допущения, но по сути-то там было много полезного.

Траектория движения глухаря будет по окружности, центром которой является пятка выпила. Правильно? (И эта окружность смещается). Вопрос в том какой градус вращения. При усадке 2% поворот составит 1.15 градуса. Диаметр окружности по которой движется глухарь составит около 20см. То есть максимальное перемещение при таком повороте составит 2мм (это когда он будет не по верхней или нижней точке окружности двигаться, а по боковой). В том положении, где он есть относительно центра передвижения по вертикали меньше на порядки.
Считал с калькулятором, округлял до 2 знаков за запятой (в том числе число пи).
Скажите, если я допустил ошибку в рассчетах или логике.
А почему Вы сомневаетесь, что она поедет? Из-за силы трения?

 

Калькулятора недостаточно. Равномерность ожидаемой подвижки стропил не гарантирована по всей длине сопряжения. Идентичность работ при устройстве плоскостей на выпиле под вопросом. Как под вопросом и соответствие пресловутых радиусов движения глухарика на всех стропилах и. межосевое расстояние между центром вращения и осью его. Вероятность сминания верхнего бруса пяткой присутствует, и оно будет везде различаться. Это первое, что приходит в голову, можно и дальше порассуждать, только к чему все это? Не изобретайте велосипед на свою голову и не ищите теоретического обоснования чьей-то глупости. Тем более, что скользячки -не ваш случай на кровле с ендовами.
Удаленный пост могу вернуть без красивого слова, которое очень точно характеризует то, что происходит у Вас в местах сопряжения стропил и бруса.

 

Покройтесь временной кровлей пока, а потом все исправите при монтаже чистовой кровли...