Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Просто тупо навскидку - воткнуть бочку на 200 литров в холодную магистраль уже однозначно много дешевле чем полностью переделывать все горячее водоснабжение на больший диаметр, isn't it?
На другом форуме мне предложили более изящное решение - отключать насос не по датчику давления, а по датчику потока - т. е. пока кран открыт насос молотит постоянно, соответственно не будет "скачков".

 

Вы имеете в виду что датчик протока не реагирует на слабую струю?
Что если кран в душе не открыть прямо "на полную", то датчик потока не сработает и насос не запустится?
Какой минимальный расход должен быть сквозь датчика протока в литрах в минуту, чтобы он сработал?

 

На сайте производителя станции мне наконец ответили и дали интересный ответ
предлагают заменить стандартное электромеханическое реле на готовый специальный блок автоматики за 2500 рублей, (т.е. фактически на реле+датчик протока)
ниже привожу полностью их ответ, может кому-то будет полезно
_
При работе с реле давления Вы в любом случае будите ощущать перепад давления воды при работе насоса. С блоком автоматики ситуация немного иная, и давление падает плавно, в зависимости от количества открываемых кранов, поскольку насос работает фактически не отключаясь. Ниже предлагаю посмотреть график, работы насоса с реле и с блоком автоматики.

Реле давления - элемент, который управляет работой насосной станции и который делает возможной её работу в автоматическом режиме. Реле давления имеет несколько характеристик:
Давления включения (Pвкл) - это то давление (бар) при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют "нижним" давлением.
Давление выключения (Pвыкл) - это давление (бар) при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют "верхним" давлением. Перепад давления (ΔP) - абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).
Максимальное давление выключения - это то максимальное давление (бар) при котором возможно отключение насосной станции.
Допустим, насосная станция подключена, и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т. п.), и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидроаккумулятору) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидроаккумулятора. При достижении "нижнего" давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидроаккумулятор (т.к больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.

Блок автоматики - устройство предназначенное для автоматизации работы насоса и его защиты от сухого хода. Но есть один нюанс: давление отключения блока автоматики не регулируется, и соответствует максимальному давлению создаваемого электронасосом. Это значит, что блок автоматики произведет отключение насоса, когда насос нагнетет максимальное давление в систему водоснабжения. Оптимальное давление в системе водоснабжения 3 - 4 бара., давление выше считается избыточным, и может негативно влиять на всю систему водоснабжения в целом (труба, соединительные фитинги, запорная арматура и т. д.).
Вариантом снижения давления в системе является установка редуктора понижения давления до, либо после блока автоматики.
Редуктор позволит пользоваться системой, как и раньше, поддерживая постоянное давление на выходе, но с давлением, которое будите планировать Вы сами.

 

Спасибо конечно, но вы сегодня какие-то странные советы даете, сэр!
Сначала, вместо того чтобы дешево и сердито предложить мне купить контроллер за 2500 руб и забыть про проблему, вы мне посоветовали полностью переделать всю систему ГВС под больший диаметр...
Потом, когда я уже сам нашел решение проблемы, вы мне вдруг советуете прочитать еще 85 страниц форума...
Что там такого может быть полезного про контроллеры, чтобы потратить на это такую кучу времени?

 

...
Во-первых, я же писал что у меня стоит СТАНЦИЯ (не НАСОС, а С Т А Н Ц И Я!)
а станция всегда включает в себя насос+ГА+управление! (Так что ГА у меня стоит изначально.)
просто управление бывает разное либо дешманское реле, либо подороже - контроллер

Во-вторых, вы априори считаете всех производителей контролеров жадными хапугами основная цель которых спалить всем насосы и навариться? Почему тогда их до сих пор продают эти контроллеры? об этом я должен был прочитать на 85 страницах, которые вы мне вчера предложили?

В-третьих, выставить нужную температуру на бойлере тоже не вариант - жена любит сильно погорячее, чем я и ждать пока 200 литров нагреется до нужной температуры не захочет. Опять-же имея в запасе 200 литров 90 градусной воды мы можем за один вечер вчетвером и помыться и ванну принять, а иметь в запасе 200 литров 40-градусной - это только на 1 человека. в день.

В-четвертых, Магистрали ХВС и ГВС выполнены из одинаковых 20-х труб и примерно одинаковой длины (плюс-минус полметра) имеют одинаковую гибкую подводку и т. п. Отличаются они ТОЛЬКО 200-литровой емкостью на одной трубе, почему-то мои физматшкольные знания подсказывают, что такая-же емкость на второй трубе сделает обе магистрали практически ОДИНАКОВЫМИ с точки зрения переходных процессов. И скорее всего при включении насоса фронт давления будет проходить по ним с примерно одинаковой скоростью. А вот посчитать какого диаметра надо сделать трубу ГВС со всеми тройниками и изгибами, чтобы эта магистраль по скорости прохождения фронта гидроудара стала равной магистрали ХВС вам не каждый выпускник кафедры гидродинамики сможет! И скорее всего при правильном расчете этот диаметр окажется не 25, и даже не 32 или 40, а что-нибудь типа 29,5 мм для первого этажа и 36,8 мм для второго и как быть дальше - ХБЗ...

 

Огромное спасибо за советы, но все-таки вынужден отказаться от покупки термостатического смесителя, т. к. он один стоит дороже чем три насоса, а мне надо два таких смесителя...
Мне намного дешевле выйдет каждые 2-3 года насос сгоревший менять.

Опять-же с точки зрения "полезности" для здоровья насоса режим постоянного включения (по датчику протока) ИМХО много безопаснее с точки зрения тех-же переходных процессов.
Сами посудите: ванна у меня набирается 25 минут. В режиме "качелей" сейчас он каждые 8-10 секунд включается, накачивает давление и отключается. итого 150 включений/выключений! С точки зрения жизни двигателя момент включения/разгона самый напряженный - скачок напряжения, большое сопротивление/инерция якоря-крыльчатки и окружающей воды, большие стартовые токи и т. п.
99% двигателей сгорают именно в момент запуска, а не когда он уже раскрутился до рабочих оборотов и стабильно работает.

 

http://m.market.yandex.ru/model?hid=91664&modelid=4893633&clid=502
Покупал такой насос для систем отопления, не сладилось
Теперь хочу использовать его для душа/раковины/стиралки.
Вверх из подвала на 2 метра надо поднять
Подойдет?

 

Нет.

 

@Kzh77, а не могли бы подсказать бюджетный Grundfos для моих целей?

 

Опишите цели подробнее пожалуйста. Что есть и что хотелось бы получить.

P. S. Грундфос и бюджетный, эти слова плохо сочетаются. Это достаточно дорогие насосы.