Lignofix (Лигнофикс)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

PIM56 добрый день! Не могли бы проконсультировать
в конце марта привезут и будут собирать сруб 7*9 бревно 24 диаметр.
Поставщик говорит так как лес зимний промерзший обрабатывать антисептиком при перевозки и по установке не имеет смысла. Так как сруб просто не впитает ничего из-за холода. Говорят обрабатывать когда будет весна и тепло.
НО... как говорится всему верить не хочется, чтоб потом не кусать локти.
Вопрос имеет ли смысл, во время сборки сруба пройти венец сруба и места стыковки бревен в чашу, антисептиком Lignofix TOP (если правильно понял рабочая температура до -15, и разбавление его спиртом). Возможно имеет смыл так же сразу после сборки обработать антисептиком снаружи и внутри, если да то каким. И потом уже вторым слоем весной к примеру в Мае.

 

PIM56 Сруб ручной рубки под рубанок)

 

Добрый день, @Aleksey1990.
При работе с материалами естественной влажности, особенно когда речь идет о толстых стеновых элементах, всегда есть смысл обрабатывать поверхности сопряжения. Ведь в дальнейшем вы не сможете ни наблюдать за состоянием древесины в таких местах, ни должным образом обрабатывать при необходимости.
Если древесина чистая, без грибов, то обработку нужно проводить не санирующим Lignofix TIP, а профилактическим Lignofix Stabil Extra. При отрицательной температуре воздуха рабочий раствор антисептика готовится в пропорции 1:5:10 соответственно концентрат: этанол/этиленгликоль: вода. Обратите внимание, что вместо этанола по рекомендации производителя антисептика можно применять этиленгликоль.
Участки с поражением грибами можно либо обработать Lignofix TOP, либо специально приготовленным Stabil Extra с повышенным содержанием этанола - 1:7,5:7,5, можно и на чистом этаноле 1:15.
Наносить растворы антисептика обильно, желательно кистью-макловицей.

Боковые поверхности внутри дома и снаружи должны быть обработаны антисептиком с наступлением плюсовых температур, особо не затягивая по времени нахождения дома в условиях, благоприятных для развития грибов. Для работы со Stabil Extra при температуре воздуха от +5оС используются растворы на воде.

Повторная обработка антисептиком Lignofix Stabil Extra не требуется.

 

PIM56 Спасибо за ответ!
Но опять же не много не понятно этапы, правильно ли я их вижу:

1) При сборке сруба и потом (Черновой пол, балки первого этажа, подкладная доска и нижние венцы находятся в зоне с повышенным риском биопоражения) проходим Lignofix TOP ?
2)
Затем покрываем сразу после сборки внутри и снаружи Lignofix Stabil Extra ?(согласно вашей пропорции если минусовая температура ) вопрос- читал, что антисептик внутри и снаружи отличается ( стоит ли подобрать внутри другой, или достаточно универсального Стабил Экстра на все)
Либо все-таки ждать тепла + 5-7 градусов и потом снаружи и внутри обработка одним слоем Lignofix Stabil Extra, разбавленным водой.
3) Закрывать ли торцы TEKNOL JRM? и на каком этапе
4) Затем на период весна -лето для усушки и от солнца закрыть проемы, строительной сеткой.
5) По осени в сентябре- обработка загрунтовать Тиккурила Валти Похъюсте и покрасить Тиккурилой Винха.

Верен ли подход? В том случае, если надеюсь нет синевы и всякой проступившей бяки...(

 

В тех местах, где Вы оцениваете риски биопоражения повышенными, обработку целесообразно проводить либо Lignofix TOP, либо дважды - Lignofix Stabil Extra. Именно двойная обработка, а не однократная с повышенной концентрацией дает наилучший эффект, т. к.:
- во-первых, перекрываются возможные пропуски и недовнесения активных веществ из-за неравномерной интенсивности пропитки,
- во-вторых, увеличивается количество внесенных в поверхностные слои древесины активных веществ.
Дополнительно скажу, что двойную обработку лучше делать без промежуточной сушки между слоями, что позволит увеличить глубину пропитки, т. к. вторая пропитка будет происходить не с начала, а вдогонку (думаю, смысл понятен).

Для обработки внутри и снаружи используются одни и те же антисептики Лигнофикс.
Просто для усиленной защиты могут рекомендоваться повышенные дозировки, например, двойная обработка (см.выше).
Обработка при плюсовых температурах получается более качественной. При этом даже при плюсовых температурах Вы можете добавлять в раствор этанол/этиленгликоль, что придаст раствору лучшие пропитывающие свойства.

Торцы нужно обязательно антисептировать, а затем защитить от растрескивания специальными средствами. JRM - не единственный продукт, предназначенный для этой цели. Наилучшим вариантом считаю Sikkens Kodrin 456, который в отличие от многих других не полимеризуется до "пластмассового" состояния, достаточно легко шлифуется и даже может окрашиваться акриловыми красками.

Эта незамысловатая идея позволит Вам избежать нежелательных явлений:
- увлажнения древесины дождевой водой (сетка будет отсекать дождевые капли);
- интенсивного усушечного растрескивания, особенно в жаркую погоду, т. к. поверхности не будут так сильно нагреваться от солнечного света;
- потемнения (разрушения лигнина) поверхностей под действием UV-лучей, т. к. сетка будет преграждать их прямое воздействие (рассеивать).

Верно, грунтовать (Валтти Похъюсте) и финишно красить нужно в одно и то же время. В противном случае грунт потеряет свою наиважнейшую функцию - обеспечение хорошей адгезии с финишными слоями покрасочной системы.

 

PIM56
Огромное спасибо! Весь алгоритм ясен!)
Возник еще вопрос, после 2 слоев антисептика внутри дома! последующие внутри еще что-то надо обрабатывать, или грубо говоря это хватит на 5-7 лет? Возможно посоветуете не токсичную и максимальную, но не химическую пропитку внутри для цвета, чтоб чуть затемнить дерево..?

 

Внутри антисептик работает очень долго - десятки лет.
В связи с этим, с точки зрения биозащиты, поверхности можно ничем больше не обрабатывать.

Однако, если Вы хотите надолго сохранить опрятный внешний вид древесины, нужно будет сделать дополнительную защитную обработку, которая позволит:
- придать поверхностям свойство гидрофобности - защиты от впитывания капельной воды
- легко устранять различного рода загрязнения
- удобно поновлять такую поверхностную защиту без утомительных процедур шлифования

Такими защитными свойствами обладают масла, которые бывают как бесцветными, так и с добавлением различных колеров. Хорошими вариантами, на мой взгляд, являются продукты немецких марок Leinos и Biofa. Не сомневаюсь, что есть и другие достойные бренды, но с этими двумя я наиболее знаком.

 

Илья, добрый день.
Посмотрите, пожалуйста, на фото лиственницы, которую я уложил под первый венец. После обработки ее составом стабил ехтра на спирту появились чёрные точки и через день вся видимая плоскость доски стала чёрной.

 

Мы с Вами подробно обсудили этот вопрос по телефону.
Вы сказали, что неиспользованная лиственница до сих пор осталась чистой, а обработанная покрылась черными точками.
Мое предположение заключается в том, что это не связано с грибами, а является следствием увлажнения поверхностей водосодержащим раствором антисептика (Вы применяли раствор 1:5:10 соответственно концентрат Stabil Extra: этанол: вода).
С большой вероятностью, произошла реакция окисления содержащих железо частиц, которыми были обсеяны поверхности. Это могут быть, например, частицы окалины от работы болгаркой. Если брус фиксировался шпильками, такое может произойти при отрезании шпилек (могу такое предположить в связи с густым расположением точек на верхней поверхности.
Версия с грибами маловероятна и потому, что в нынешних погодных условиях при температуре воздуха ниже нуля, грибы развиваться не могут. Уверен, что у Вас потемнение произошло достаточно быстро, в то время как для развития грибов до их обнаружения с проявлением темных пятен даже при благоприятных для них условиях требуется не менее 5-7 дней.
Я Вам дал рекомендацию проверить мою версию с окислами металлов путем пробного нанесения на поверхности кислотного преобразователя ржавчины, который окислы металлов должен преобразовать в соли, а пятна должны обесцветиться.
Самый точный и объективный ответ может дать специалист-миколог.

 

Илья, спасибо. Скинул фотки для наглядности. Обязательно выполню Вашу рекомендацию. По результатам отпишусь.

 

В продолжении...
По совету Ильи, обработал сегодня участок доски преобразователем ржавчины. В течении нескольких минут доска побелела.
Илья, делая вывод из данного опыта, на поверхности присутствуют металлические включения. Надо ли что делать в данной ситуации, либо это не является угрозой дереву?

 

Угрозы никакой, одна эстетика.
Спасибо за Ваш опубликованный опыт, который многим может пригодиться.

 

Илья, есть ещё один вопрос. Чем по Вашему мнению необходимо обработать брус на фото? Грибок это или нет?
Я пока обрабатываю все скрытые поверхности бруса, перед его монтажом, раствором Стабил Ехтра.

 

Это с большой вероятностью грибы синевы (чаще всего встречается офиостома), которые со временем должны побледнеть.
Такие места дополнительно обработайте еще раз раствором Stabil Extra с высоким содержание в растворе этанола, например 1:7:7, можно и на чистом этаноле.
Синевой поражаются новые материалы, пока в них еще достаточно питательных веществ, главным образом сахаров. В дальнейшем эти запасы уменьшаются и синева увядает, но при сильном увлажнении может рецидивировать до состояния активного спороношения. На старой древесине грибы синевы не развиваются.
Синевой нередко поражаются деревья еще на корню, и скорей всего, это Ваш случай.

 

Получаеться, что синева, в моем случаи, находиться внутри бруса. Если применить состав без воды, на чистом этаноле, то пропорция нужна 1:14 или 1:7?
Как глубоко проникнет такой раствор?
И мой стандартный вопрос, какая угроза дереву существует при данной ситуации?