Воздуховоды в теплице - аккумулятор тепла или холодильник?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я не сомневаюсь что это очень увлекательно, но мне предстоит ещё на даче всё начать и закончить почти с нуля, да ещё квартиру покупаю - на всё нужно время. Поэтому иногда предпочитаю спросить у знающих о каком-то предмете беспокойства. Я наблюдаю, сравниваю. Так пишут что остатки помидорных и картофельных кустов нельзя закладывать в компост, потому что земля заражается фитофторой. Значит, делаю вывод, эти культуры могут заражаться через землю, так? С другой стороны, читаю, что конденсат теплицы насыщен болезнями. Значит его нежелательно использовать для питания корней помидор - не так? И потом, роса на улице - это далеко не конденсат в теплице, на открытом участке влага воздуха вряд ли насыщена спорами фитофторы, по моему.

 

У Ваших помидоров корневая система в 50 см? Наверно мы о разных вещах говорим. На момент проверки у меня ничего не росло и соответственно не поливалось. Вопрос был об увлажнении почвы вокруг воздуховодов. Я сказал что сверху все сухо. Никто никого не заставляет делать "такую систему". И я не теоритезирую, а пишу что вижу, чтобы кому-то это могло пригодиться. У меня все растет, хотя сейчас с изменением погоды, практически зима, ночная минимальная температура была +5.2 градуса. Ничего не замерзло. Урожай редиски уже снял, зелень вся растет и регулярно употребляется. Высаженные помидоры и огурцы держатся. Вы сначала сделайте и сами все увидите. Заверяю Вас, что хуже точно не будет и "эта система" работает. С ув.

 

Другой опытный человек мне настоятельно советовал сперва всё тщательно изучить, прежде чем начинать строить, чтобы не было мучительно больно и т. д., хотя я именно так обычно и поступаю. Кстати, на первой же странице этой темы.
А корневая система что, меньше 50 см. должна быть? Вообще, у помидор до метра, если не пересаживать.

 

Данный вопрос Вы можете изучить только на своем опыте, с учетом опыта других форумчан, использующих ТА. Как бы Вы не хотели, ответов на все вопросы свои все равно не услышите. Просто потому, что ответы эти не известны. Для каждого конкретного варианта будут свои индивидуальные показатели. Выяснить что-то можно только в сравнении и в одинаковых условиях эксплуатации ТА. Для меня, как и для других пользователей ТА, вопросов больше, чем ответов. И ответить на них я смогу только сам, путем экспериментов. Поэтому, с учетом своего опыта использования ТА, выражаю личное мнение, отвечая на вопрос темы: воздуховоды в теплице - это аккумулятор тепла, а не холодильник.
P. S. Если вы живете в Южной Америке, то по корневой системе томатов вопросов нет.

 

Прочитал всю ветку. Что же построили в итоге?

 

@AlexRtyu, а у Вас какая теплица? И как там дела с ТА обстоят? Есть ли ощутимый результат его работы?

 

У меня форма "по Митлайдеру". фотки можно посмотреть в моей теме в подписи.
Результатов работы ТА пока еще почти не ощутил. Я только поздней весной собрал до конца грядки и томаты высадил лишь 25 мая. Ощутить результат влияния теплоаккумулятора можно только при похолодании или наличии заморозков. Этим летом достаточно жарко и ТА в основном бесполезен (разве что для небольшого дополнительного охлаждения). Вот прошлым летом, когда были заморозки в июле, он пригодился. Прошлой осенью соседи в теплицах без ТА выкинули померзшие томатные плети в середине сентября. У меня томаты продержались немного дольше, даже учитывая, что в прошлом году я не запускал вентиляторы. Опытным путем я выяснил, что для моих условий недостаточно мощности 2-3 бытовых вентиляторов по 180 куб. м/час для продувания полного массива щебня. Близятся холода, надо наконец-то запускать ТА в работу и поменять вентиляторы на более мощный.
Ощутить влияние ТА на урожай можно только по сравнению с чем-то. Но у меня нет второй "контрольной" теплицы. Так что могу сравнивать только с соседями. Но тут уже вступает в действие опыт, выбор сортов, агротехника и т. д. А я еще новичок в этом вопросе. Оказалось, что выбраны мной не самые удачные сорта. Часть кустов малоурожайные.
В открытом грунте пришлось снять все зеленые помидоры, так как началась фитофтора. В теплице ее нет.

P. S. Так что для меня главным итогом существования ТА является то, что после того как я посажу рассаду ранней весной, я буду спокоен за нее, что она не погибнет при кратковременных заморозках и не затормозится в росте на несколько недель. И от 2-х недель до месяца (при благоприятной осени) продлю созревание томатов на кустах.

 

Спасибо за такое внимание.
Построил плёночную теплицу. Плёнка - "Светлица". Высота "в холке" около 3-х метров. Ориентация - торцом на юг. Проветривание - по двери и форточке в торцах. Температура балансируется внутри теплицы при открытых окнах и форточках в полдень на уровне на 5-5,5 гр. выше уличной. Уровень грунта в теплице на 10 см ниже наружного, дорожки заглублённые - на уровне "-0,6 м". Дорожка шириной 40 см, кольцевая. Под центральной грядкой проложены 3 трубы сантехнические диаметром 110 см. на всякий случай, на будущее. В жару замерял температуру внутри труб - 22 гр., выше нагревать нельзя - вместо генерации плодов получим вегетацию, бурный рост зелёной массы.
Дорожки ограждены металлопрофилем и плоским шифером. Предполагается по весне укладывать на дорожки листы шифера и прогонять под ними тёплый воздух, а на листы устанавливать ящики с рассадой в 2 ряда. Для кольцевого оборота воздуха можно использовать пространство над шиферным укрытием или описанные выше 3 трубы. То есть поздней осенью я укладываю шиферные настилы и укрываю всю поверхность теплицы мульчой, а поверх неё укладываю прозрачную плёнку, предохраняя грунт от промерзания. Кроме того, внутри теплицы можно натягивать второй купол. Для этого возле торцов установлены порталы в виде буквы П, соединённые друг с другом струнами и теплица ещё имеет фундамент шириной 15 см, обшитый снаружи листами ЭППС толщиной 5 см. В фундаменте на стадии заливки были установлены крюки через каждые, не помню, кажется 50 см. К этим крюкам осенью будут привязаны ПП-нити (такие же как для подвязки помидор) поперёк теплицы. Вверху они обматываются вокруг струн. Получается внутренний корсет, на который можно накинуть внутреннюю плёнку.
Над дорожками весной предполагается делать локальные укрытия из нетканого укрывного материала, которые будут обогреваться тепловой пушкой как описал выше. Таким путём хочу получить тепличку для выращивания рассады. Позднее это укрытие должно будет сниматься и рассада высаживаться на центральную грядку, если эффект от обогрева через ПП-трубы будет заметным, а ещё позже будет высаживаться рассада на крайние грядки и на весь огород.
В мае можно будет снимать внутреннюю плёнку.
Обогрев ТП-ой уже опробован - настраивал на включение при опускании температуры ниже 10 гр. Работает как часы: поднимает температуру до 11 и отключается. Собираюсь использовать при наступлении холодов для доращивания помидор, если кусты не пропадут, установив температуру включения на уровне 4-5 гр. в целях экономии затрат на обогрев.
В жаркое время укрывал поверхность земли мульчей и старым спанбондом для увеличения альбедо, но сомневаюсь в эффективности этой меры. В результате возросла освещённость нижних плодов, которая и так под Светлицей высока и покраснение более освещённой стороны помидор замедлилось - получил на помидорах белые бочки. То есть освещение оказалось излишним, хотя, впрочем, потом они всё же покраснели, а температура от этой меры заметно не снизилась. Прикинул, насколько это может повлиять, получалось процентов на 10, но если лето пасмурное, важнее увеличивать освещённость, поэтому действовать надо в зависимости от погоды.
Поливаю пока вручную. Пока только подвёл ветку капельного орошения. Орошение безнапорное, а капельницы безнапорные - регулируемые - стоят на сегодняшний день 7р 50к. Их нужно не менее 100 шт. Ещё думаю сделать полив не наземным, а внутрипочвенным.

 

Да, получение раннего урожая - это то что объединяет наши подходы. Пошли мы к этой цели разными путями, а что получится, надеюсь, это покажет будущий год. Но даже если этот опыт окажется не очень удачным, (тьфу-тьфу-тьфу! ), урок смогут все извлечь. Я, во всяком случае, возможную неудачу скрывать не намерен, но Вам, Алекс, желаю полного успеха.

 

Столкнулся с этим. Оказалось дешевле раздельные таймеры поставить с шаровыми клапанами (у меня тоже самотеком на капельный), а капельницы простые поставить. Комплект с таймером на 80 точек 2900руб. Одна сторона в теплице с бета-версией огурцов и баклажан с 1 августа в тестовом режиме, вторую под помидоры надо еще скомпилировать. Итого 6000руб на полив.

 

А что-за простые капельницы и сколько стоят? Регулируемые хороши тем что можно отрегулировать расход воды каждой капельницей. 200 капельниц обойдутся в полторы тысячи и не нужно ставить лишний таймер. Регулировать можно от медленной капели до фонтанчиков с довольно далёким круговым разбрызгом. Насчёт надёжности, естественно, не знаю - не пробовал, но кажется повышенная должна быть - если часть дырок засорится - остальные будут продолжать работать, останется только подрегулировать расход.
Таймер у меня многоточечный.

 

Я когда в начале года искал, то были по 12руб (с учетом доставки), сейчас смотрю от 5 руб...
Таймер с несколькими выходами - это круто! У меня простенький. После экспериментов в живую, я от регулируемых капельниц отказался, потому что регулировать каждую из полутора сотен то еще занятие. А отрегулировать их можно только одним способом - с мерной баночкой. С простыми капельницами проще - у них одна и та же пропускная способность. Одну кладем в мерную банку и запускаем вручную таймер. Ждем, когда нальется нужное количество воды. Смотрим сколько времени прошло и на это время программируем таймер. Всё. Все капельницы будут давать это же кол-во воды. Капельницы у меня такие:


Что характерно, то же 5руб за штуку...

 

Хотя я покумекал и пришел к выводу, что если в 16мм шланг натыкать этих капельниц, открыть на маленькие струйки в радиусе пары сантиметров, то получится нечто более надежное и долговечное, чем капельная лента, расстояние можно самому задать и подходит даже для грядок с редиской петрушкой или чего, что сажается не отдельными растениями. Это будет круто! Надо купить и опробовать в следующем году. Давления с еврокуба на высоте 1м для этого точно хватит.

 

Не уверен. Одинаковое количество дают только компенсированные капельницы. Таких у меня тоже есть несколько штук, стоимость та же - 7-50. Но они начинают капать только при минимальном давлении 0,8, а у меня - 0,3. Проколотая дырка даёт фонтанчик высотой примерно с метр.
Но я, вообще-то, хочу сделать внутрипочвенный полив для того чтобы минимизировать полив и избежать излишней влажности. Особенно важно в холодный сырой год, когда велика вероятность развития фитофтороза. Уже и систему придумал. Надеваем на трубку полива отрезки труб большего диаметра с просверленными отверстиями по диаметру трубы полива:
Эти трубки втыкаем в землю, заодно они и капельную линию поддерживают.

 

Ну погрешность в десяток-два грамм роли не сыграет. Я проверял на двух капельницах в начале и конце линии, ощутимой разницы нет. Компенсированные конечно хороши, но тем у кого линия напорная. Городить водоснабжение у меня что-то желания нет. Я наоборот сейчас стараюсь делать так, чтобы всю кипучую деятельность на участке свести к минимуму.
Идея с трубами интересна и в воплощении вроде не сложна.
Для внутрипочвенного полива присмотритесь к капельницам, которые я сфотографировал. Они как раз это и делают. Ну чтобы не городить с трубами. Эффект от полива такими капельницами как от укола в мягкую игрушку. Внутри влажно, а сверху влажное пятнышко. Ну и никакой корки соответственно.