Капельное орошение

То что дуся и Green Line называют капельницами на самом деле являются стабилизаторами и фиксаторами, роли капельниц им увы выполнить не суждено, а то что их многие позицианируют с как капельницы, то это хороший рекламный ход.

 

Еще раз напомню капельное орошение это подача воды по управляемой норме в прикорневую область, управляемую норму иглы не обеспечивают, это все равно что натыкать стержней от ручек и сказать вот он капельный полив, далее вода ни как не может миновать слой земли, обратите внимание эти желобки на стрелке практически сразу же забиваются землей. Вода попадает в верхний слой приобретает температуру почвы и поступает далее где по капиллярам проходит как по вертикальной плоскости, так и по горизонтальной.

 

да такой планирую

 

@Андрей 203, Вы говорите как пользователь, при чем как я понимаю всего одной "системы", я же даю свою оценку как специалист занимающейся разработкой систем капельного орошения с последующим монтажом этих систем. Спорить смысла я не вижу, я могу здесь предложить только свои рекомендации, а уж слушать их или нет это сугубо личное дело каждого.

 

@Svagro, а что Вы можете посоветовать к изучению для начинающих ибо давно посещают мысли сделать капельное орошение для теплиц, но не знаю с которой стороны к нему подойти.
И второй вопрос, теплицы у меня две грубо огуречная и помидорная со своими микроклиматами.
Существует мнение, что огурец надо лить по листу часто, грубо говоря раз в день, помидоры под корень но редко, грубо раз в 5-7 дней но помногу. И вот это мнение у меня никак не связывается с капельным орошением.

 

@WowoW, если Вам нужно просто понять принцип работы, узнать основные элементы системы, то можно прочитать вот эту статейку Капельный полив писал сам еще работая на некую компанию, написана немножко кривовато, но зато доступным языком. Если же нужны технические особенности, то здесь лучше обращаться к специалистам, а так как на форуме это все бесплатно, то всегда можете обратится либо ко мне, либо к @Bладимир, и я и он помогут разобраться правильно ли подобраны комплектующие, расчитан диаметр трубы и т. п.
Что же касается теплиц, то могу сразу сказать, как только Вы собрались в теплице делать верхний полив (туманы, спринклера, дождеватели, лейки шланги по листу), готовьте сразу фунгициды, болезней в этом случае практически не избежать. За дождевание (полив по листу) я слышал одну единственную культуру, это капуста, но и ей не претит полив под корень. За огурец и томаты сам лично от клиентов убедился, что при переходе на капельный полив урожайность стала выше (точных конечно цифр нет).
Далее про норму полива: я тоже долго приставал с этим вопросом к знакомым агрономам (именно про нормы полива на дачных участках) из всех их ответов я вывел следующее, агрономия это не точная наука, в ней нет взять строго 8 л воды и один раз в день полить огурцы или что то другое, все складывается из окружающих факторов, для томата НВ (наименьшая влагоемкость) в один период одна, в другой другая, для огурца тоже самое про НВ можете почитать здесь Как опять мне пояснили люди имеющие прямое отношение к сельскому хозяйству, причем дипломированные специалисты, "вот если тебя кормить раз в день или в неделю как ты себя будешь чувствовать" по этому растениям тоже воду давать небольшими порциями, но несколько раз в сутки, но опять же оговорившись, что на дачах цель другая, в промышленном растениеводстве цель прибыль, получаемая за счет максимальных урожаев, на даче достаточно получить средние результаты, главное что бы время освободить, получить вкусный экологически чистый урожай. Так что если цель заключается не в получении прибыли, то достаточно одного-двух поливов в день, а еще лучше понаблюдать дня 3-4 за поливом и влажностью почвы и Вы сами поймете сколько поливов нужно что бы поддерживать уровень НВ для культуры.

 

Имеется за плечами 5-и летний опыт выращивания в теплице огурцов, болели только прошлое лето, ибо было жутко холодно, в июле по утрам бывало по 2-3 градуса, теплица естественно не спасала, это был единственный год когда от полива по листу отказался, ну и полив делал не каждодневный, ибо земля была и так постоянно влажная.
По помидорам, первый год пробовал лить по чаще, потом перешел на народный метод 5-7 дней.
В качестве общего представления статья хорошая, но хотелось бы более подробного описания про иглы, ленты, капельницы, грубо какие бывают +/- и т. п.
Вспомнил тут, в Венгрии повсеместно практикуют полив цветов на миниклумбах, визуально там труба ПНД Ду-25 проложенная по периметру (вкл. угловые фитинги), с отверстиями.
Где-то на ФХ может и в этой теме попадался полив огурцов сделанный из пластиковой серой трубы Ду-50 с отверстиями, проложенной в междурядиях, труба вроде немного поднята над землей.
Тоже хотелось бы услышать про +/- упомянутых вариантов поливания в сравнении с капельным поливом.

 

Заказал сегодня GreenLine 64T? посмотрим что привезут.

 

Офигительно насыщенный полезной информацией сайт www.farmgarden.ru

 

Я конечно работаю в направлении защиты растений, но т. к. нет должного образования по этому полагаюсь только на агрономов и знания самих клиентов. Сейчас прочитав Ваш ответ решил уточнить и позвонил одному из них. Вот что она мне объяснила: пониженная температура (ниже комфортной для культуры) это стресс для растения, далее все как у нас, происходит ослабление так сказать защитных свойств и в этот момент растение более подвержено всяким заболеваниям. Так же резкие колебания температуры, засуха, переувлажнение или длительные перерывы между поливами (сначала засуха, потом резкое переувлажнение) - это все тоже относится к стрессу. Как объяснила она мне при поливе по листу и невысокой температуре резко активизируется мучнистая роса, но и в теплую погоду при поливе по листу существует ряд заболеваний, на некоторые дачники даже внимания не обращают (к сожалению успел записать за ней только одну) бактериоз, вообще как сказала она мне лучший вариант это уход от полива по листу и перехождение на полив под корень, даже если не на капельку, то все равно лучше полив под корень, так как полностью от этого отказаться нет возможности (существует ряд подкормок работающих только по листу), то число таких обработок нужно сократить до минимально возможных. Если же нет возможности отказаться от полива по листу, то нужно предпринять все возможные средства для того что бы лист как можно быстрее высох, так как в это время это потенциальная среда для развития грибков и бактерий. От себя хочу добавить, что при переходе на полив под корень сразу же появляется возможность полива в любое время суток (исключается ожог листа). Вот как то так она мне все это объяснила, я что успел записал, все что не успел попытался передать своими словами

Начну наверное с лент и капельниц: и те и другие бывают компенсированные и некомпенсированные. Некомпенсированные - при рабочем давлении (чаще всего 1 атм.) выдают расход воды строго по тех. характеристикам, при понижении давления расход падает, при повышении все с точностью на оборот, рекомендуемая длина линии 100 м, максимально до 130 м (диаметр 16 мм), разница производительности на 100 м между первой и последней капельницей не более 10%. Компенсированные - тоже есть рабочее давление, но оно не так принципиально т. к. в заданном диапазоне давления (чаще 0,6 - 4 атм.) капельница будет производить расход воды заявленный тех. характеристиками, могут использоваться на более длинных линиях (максимальную длину рассчитывают), разница между первой и последней капельницей на всей длине линии не должно быть.
Ленты и внешние капельницы:
Ленты традиционно используются на культурах имеющих линейную посадку. Бывают эмиттерные, щелевые и лабиринтного типа. На первом фото щелевка, далее эмиттерная, сам эмиттер и лабиринт. В чем различие, в эмиттерах используется канал лабиринтов которые создают турбулентный поток, тем самым обеспечивая более равномерный расход воды, устойчивость к засорению. Лабиринт производится путем штамповки, имеет всего один канал, в некоторых случаях такие каналы довольно длинные и попадание частиц мусора выводят из строя сразу несколько водовыпусков, с щелевкой примерно все то же самое. Эти два типа лент более дешевые, но сейчас выступают как морально устаревшие.
Внешние капельницы - изначально применялись для пром. теплиц и выращивании культур на субстратных блоках, далее получили свое развитие и в незащищенном грунте, т. к. учень удобно использовать на кустарниках, деревьях и на нелинейной посадке. (под растением не капельница, а стабилизатор расхода раствора) По своей конструкции имеют либо лабиринт, либо внутреннюю мембрану, бывают разборные и не разборные, регулируемые и нерегулируемые.
Стабилизаторы расхода раствора (иглы, стрелки, фиксаторы ну и т. п. как у кого фантазии хватает их обзывать) выполняют роль фиксации направления подачи раствора под растением, если же используются адаптеры на внешних капельницах то используется стабилизатор как на втором фото с хвостом в котором лабиринт, который создает примерно равный поток во всех четырех или двух направлениях из-за ограничения потока (разница 100 г)

 

Я не совсем понял что за система такая, но если просто отверстия то отвечу просто этим рисунком