Строительство по собственной технологии

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А потом открыли пенициллин...

 

Вы клюкву едите? Ну хоть временами. Не боитесь отравится? Она плод этого мха. Когда я привозил 200 литровую бочку брусники в столичное кафе - мороженое "Метелица", придурковатая директриса требовала с меня сертификат на эту ягоду. Я у нее спросил моет ли она чернику или землянику в лесу перед тем как съесть, она замолкла. Вы получили ответ на вопрос?

 

Да? Ну это же разные растения... Микробиология разная значит.

Пока нет.
Но вцелом скорее всего мои опасения беспочвенны, просто интересно, кто-нибудь пытался вообще исследовать вопрос.

Мои как-то получали сертификат на грибы, еще в союзе, что радиации не содержит - оказалось ниже стандартного фона.
Но давайте не будем отходить от темы. ТС интересуют решения, а я не могу прочитать его чертеж. не понимаю о чем речь...

 

Но давайте не будем отходить от темы. ТС интересуют решения, а я не могу прочитать его чертеж. не понимаю о чем речь...
что именно не понятно?

 

Надо очень хорошо попиленный брус, чтобы решение прошло. Фаски могут сгладить перепады зазора только в несколько раз меньшие самой фаски, при том несплсобны сгладить резкую волну пропила. надо бы строгать с 4-х сторон...

Попробуйте посчитать. что-то мне кажется что достаточно мощную пружину чтобы сжать сруб вы не установите...

Т. е. этими шпильками вы хотите защитить брус от кручения? ну можно в принципе, хотя и плотно вставленные нагеля по-моему сработают.

А на рисунке что? первый венец? косые штрихи - скобы? Как будете второй ставить? Скобы-то мешать будут...

 

Собираюсь строгать с 2 сторон потому что брус хорошей геометрической формы и во всю длину бруса пробежал с рулеткой один и тот же размер. Да, вот о чём забыл написать после установки первого венца по внутренним сторонам стен будут установлены направляйки вертикальные что бы стены не завалились и не плясали, наружная сторона будет в допуске буду за этим тоже смотреть при монтаже.
По поводу пружины: брус под собственным весом будет сам на себя давить, а пружина будет давить только на самые верхние венцы 21 венец*0.13м=2,73-7%(по высоте на усушку бруса)=2,53м весь сруб сядет на 19 мм если взять пружину 10 см её через пол года надо будет просто до упора подкрутить и всё.
хотя и плотно вставленные нагеля по-моему сработают.-боюсь залипания бруса при плотно забитых нагелях и появления щелей в палец.
А на рисунке что? первый венец? косые штрихи - скобы? Как будете второй ставить? Скобы-то мешать будут. Горизонтально брус к брусу будет плотно подганяться производиться пропил бензопилой в нишу пропила будет вставляться березовая или дубовая реечка плотно может даже сосновая.

 

@сергафанНН, хороший брус. Отлично!

Что пружинами прожмете образующиеся зазоры все равно не верится
При том если плотно не зажмете и не поставите плотно нагели - все равно крутить брус будет... Хотя не знаю.

Потом у вас стыки по стене. Как я догадываясь, внутренние стенки по стыкам делать не хотите. Надо тогда наверное брус в шахматном порядке класть от венца к венцу. Ну и нагели со шпильками так установить, чтобы посередине между стыков хорошо связало сруб...

И да, для строгания и фрезерования нужен подсушенный брус.
PS чисто диванные измышления.

 

В Архангельске раньше строили дома 12-квартирные из лохматого бруса 200х200 на паклю и сверлили нагели. Я в таком жил. снаружи красили типа сурик а изнутри обивали через 2 года ДВП и клеили обои, тепло и комфортно. По всему северу страны такие строят.
В 90-х построил дом из полубруса на мху, ну не было тогда ни пакли а джут и слово такое не знали (талоны на чай и сигареты и т. д)
Построил дом и баню из профбруса 3 года назад. Дом на "синтетике" баня на джуте, Для Вас джут без альтернативы, хорошо уплотняется и не ломается как мох.
Мое мнение нижние венцы дома прижмутся под собственной тяжестью, а вторую половину можно и шпилькой стянуть, только надо под крышей место оставить, для доступа чтобы гайки крутить и шпильку отрезать на 8-15 см, это от бруса зависит. Можно обойтись и без шпилек если вместо поставить типа "пружинный узел сила". Время есть до весны- дерзайте. Мое мнение обычные нагеля лучше, ничего критить и отрезать не надо. Нагеля из дерева спасают от кручения и никогда брус ни зависает если отверстия в брусах длиннее нагеля на 5см. Рейка вдоль и между брусами дополнительная ветрозащита, но никак способ от кручения. Кручение и трескание бруса будет 100%, а вот на каком брусе это лоторея. Немного зависит от обработки бруса, но впервую очередь от дерева- где и как росло это дерево. Мне дед рассказывал, раньше для себя дерево для сруба выбирали несколько зим, дом в деревне стоит с 1902 года, некоторые до сих пор ровные а на других трещины по спирали идут.
Лес откуда. Строгать по любому лучше, при строгании на древесину лучше и красивей ложится "пропитка и антисептик" Но лучше сейчас предусмотреть снаружи пошире фундамент, чтобы лет через ,? после усадки дома для установки утеплителя и "сайдинга"
Внутри дома трещин меньше, а чем толше брус и более солнечная сторона тем его больше будет рвать и крутить.
На крыше где фронтоны не из бруса скользячки не нужны. Если фронтон из бруса а крыша стропильная через 2 года в лучшем случае крыша будет горбатая, усушка горизонтального бруса сильнее чем вертикальной доски.
Лично для себя построено 3 деревянных дома. Мое мнение
1) Нагеля только деревянные обычные, забиваются кувалдой через метр в разбежку от угла и проемов 20-30 см обязательно.
2) джут лучше пакли между брусами. Мох хорош но ломкий. Джут быстрее высыхает чем пакля и лучше укладывается.

 

prockon,СПАСИБО.Очень поучительно. Много не ясно только:
1. полубрус чё и та?
2. Дом на "синтетике" ?
3. а вторую половину можно и шпилькой стянуть это как?
4. диаметр шпильки?
5. Нагеля из дерева спасают от кручения и никогда брус ни зависает если отверстия в брусах длиннее нагеля на 5см -Диаметр нагеля диаметр отверстия под него?
6. Но лучше сейчас предусмотреть снаружи пошире фундамент, чтобы лет через ,? после усадки дома для установки утеплителя и "сайдинга"-дом будет без отделок как снаружи так и внутри, хотя фундамент будет наружу выступать на 5-6 см.

 

А нельзя, что ли, сократить длину стены на 10 см хотя бы? Брус 6,1 точно будет? А то напилят ровно 6 м...

 

Буду на пилораме смотреть длину чтоб 6,15 была и брус чтобы был ровный без волны, и уголком выборочно буду смортеть 90 " ,договорился с хозяином пилорамы что если не подходит в силу каких то причим объяснимых я его брать не буду просто.

 

Родилась идея что бы верхние венцы не залипли и не пошли на скручивание загрузить стопу бордюром дорожным.
ТТХ бордюра:
780*150*300мм 78 кг 350руб =21000руб=60шт на 46 м. п.
общая масса 4680 кг т. е. на 1 м. п. будет приходится 100 кг веса
1м.п.бруса= 0,130*0,2*1м * 850 кг/м3 = 22 кг
т. е. на самый верхний венец будет приходится вес 4,5 таких же венцов по массе.
После усадки бордюр устанавливается по назначению, а стены дома не дырявятся, на шпильки деньги не выбрасываются, ЭКОНОМИТЬСЯ ДО БЕЗУМИЯ МНОГО ДРАГОЦЕННОГО ВРЕМЕНИ!
Как вам такая идея, А ?)

 

до безумия

 

1) Полубрус – обычное бревно опиленное с двух сторон

2) вместо джута проложен «синтетический» плотный утеплитель, вроде пенофол называется.

3) Верхнею половину

4) Усилие там большое а металл на шпильках не очень, я бы ставил 20мм ни меньше

5) черенок (нагель) 30мм и сверло 30мм, диаметр нагеля и спиральное сверло должны быть одного размера. Можно взять и больше, только сверлить тяжелее.

6) Имел в виду, чтобы впоследствии после установки утеплителя и «сайдинга», они не висели над цоколем, а цоколь оставался снаружуи. Так легче монтировать да и смотрится лучше.

Мне кажется Вы сильно замарачивайтесь на тему залипания. Дом на деревянных нагелях никогда ни зависнет, если при усадке нет механических причин. На железных гвоздях вместо, деревянного нагеля, может. Железо впивается в дерево, а деревянный нагель скользит внутри и не дает перемещаться по вертикали.
Я приведу свой пример. У меня дом с эркером.
Летом пришлось стягивать стену эркера на 4 см чтобы стены в доме выровнять по высоте.

На 3 стены дома давил 2-й полуэтаж + крыша + снег зимой, а эркер остался без нагрузки. Утеплитель и металлочерепица вряд ли являются достаточной нагрузкой.
Неправильно закрепленные стропила, тоже часто являются причиной "отрывания" верхнего бруса у дома, ввиду того что дерево 7-10% по диаметру и почти ни уменьшается по длине.

 

В каркасе доски расположены вдоль волокон - усадка минимальна.
Если фронтон рубленый, он подвержен усадке (усушке). Дерево усушивается поперек волокон в среднем на 4%, а вдоль волокон на 0,1%. Поэтому в рубленом фронтоне скользячки необходимы, чтоб компенсировать усадку фронтона, за счет "выезда" стропил за мауэрлат. Почитайте темы про скользящие стропила, если интересно.