Пятигранный Эркер в доме из ГБ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не понял выражения про то что у нас эркер вписан в квадрат. Мы делали точно такой же эркер, как и у Вас на планах нарисовано. Вот еще одно фото. На нем лучше видна форма эркера.

 

Спасибо! В смысле того, что стороны, которые с окошками, на фото кажутся длиннее, а глухие - короче. И потому сложилось впечатление, что это квадрат, у которого усекли уголки, а сами первоначальные стороны оставили чуть длиннее, чем те, которые получились от "отрезания" уголков... Что-то я сама себя перемудрила=) Суть не в этом - суть в том, что Вы мне очень помогли в осознании того, что эркер - не безумная идея, а вполне реально осуществимая мечта, к которой можно и нужно стремиться!

 

Ну да. Если так рассуждать, то срезанные углы конечно меньше, чем стена с окном. Но суть это не меняет. Делается то все абсолютно одинаково.
А дом, это не сапоги, которые можно поменять, если не понравились. Поэтому делать надо к душе.
В эркере в общем то ничего особо сложного нет. Каменщик с руками и головой сделает запросто.

 

Ох, @авто-любитель, беда в том, что каменьщиком буду я . Потому уже сейчас, по совету Snow77, тренируюсь на ЭППС - на кошечках, то бишь Потому и прошу советов, как эти углы правильно перевязать - мне тут уже поначертили схем, всё сохранила, сидю, ЭППС мучаю... Там ведь дальше ещё окна пойдут - ну с перемычками оконными я вроде бы поняла, свяжу с армопоясом, с армированием ряда подоконного тоже поняла, остаётся вопрос с углами в 135 градусов и с - как их правильней назвать? - столбами, простенками. Вот как там делать перевязку? - так же, как и в стене, армирование, видимо, уже не будет. Попытаюсь нарисовать то, как я вижу ведение стены, и выложу на суд профессионалов...

 

Тут 375+100. Ваш вариант 200+300. И высотой можно 200.

 

Наложите один кусок ЭППС на другой с нужным углом и увидите, что в одном из блоков надо выпилить уголок. Вам сразу по этой форме надо будет лекало вырезать, чтобы потом только наложить на блок, обвести и затем выпилить лишнее. В простенках перевязка так же как и в стене. Армирование стоит сделать особенно в тупых углах, потому как там перевязка слабенькая. Арматуру загнете с нужным углом и вложите в штробу.

 

Спасибо! Заходила по ссылке Дмитрия в тему "Всё о сторительстве домов из ГБ -3", посмотрела Ваши фото с тепловизора. Задумалась о своём цоколе - у меня там, наверное, на тепловизоре вообще всё бело-рыжее будет
Подскажите, Вы блоки клали сами? А ложки (если это понятие вообще применимо к блоку), ну то есть боковые грани, которыми эти два блока в одном ряду соприкасаются, на раствор кладут? И не мало ли будет перевязки между блоками внутри стены всего в 10 см? То есть блок 300 перекрывает предыдущий 200 и ложится на след. 300 с заходом всего на 10 см. А клей паропроницаем? Не будет ли влага "запираться" внутри стены из-за того, что я буду делать вертикальные клеевые швы вдоль кладки? Прямо-таки завалила вопросами...
Ох уж мне эта Самоедская Лайка...

 

Да, торец блока тоже на клей садится.

 

Спасибо! Особенно за совет про лекало - я-то и не додумалась, каждый раз бы отмеряла заново
Раз Вы такой терпеливый, спрошу ещё: окна в эркерк начинаются относительно низко: после третьего блока. Армирую 1й ряд блоков, затем, по правилам, надо 4й, но у меня 3й уже - подоконники, так что армирую 3й, потом - как? Колонны-простенки - каждый 4й - или чаще? Арматура будет Ф 10, её много осталось - и на армирование кладки, и на армопояса вкупе с Ф12й хватит. Посчитала уже - дороже заказывать длинномер с прутами 8ки, чем эту доиспользовать...

Ещё раз СПАСИБО всем огромное за терпение и знания, которыми Вы делитесь!

 

10-я арматура нормально пройдет для армирования кладки. В простенках эркера я думаю стоит через 2 ряда арматуру положить. Дело в том, что в тупом угле перевязка слабая, а с учетом хрупкости газосиликата, лишнее армирование вовсе не будет лишним в данном месте.
И не забаваем, что - "Конструктивное армирование стен из газобетонных блоков вводится для восприятия стенами горизонтальных ветровых нагрузок, а также усадочных напряжений, возникающих в кладке в результате годовых колебаний температуры наружного воздуха и изменения влажности материала стен. Введение так называемой усадочной арматуры частично компенсирует возникающие при этом деформации кладки, что снижает вероятность трещинообразования в стенах. При конструктивном армировании кладки из газобетонных блоков стальные арматурные стержни укладываются по всему периметру наружных стен здания в предварительно прорезанные штробы (канавки). Штробы сечением 25×25 мм прорезаются с помощью ручного или электрического штробореза. Перед укладкой арматуры, из штробы удаляется пыль, а затем (примерно на 2 /3 ее высоты) заливается пластичный цементный раствор (для этих целей может быть использован в том числе клеевой состав для газобетона Н+Н) после чего арматурные стержни втапливаются в раствор. Для армирования рекомендуется использовать рифленую арматуру диаметром 8 мм. Арматура должна находиться на расстоянии 60 мм от внешней поверхности блока в кладке, как это показано на листах 4.77, 4.78. Арматуру помещают в каждый третий горизонтальный шов кладки (см. рисунок 4.8). Коэффициент армирования кладки должен составлять не менее 0,3 % площади вертикального сечения стены. Для удовлетворения данного требования в блоках толщиной 250 мм и более по краям кладки (на расстоянии не менее 60 мм от внешней поверхности блоков в кладке) устанавливают двойную арматуру (см. листы 4.77-4.80), а в стенах толщиной 200 мм и менее – один арматурный стержень диаметром 8 мм, располагаемый в центре сечения кладки (см. лист 4.81)"

 

Неужели с таким фундаментом и ~метровыми стенами, в Вашей крепости будут деревяные прекрытия?

 

@авто-любитель, спасибо! Щас всё запишу, нарисую... - на стройке-то без инета сидеть приходится, да и не до того там - буду, на ГБ блоке сидючи, читать и перечитывать, как строить правильно нужно...

 

@Snow77,
вот по поводу перекрытий, честно, уже голову сломала. Изначально проект создавался в раскидкой пустоток. Но были два монолитных участка - в эркере как раз, и потому, при всякого рода размышлизмах (ну, собсно, либо плиты пилить наискось - чего делать ооочень не рекомндуется, чтобы их уложить на эркер, либо зачеканивать торцы плит вместе с выпусками арматуры под монолитные участки, анкерить остальные выпуски...), решила перекрытия цоколя монолитить.

Вот и сейчас терзаюсь тем же - либо опять монолитить, либо поставить швеллер и по нему уже перекрываться деревом. Монолит, конечно, ближе, роднее уже=) Но швеллером - проще вроде... Посоветуйте, пожалуйста. А то Лайка Самоедская меня скоро совсем съест

 

А кто сказал, что плиты пилить не рекомендуется. Вот почитайте здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/16801/
Мы резали плиты для эркера

 

Это от бюджета зависит, посчитайте все варианты и смотрите насколько существенна будет переплата для вас. Я сам за монолит, но я всего один дом построил)
У Вас конечно очень небюджетная стройка.