Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе

А какой ширины прорези в столь толстом метале ? У меня был колосник из 6 мм нержавеющих полос. Полосы приварены 3-5 мм ширины. Как так выглядел колосник когда я тестировал в очередной раз котел, слой в 5 см золы по всему колоснику.

А внизу зола не просыпалсь 4 мм щели в 6 метали получались "тунели" через которые не хотела просыпатся зола, поэтому была не проходимость дымогазов первичного воздуха. Сейчас переделал колосник, увеличил прорези в два раза, зола устойчиво просыпается, стало существенно лучше.

Неплотности нужно убрать, это "разгермитизация" и неконтролируемый проход воздуха, в жаровую трубу.
По схеме теплообменника, у меня вопросов нет, там все хорошо, как на первый взгяд.

Пиролиз у меня не постоянно сейчас переделываю теплообменник ...
Когда пиролиза нет, то дом постепенно остывает когда идет пиролиз это очень радует, чувствуется мощь горения, а не буржуйка или слабое тление.

2 метра дымохода у меня заводские с утеплением. Остальной дымоход я утеплял базальтовой ватой с фольгой, а поверх стеклотканью. Если бы сейчас делал, то первый слой утеплял бы огнеупорным фетром, а остальное обычной базальтовой ватой. Так как когда идет пиролиз на прямо ходе, и есть желание выжечь трубу от отложений, то очень жалко вату, которая на такую температуру совершенно не рассчитана , на такое издевательство а вот огнеупорный фетр выдерживает до 1300-1400 гр и по цене не смертельно м2 стоит немногим больше 1$ 25 мм толщиной если говорить с доставками точно не больше 1,5$ за м2 а уже потом можно и базальтовую вату а сверху, конечно лучше оцинковку свернуть, но если нет, то можно и стеклотканью обернуть.

 

на глаз 2,5 - 3 мм, но я их старался делать на конус, с уширением внизу, чтобы не забивались, поэтому на нижней части колосника наверно 5 мм, но у я уже понимаю что надо делать не меньше 8 мм (эх газовый резак не вовремя продал )

а такое сечение жаровой трубы это у вас для 30 квт? или на 15 ?

 

Если не сложно нарисуйте Ваш рассеиватель вторичного воздуха.
Как при запуске котла работает система отопления (насос, если таковой имеется).
На первый взгляд всё не плохо.

 

Я рассчитывал этот котел примерно на 15 мах 20 Квт. Главное площадь окон в жаровой трубе.

 

он у меня из шамота

я его не подключал к системе, но вчера вечером подключил

 

а какая зависимость площади окон от мощности? есть пропорции?

у вас жаровая труба на глину уложена? щели между кирпичами жаровой трубы есть? она отдельно или в связки с футеровкой стенок?

 

раньше это был большой секрет, а сейчас задаете в поисковик данный запрос и получаете кучу ответов, они конечно разнятся не много, но суть от этого не сильно меняется, конечно в зависимости от конструкции котла и сопротивления газовоздушного тракта и то что дынные котлы имеют системы или наддува или дымасосы, а в нашем случае все создается естественной тягой.

К примеру первая попавшаяся таблица
Щелей между кирпичами у меня нет (считаю это очень важным моментом, что бы их небыло), она уложена на мертель и перевязана со стенками (вот то что она перевязна, сейчас считаю не самым лучшим вариантом) так как от этого улучшается ее конструкционная прочность, но возрастает причем очень прилично инерционность работы жаровой трубы. Т. е. для разгона котла в пиролизный режим нужно сжечь достаточное количество дров. (хотя это лично мое мнение, могу и ошибатся), до весны думаю смогу сказать точно.

 

закрыл по возможности все щели (были достаточно большие) в месте входа трубы вв вот фото жаровой трубы без колосников
это мои решетки для жаровых окон из шамота

после того как заделал щели и увеличил прорези в колосниках, стало лучше, даже стало наблюдаться слабое и неустойчивое горение в трубе, в гул так и не перешло. Есть у меня такой момент, труба вв у меня идет отдельно от колосника, и из-за кривости плиты колосника у меня зазор между колосником и трубой 1-1,5 см. Может из-за этого у меня не прогревается вторичный воздух? У меня есть гофра труба из нержавейки, вот думаю может ее прокинуть поверх колосника по краю для лучшего нагрева, или прогорит быстро?

 

Я конечно не специалист, но мне кажется эта таблица не подойдет для таких котлов с естественной тягой (ну если конечно труба не шибко длинная), просто я буквально месяц назад сделал пиролизный котел только с наддувом, у меня там щель по подобной таблицы сделана, и я плохо себе представляю чтобы естественной тягой создавался такой же факел как на этом котле с наддувом от вентилятора в 300 м3/ч

даже если брать эту таблицу то наверно нужно учитывать и решетки на окнах, так как они уменьшают проходное сечение в два раза, а то и больше

 

Этот вопрос лучше спросить у ТС Автора данного котла. От себя могу сказать, что факел который образуется при горении и в данном котле очень приличный, но нужно отметить, что он немного другой их сложно сравнивать, но от сюда и большие требования к тяге данного котла. А вот эфективная мощьность, все таки связана с обьемом поступающих дымогазов и их аффективного сгорания

 

просто если Вы правы и нужно исходить из этой таблицы, то при моем сечении окон мощность должна быть под 200 кВт...
а у Вас как выполнена труба ВВ ? она приварена к колоснику? какой диаметр?

 

Ну вот вам и поправочный коэффициент первый на уменьшение площади за счет защитной решетки, а второй на корректировку конструкции Причем в каждой шутке, есть доля правды
Моя вторичная труба была сначала приварена к колоснику, сейчас я ее срезал и она вставляется отдельно от колосниковой решетки. внутренний диаметр 25 мм

 

Если возможно дайте пожалуйста ссылку где бы можно было увидеть практический принцип действия жаровой тубы.
И если есть варианты из кирпича, или шамота то если бы увидеть эти варианты. Спасибо.

 

Доброго времени суток уважаемый @Витэк.
"Жаровая труба" как понятие используется в котлах @MalKo119, ТС автора
- https://www.forumhouse.ru/threads/82428/ - это его первый котел там использовалась жаровая труба металлическая из нержавеющей стали, в ней подробное описание ее работы и много отзывов последователей которые данный котел сделали и уже много лет их используют.
- https://www.forumhouse.ru/threads/293470/ а это та тема в которой Вы задали вопрос, она является логичным продолжением первого котла, но труба выполнена из шамотного кирпича и сам котел полностью футерован шамотом. Тут принцип тот же, пиролизное горение дымогазов в ограниченном пространстве жаровой трубы, немного изменен инжектор ВВ (рассекатель)
Если прочитаете данные темы, то все будет понятно. Лучше Автора это никто не опишет лучше.

 

Прорези в рассекателе вторичного воздуха должны быть вдоль газовых окон жаровой трубы и поближе к газовым окнам.
До выхода котла на нормальный режим работы, насос отопления лучше не запускать, при этом обязательно нужно контролировать температуру теплоносителя на выходе с котла не допуская кипения.