Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе

Хм... перечитываю тему... Руслан почти скопировал ваш принцип горения. Ну или пошел по тому же пути. Я когда начинал вникать не смог осилить ваш принцип, он был для меня темный лес, и только недавно когда своими шишками что-то понял вспомнил о вашем варианте, точнее Валерон подсказал...

 

А если у меня с трех сторон газовые окна то вдоль каких ставить?
Малко, что можете сказать по поводу таблицы приведенной TravelAlex? может у меня действительно слишком большие газовые окна?
Сегодня поставил гофру из нержавейки на вторичку и провел ее поверх колосников, и убрал одну из решеток, после растопки и прогрева котла в течении часа даже больше, появились такие симптомы, при полностью открытой заслонке первички котел разгорается начинается горение в жаровой трубе, потом начинаются рывки и при рывках прорывается дым из под всех щелей наружу, также пламе выбрасывается сквозь колосник в подколосниковое пространство, постепенно закрываю первичку и открываю вторичку чуть чуть, шум (хотя это даже не гул) в трубе прекращается и шума горения в трубе не наблюдается (по звуку).

 

TravelAlex, скажите как у вас выглядит процесс растопки? много времени и дров уходит на разогрев котла?

 

У меня до вчерашнего дня была другая конструкция котла. Теплообменник жаротрубного типа на 32 Квт, был установлен рядом с котлом. Избыточная мощность теплообменника и установка его рядом, создавала серьезные аэродинамические сопротивления для дымогазов и процесс растопки, был достаточно сложным. На прямотоке за 30-40 минут он у меня выходил на ражим (трубы прямотока до выхода из помещения ставились малиново красными), дров для создания углей выходило три охапки. Потом на них я забрасывал уже дрова для пиролиза. Но в процесе работы котел мог произвольно выйти из пиррольного режима и потом его туда "загонял" только прямотоком.

Вчера вечером установил другой теплообменник на 10 КВт поверх жаровой трубы. Пока статистики нет. Но по первым ощущениям работа стала стабильнее и устойчивее.

 

Вдоль всех трёх. Рассекатель воздуха, когда нагревается становится ещё и активатором горения. У меня он продолжение мет. колосника и нагревается быстрее от жара на колоснике, у Вас нагреваться будет дольше.
После начала горения в жаровой трубе и её прогреве начинается усиленное газовыделение из топлива вокруг жаровой трубы. Газов (включая первичный воздух) слишком много для газотводных трубок, газовых окон и газового тракта вцелом. Поэтому для начала нужно уменшить количество первичного воздуха прикрывая заслонку, так что-бы не сорвать горение в трубе. Не спешите открывать вторичку - шар жара и пепла на колоснике ещё тонкий и воздух может прорываться в газовые окна через колосник или по газотоводящим трубкам из топливника (если не закрыт или не плотный загрузочный люк). После того как всё устаканится не спеша открывайте по немногу вторичку.
ВСЕ ЭТИ ДВИЖЕНИЯ ДЕЛАЮТСЯ РАЗ (ИЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗ) ПРИ ПЕРВЫХ РАСТОПКАХ. Потом просто запоминаются положения заслонок первичного и вторичного воздуха и можете смело разжигать котёл при этих положениях, он сам выйдет на режим. В дальнейщем возможны небольшие поправки в зависимости от качества топлива и тяги (погоды, состояния дымохода, ТО...).

 

Малко, сегодня поставил обратно газовую решетку и теперь следующая картина, при прогретой камере и при полностью открытой первички уже нет интенсивного горения и рывков с выбросами дыма и пламени под колосник. Прикрыл первичку почти полностью и открыл чуть вторичку, было слышно слабое горение в жаровой трубе, но оно так и не перешло в интенсивное горение и гул, прогорели дрова. Как мне кажется не хватает сечения жаровых окон, замерил примерно сечение щелей всех окон, получилось 17% от площади жаровых окон, это примерно 96 см2, если судить по таблице TravelAlex то как раз 50 кВт.
Малко судя по вашим фото у вас жаровые окна примерно 192 см2, и это для 10 кВт, тогда таблица не подходит.

 

Важно не только сечение, а ещё и сопротивление рещёток перед окнами, а оно у Вас побольше. Если Вы отапливаетесь дровами, то попробуйте без решёток (они ведь у Вас съёмные).

 

Ребята, как думаете можно заварганить жаровую трубу формовкой мертеля? например разбить на три части (для удобства изготовления и монтажа) низ трубы с окнами, средняя и верхняя часть, и чтобы вставлялись они одна в другую в замок. тогда и стенки можно сделать потоньше, а следовательно прогрев быстрее и теплоотдача в топливную камеру больше.

 

Какое-то соотношение разнофракционной шамотной крошки, мертеля, жидкого стекла и базальтовой фибры может и сработает. Нужны опыты... ,Читал на печных сайтах, что мертель соединяет два кирпича в один, по идее он должен и шамотный порошок склеить не хуже. Проблема только в том, что в любой трубе при нагревании внутри расширение больше нежели снаружи, и ее как бы выворачивает изнутри и она может лопнуть. По этому хотя бы изначально нужна большая механическая прочность верхних слоев. Может намотать стеклосетки. Даже если она в последствии сгорит, то по началу пока все не склеится даст необходимую мех прочность .

 

Я давно в эту сторону смотрю. Но вот достоверно проверенного состава пока не нашел То что пробовал неоднократно 85% шамотной крошки/15% огнеупорной глины замешивал на жидком стекле разных консистенций (наиболее удачно при полусухой смеси, на разной фракции шамотного песка), от себя могу сказать как ремонтный раствор работает на отлично. Хорошо соединяет между собой метал и шамотный кирпич, как обмазка метала (сейчас проверяю). Работа внутри жаровой трубы при высоких температурах, в течении полумесяца, все было отлично. Но больших самостоятельных элементов я из этого не делал, тем более трубы, в ней действительно возникают различные нагрузки...
Если у кого есть опыт, или хотя бы ссылки (у меня была интересная ссылка на каком то форуме делали печь для плавления цветных металлов, но сейчас не могу найти) на проверенные составы, то готов с попробовать, дома есть и ГЦ цемент и шамот разных фракций, и огнеупорная каолиновая глина и перлит.
На мертель у меня сложена текущая жаровая труба, но мертели бывают разные, (просто так с формовкой мертеля я не сталкивался).

P. S. Если бы сейчас выкладывал новую жаровую трубу, то выкладывал бы без перевязки с футеровкой, и тепло изолировал ее или огнеупорным фетром или перлитом (считаю первое предпочтительнее) и на ШБ-6.

 

сегодня сделал следующее, убрал все решетки, заменил рассеиватель вторички на металлическую пластину с прорезями вдоль трех сторон, заткнул щели (самые большие) в кладке кирпича жаровой трубы кусочками асбокартона (то что было под рукой), и слил воду из котла (надо было одну маленькую течь устранить) и растопил, прогрев прошел на мой взгляд побыстрее, было заметно горение в жаровой трубе, но слабое, в гул так и не перешло, но при это наблюдалось горение и при полностью закрытой первичке и немного открытой вторичке, но слабое. При этом при открывании дверцы загрузки дров горение становилось интенсивное, заметно было хорошее горение в трубе (но не во весь столб) но даже спустя 30 минут работы в таком режиме (с открытой дверцей) труба так и не загудела, причем жар шел такой что рядом стоять было невозможно. поставил термометр мерить температуру уходящих газов, при закрытой первичке и слабои горение в трубе температура была 100-150 С, при открытой дверце загрузки дров и хорошем горении в трубе температура поднялась до 200 С. Как то маловата температура не правда ли?
У меня складывается впечатление что не достаточно тяги для разгона горения, или я ошибаюсь? Может я поставил слишком большой диаметр дымохода?
Может мне сделать решетки также из металла, тоже будут выступать катализатором горения?

 

Здравствуйте! Небольшой отчет по котлу описаном в постах 68-76. На праздники был мороз под -20 градусов котел работал отлично гудел... Расход увеличился в морозные дни на один мешок опилок, заметил что если нужно повысить температуру подачи просто бросаю пару полен в опилки два раза в сутки .

 

Вот что я нашел судя по составу готовая смесь для формовки
Мертель шамотный МШ-28, МШ-31, МШ-36, МШ-39 (мертель огнеупорный) — это готовая сухая кладочная смесь в виде однородного порошка для приготовления раствора, который используется для кладки только огнеупорного кирпича. Его нельзя применять для кладки керамического кирпича. Мертель шамотный (это порошок мышиного цвета) состоит из молотой огнеупорной (каолиновой, шамотной) обожжённой глины (вяжущее), измельчённого обожжённого шамота (заполнитель), пластификаторов (они бывают не во всех мертелях).

все чаще у меня мелькает мысль переложить трубу жаровую на мертель, вот тоже думаю может сделать ее отдельно. А изолировать Вы ее предлагаете фетром от футеровки стенок?

еще Вы как нибудь уплотняли дверцу загрузки дров и опилок?

 

Скажите у Вас какая длинна трубы и диаметр? еще какая мощность котла, и как выполнен теплобменник? есть фото внутренностей? Когда открываете дверцу загрузки дым идет? у Вас есть дверца загрузки дров?

 

Мне многое не понятно (например, как Вы определяете высоту столба горения в трубе). Поэтому предлагаю сделать следующее: заполните котёл и систему отопления теплоносителем, сделайте небольшую (не более 1/3 топливника) закладку сухого горбыля (если не ошибаюсь в используемом виде топлива), не запуская насоса разожгите котёл. После розжига прикройте заслонку первичного воздуха с зазором 3-5мм, вторичный воздух не открывайте, Через полчаса догрузите котёл не меньше чем на половину, не забывайте контролировать температуру теплоносителя на выходе с котла, при необходимости запустите насос. Если горени в котле устойчивое, а дым густой и тёмный можете немножко приоткрыть вторичку. Ещё через час если дым тёмный приоткройте вторичку ещё чуть - чуть.
Если дым светлый дайте поработать котлу до следующей загрузки для образования слоя жара и пепла на колоснике. Меньше лишних телодвижений и больше выдержки. Хорошо что Вы смотрите за температурой уходящих (этот показатель мне понятен).