Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лучше купить дымосос типа такого https://www.zota.ru/catalog/dopolnitelnie_komplektyushie/exhauster/
И обойтись вообще без переделок...
Либо варачиваться к первому варианту и плясать от него...

 

Да как бы на мой, дилетантский взгляд, особого саморазгона в первом варианте не было. Ведь система реагировала на ПВ и ВВ. Или тут что-то другое имелось в виду?

Была подобная мысль и даже смотрела в сторону насадок с моторчиком на трубу ... Да только подумалось, что труба 6м и от трубы до уровня колосника еще +2м и какой-то дымосрос, а у народа и с 4.5 м аж гудит. Вот это и в сомнения вогнало... (

Почему железо нельзя ставить? Я думала, что быстрее разогреется и будет тянуть. А утепление не даст замерзнуть трубе - мы её теплоизолируем от холодной стенки ТО и кирпичного массива шахты. с боков канал с трубой закрываем кирпичом (у нас остается канал 35 на 12.5 см, внутри которого хотели ставить эту трубу). Если опасения. что быстро прогорит, то меня не страшат они. Т. к. сначала надо проверить работоспособность концепта, а потом уже задуматься о его продолжительности жизни
Или есть другие причины? Просто я не хочу потом опять гадать - то ли кирпичная жаровая труба не может разогреться и выйти на режим, то ли еще что... А тут - металл вроде у многих работает, пусть и не долго. Да и зимы то осталось каких-то 5 месяцев

Кстати, про асбокартон ничего не сказали. имеет право на жизнь?

 

в банной ракете на поде в камере загрузки +сверху обмазка глиняным раствором простояла 1.5 года потом от совка соскреб глину и рассыпалась эта прослойка...не тормошить будет стоять

 

@anna010209, в какой то момент времени над ТО образуется газовая пробка, из за того, что дымовая труба не успевает удалять продукты горения, а ТО отбирать тепло. В то же время футеровка из теплоемкого кирпича имеет большую тепловую инерционность. Получается, что сначала тепла как бы не хватает, а потом его вдруг оказывается слишком много...Дымосос помогает на первом этапе дать быстрый разгон, а на втором придушить рост температуры. Мы в своих конструкциях вводили ГК - горизонтальный канал, который выполняет функцию регулятора...
Железо не может быстрее разогреться по причине высокой теплопроводности. К тому же будет довольно быстро окисляться. Конструкция котла ведь не не предусматривает быструю смену ствола как в пулемете.... Про асбокартон ничего сказать не могу, сам же асбест работает только до 700 градусов, потом рассыпается...Конечно, если есть время и ресурсы можно по экспериментировать. Но, вроде в темах уже много чего написано, дабы не вгонять последователей в издержки...

 

anna010209 1. У вас слишком большая шахта. Очень много дров участвует в горении а сечение теплообменника маленькое. Попробуйте поставить перегородку чтобы уменьшить количество дров в зоне горения. 2. Растопочная дверка в вашем котле это лишняя деталь. Если через неё есть подсос воздуха то это причина того что дрова горят выше газового окна.

 

@farer7124, При установке перегородки, придется установить загрузочный люк в секции ближней к ГО. Она кстати должна быть меньше по объему, в противоположность приведенному рисунку. Растопочную дверку оставить, но сделать герметичной. Колосник наклонить, ПВ разделить на две части и изолировать их друг от друга. ПВ2 подавать под ГО, типа как на "Таймене". Придется в первую шахту ставить лес "торчком", зато можно целые стволы использовать. Во второй зоне можно будет жечь что угодно...

 

@anna010209, читаю я Ваши мытарства по разным темам с Вашей проблемой и хочу вставить свои пять копеек.
1) Конечно подсос при данной схеме через растопочную дверку недопустим ни в коем случае! Проверти и уберите его! В принципе Вам и дверка эта не нужна её можно заварить намертво, а розжиг котла осуществлять через поддувало. Если Вам это не ясно, я разъяснить отдельно.
2) Вам необходимо низ окна ГО опустить ниже, на уровень колосника чтобы меньшее количество дров участвовало одновременно в горении. Или поднять колосник до этого уровня.
3) Эту штуку я увидел в одной из тем в которой Вы писали. Ещё Вам предлагали в одной из тем уменьшить площадь колосника. Для всего этого, а также для подачи больше вторичного воздуха, нужно взять например швеллер к примеру 150х50 прорезать в нём с боков и верха щели поперёк, шириной примерно в сантиметр и положить его посередине на колосник в виде буквы "П". Одним концом швеллер должен упираться в Ваше ГО, вторым концом в растопочную дверку. Вместо швелера можно использовать например уголок 150х150, также прорезав в нём поперёк щели. И положить на колосник в виде буквы "Л". Только не перерезайте рёбра. Свежий воздух через колосник будет попадать в "туннель" образованный швеллером и колосником и будет вытягиваться через ГО. При этом в себя этот "туннель" будет затягивать пиролизные газы которые в нём будут гореть тем самым повышая температуру Вашего ядра и уменьшая количество топлива одновременно участвующего в процессе горения. Я понимаю, что этой приблуды надолго не хватит. Но какое-то время Вы сможете воспользоваться этим, ну а летом исправить котёл.

 

1. А вот в котлах данной ветки обсуждения разве размеры маленькие? А у saint01rus размеры шахты разве маленькие?
2. У неохлаждаемой шахты дрова в принципе горят выше ГО. Не помню уже где (может у Перелесника) находила это объяснение с линиями на фотках шахты. Мне показалось вполне убедительным и больше не хочу по этому поводу голову ломать и отвлекаться.
3. Перегородка... это тупо уменьшаем мощность котла? Объем дров делаем меньше? Опять же смотрю на котлы этой ветки... И?

 

все так для сыпучихдля дров может не прокатить если шахта из кирпича, перегрев стенок без охлаждения все равно наступит и обуглит все в шахте...на своем опыте райзер близко к стенкам шахты при выходе на режим больших температур перегревает стенку вплоть до обугливания сырого опила-сухой бы сразу пыхнул, решение одно-держать зону горения в самом низу пересыпая сыпучим дрова..это как вариант для шахт

 

1. Про подсос я знаю. И в первом варианте котла дверца была ниже низа ГО. Далее, кроме уплотнения, мы её еще замазывали для проверки. Во втором варианте, добавили дверцу, чтобы можно было экспериментировать с малыми дозами дров и их размерами. И еще момент - вот если бы при открытии дверцы на долю мм мы бы заметили реакцию топки на эту щель, вот тогда можно было бы переживать о её герметичности. Но этого не было замечено...
2. Размером порожка игрались от 10 см до 0. Также и размерами колосника. Все не то...
3. Встречала я эту конструкцию. Был вроде вариант с закрытым низом, чтобы воздух из под колосника напрямую в ГО не улетал. Вы точно уверены в Вашей трактовке?

 

Михаил точно уверен, я не сомневаюсь, потому что он пробовал эту штуковину на своём котле.
И я пробовал похожую конструкцию как вариант с закрытым не полностью низом, которую один из участников пытался повторить и разочаровался, но у него был другой котёл со своими нюансами.

 

Уважаемые собеседники!
Спасибо за отзывчивость и активность!
Не хочу показаться грубой и не воспитанной, а тем более кого-то обидеть, но на данном этапе пока не хочется обсуждать дверцы, размеры и положение ГО, колосники и прочие возможные причины как реальные, так и предполагаемые неработы как предыдущей, так и нынешней конфигурации котла. Потому что почти год назад это все было пройдено. А на простой тогда вопрос - может ли такой и так установленный ТО так душить котел и есть смысл ставить тот же дымосос, получила ответ - про дизайнерские +5м и вишенку на торте.
В итоге переделали под "прямоточное" расположение ТО (о чем многие тогда советовали) и потеряли время. А надо было бы скорее всего за это лето сделать новый ТО, более "прозрачный" для ДГ.

Поэтому можно пока ответы на мои вопросы? Мне ж надо понять сначала ключевые моменты. А вот потом уже можно и "пройтись напильником"

1. Можно ли в имеющийся зазор между шахтой и ТО (ширина кирпича, 125мм) втиснуть жаровый канал? Учитывая то, что одна стенка из огнеупора - это стенка шахты (толщина стенки= ширине кирпича), а другая металл ТО. И бока щели мы закрываем огнеупором (или обычным кирпичом) получая параллелепипед 125х350х1200мм. Я потому и в сторону железной трубы обвернутой в тонкую термоизоляцию и смотрела, что в такой габарит трудно вписать шамотные кирпичи.
2. Железная труба (если мы её утеплим) почему не подойдет? Как быстро сгорит? месяц-два-полгода?
3. "Пятиминутный райзер" - если сделать его и рассматривать как расходник (это как временное решение пройти сезон), имеет право на жизнь и чем хуже/лучше железной ЖТ?
4. За счет "ракетной" технологии удастся пропихнуть ДГ через наш ТО (10 метровых труб 53мм внутреннего диаметра) сверху вниз? К вопросу - ТО в морг или можно потрепыхаться?
5. труба дымохода 150 внутреннего диаметра, 6м от верха котла достаточна для наших целей? 20-25квт в пике, а обычная 10-15квт.
6. Топливо -дрова сосна, береза. В основном сосна. Годовалой сушки в поленнице.
7. Какие температуры в жаровой трубе нормальные? Интересует нижний порог, при котором еще система считается рабочей?
8. обязательна ли симметричная форма сечения жаровой трубы (квадрат, круг)? почему не делают прямоугольник, эллипс?
9. ВВ обязательно делать горячим и подавать в нижнюю часть ЖТ? (как то видела в одном видео у японца, там железная ракета и ВВ подавался по всей высоте райзера. И, кстати райзер был железным и даже не теплоизолирован.)

ПС: Слой углей (жар) порой бывает хороший. До верхней границы ГО и выше

 

Вот я и запомнила, наверное, этот вариант и разочарование с ним связанное...

 

Я думаю что вам можно уменьшить размер шахты. Сделать внутри 1х2 кирпича и за счёт этого сделать вертикальный канал (райзер) половину кирпича

 

@anna010209, У меня в ТО 10 70 см. труб на 51. так, что ТО вполне ...Проблема в другом - в организации... В круглом райзере вихрь веселее крутится...ВВ не должен остужать ПГ. ...Температурный диапазон в ракетном режиме 850-1150 градусов для дерева... В режиме дожигателя 650...На стенку ТО можно сделать изоляцию толщиной 40 мм...