Купил Пеллетрон 15 - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Немного не так. Принципиальное отличие пеллет от дров в их всегда низкой влажности и малой размерности. Вследствие чего сгорание пеллет идет с гораздо большей объемной интенсивностью и тепловой напряженностью. Что, в свою очередь, легко позволяет обеспечить высокое качество сгорания пеллет, без всякого осаждения смол, как в топке котла, так и на ТО.
Но для получения высокого качества сгорания надо соблюсти пару условий. Обеспечить требуемое количество воздуха для горения пеллет и исключить преждевременное охлаждение факела горелки. Температура самого котла и его обратки, при соблюдении названных условий, не играет никакой роли. Есть уже немало пеллетников, работающих, как газовые, в зоне конденсации. Обратка у таких котлов вообще около 30 гр. Но топка всегда теплоизолированная. Чтобы факел догорал полностью.

 

Спасибо за пожелание, но я вас, вроде как, и не нанимал...Советов много, и часто они противоречат друг другу. Может стенки котла и не обязательно нагревать? Пому как для того, чтобы нагрелась стенка, надо нагреть нагар. К тому же стенка может быть какой угодно температуры, это не значит что и вода будет такой же. Тем более что в котле она проточная. А тяга у меня, весьма сильная. Если вы это имели ввиду. Хотя как её измерить я так и не придумал. Но вцелом спасибо. Жаль что про полено ничего не толком не знаете.

 

Фото после тонны а здесь этой щёткой смахнул пепел сейчас дочищу будет фото чистого котла без всяких чистящих поленьев .

 

это верхняя часть котла, сейчас вскрою саму топку где горелка установлена, будет ещё фото.

 

А вот как выглядит моя горелка после 29 тонн. я где-то ранее писал 35 это ошибка потом му что пишу с телефона и циферки 2и3 стоят рядом и походу промахнулся и сразу не заметил, поэтому если кого-то ввёл в заблуждение приношу свои извинения, нужно читать не 35 а 25 тонн, надеюсь на понимание. а это зола с верхней части котла

 

После тонны золы со всего котла два ведра по цвету зола внизу котла разная преи мущественно цвет серый но есть слои и песочного цвета и белого, есть даже слой с недогоревшими пиллетами и я даже знаю когда это все случилось поэтому выгребая разноцветную золу вспоминаю в каком режиме примерно работала горелка и не удивляюсь увиденному. фото котла после выноса пепла, зоны окрашенные в другой цвет это уровень пепла, да я ленивый

 

Какие пеллеты используете?
Два ведра золы, а вес их какой?

 

Почистил нижнюю часть котла где стоит горелка, ну и где та самая хрень с которой вы все боритесь какими то космическими дровами, пробуете увеличить Т°С обратки и т. д и т. п. это три стенки и общий план.

 

Все ответы выше.

 

Попробую на пальцах объяснить.
Берете свечку, зажигаете. Условно - это будет факел горелки.
Берете ложечку - это будет поверхность, принимающая тепло.
Можно нагревать ложечку так, чтобы пламя облизывало её, тогда она будет коптиться. Этот слой копоти есть, по сути, не до конца окислившийся газ из углеводородов. Ему не дали доокислиться понизив температуру в зоне реакции.
Частично этот газ может конденсироваться на поверхности вообще не окисленным.
Можно также нагревать ложечку над пламенем, где оно уже не имеет свечения, тогда ложечка будет чистой. Это нагрев, в основном, нагретыми продуктами закончившейся реакции окисления. Конденсироваться из этих продуктов горения может только вода, но она не страшна, если это не приводит к налипанию уносимой золы.
Замечу, что ложечка будет весьма неплохо нагреваться и инфракрасным излучением пламени даже сбоку. < внимание крамола! > Эта составляющая энергии пламени, если её правильно собирать, кратно преобладает над энергией, выносимой с продуктами горения.

С пеллетной горелкой самые тугоплавкие углеводороды, попадая на охлаждаемые теплоносителем поверхности с температурой ниже 60 с хвостиком градусов, будут рафинироваться и образовывать лакообразное покрытие. Процесс роста этого отложения останавливается в какой-то момент т. к. теплопроводность слоя "лака" совсем не супер и с какой-то толщины слоя температура на поверхности становится достаточной для выжигания пламенем верхних отложений.

Выхода два:
1. не допускать попадания пламени на внутренние поверхности котла, добиваясь сгорания в объеме камеры.
2. минимизировать время режима, когда пламя поппадает на охлаждаемые поверхности ниже 60`C. После этого как можно дольше работать c нагретым выше 60`С обратным теплоносителем. В этом режиме под действием того же пламени "лак" будет выгорать.

Именно поэтому дровяные котлы лучше топить "на полную катушку", толку больше и чистить меньше.
Первый выход не прокатывает, т. к. требует камеру для сжигания неимоверных размеров.
В режиме недогрева такие котлы ни к чему кроме загаживания не приспособлены, подтапливать часто и по чуть-чуть - разновидность мазохизма.

 

В дровяных котлах так и есть. В случае использования пеллет, в силу значительно более высокой теплонапряженности рабочего объема при их сгорании, камеры сжигания становятся уже более/менее удобоваримых размеров. Правда, для получения высшего качества дожига использовать инфракрасную составляющую факела уже не получается.

 

Если факел вырвался из горелки, значит инфракрасная составляющая уже работает на хозяина.

Я раньше думал, что отопление камином в старинных имениях - глупость и недоразвитость. На самом деле камин с большим углом отдачи излучения работает не хуже хитровыдуманных систем отопления с циркуляционными насосами и радиаторами. Одно из главных условий - каменное строение с достаточной толщиной стен, для деревянных строений камин скорее мулька для "мордашку погреть" на досуге.

 

Ну Вы это... Даёте. Получается что сейчас не делают камины с большим углом отдачи?

 

А вот покажите мне такой.
Они сейчас все как телевизор (ну или аквариум) пламя показали и утянули в трубу. Чуть больше дров положил и все в трубе догорает.
Те камины как кострище, отодвинуты от стены излучение на 180 градусов расходится, дымоход начинается выше метра, если мерить от колосника.