Купил Пеллетрон 15 - 2

Ну, допустим, скорости там никакие, мешает сопротивление кучки пеллет за отверстиями. Основной проток воздуха идет в щель вторички, там вообще сопротивления никакого нет и сечение для прохода огромное. Если боитесь прогрессирующего выгорания, то зенковать можно только нижнюю половинку.

 

Да я впринципе на истину не претендую, просто вспомнил про Бернулли, решил теорию воплотить на практике, больших изменений не обнаружил, последующие корзинки уже не зенковал, а по поводу прогрессирующего выгорания меня всегда беспокоила прорезь по середине наклонного колосника, в этом месте как раз всё и выгорало и деформировалось, поэтому когда в очередной раз заказывал корзины всегда надеялся на то что производитель пришлёт бракованную (без этой прорези).

 

Тут зашёл разговор о скорости потока.
А так ли она важна?
Я понимаю что чем больше скорость тем больше воздуха, но площадь то, горения, от этого не увеличится. И к чему приведёт этот избыток воздуха?
Давно наблюдаю такую картинку, чем лучше тяга (горелка гудит) тем короче пламя. Его даже не видно из горелки. Но при гораздо меньшей скорости потока (горелку почти не слышно) пламя, светло жёлтого цвета, доходит до середины, а может и больше, топки. При этом температура теплоносителя увеличивается. Например сегодня на 10 гр.
Тут проблема как определить самый эффективный режим работы. при этом чтобы горелка не затухала и не зазоливалась. На глазок никак не получается. То попадёшь,то мимо, хотя по всему должно работать, ан нет.

 

В купе нескольких факторов есть возможность более менее настроить по максимуму. Опишу свой опыт, но не забывайте у меня дымосос с регулировкой, итак в зависимости от наружной температуры выставляю дроссель на предполагаемую мощность, контролирую Т дымогазов, Т подачи и визуализирую пламя по цвету, увеличиваю обороты дымососа на небольшую величину, продолжаю контролировать Т дымогазов увеличивается, Т подачи тоже, пламя в допуске, и так до тех пор увеличиваю обороты дымососа пока Т подачи не перестанет нарастать, при этом Т дымогазов могут продолжать увеличиваться еще какое то время, не забываем посматривать на пламя, потому что существует определенная инерция котла и можно пропустить более выгодные для нас показатели по Т подачи а пламя будет уже синим, а это как я предпологаю уже плохо. Составляем таблицу при какой Т на улице необходимо установить дымосос и дроссель на корзине, таким способом отапливался не один год.

 

Это всё хорошо, но когда я уехал на два месяца на вахту и двмосос нае...полетел,что в этом случае делать жене? Сейчас я закидывпю два мешка опила+ ведро 7 литров пеллет. Горения хватает на 7,5 часов. Возможно когда-нибудь я куплю автомат (чисто для комфорта).

 

Боб, просто хочу уточнить
1. Т подачи это что? Т теплоносителя на выходе из котла?
2. Какова у вас Т дымогазов? Какова оптимальная (теоретически) должна быть?
3. Где и чем измеряете Т дыма?

 

1. Т подачи теплоносителя.
2. Все зависит от конструкции котелка, в моем случае "Очаг" КСТГВ-20 Газстрой, ну и мощности горелки на определленных этапах, от 80°С до 120°С, если 150°С то необходима чистка котла, это когда лень и чищу после тонны.
3. У меня из за конструктивных особенностей - на расстоянии примерно 30-ти см от выхода дымохода из котла. Измерения произвожу электронным термометром с термопарой купленным у китайцев.

 

не пришлет)
1. эта прорезь делается лазером в общем цикле раскройки. Я думаю, что даже если попросите производитель не сделает без прорези.
2. эта прорезь нужна для уменьшения термической деформации. Без неё корзинку начнет коробить в горелке. Можно видеть, что щель при нагреве заметно сжимается.

 

Она важна лишь для золоудаления. Для эффективного сгорания она просто должна соответствовать параметрам оптимального процесса горения.
Что не очень хорошо - для этих двух процессов оптимальныь разные скорости потока. Ну или для золоудаления должен быть механический шуршунчик.

 

Ну тогда другой класс горелки, полуавтомат. Кто будет патроны подносить?

 

Вот об этом я и распинался в феврале. После тех самых опытов с мочалкой я понял, что сжигание и получение тепла - слабо пересекающиеся процессы.
Избыток воздуха и голубое пламя - добровольный отказ от лучистого тепла, а его суммарная энергия в 5 раз больше, чем то тепло, которое можно забрать от продуктов сгорания.
Голубой или неяркий короткий факел - это вы избытком воздуха охладили зону реакции, нет температуры - нет излучения.
Люди задаются вопросом почему сырые дрова не дают столько тепла сколько сухие. Ответ тот же - низкая температура в зоне реакции, нет излучения - нет тепла. А все потому, что вода мешает, она душит подъем температуры факела.

 

Так ведь никто и не спорит с вашими распинаниями, в своем сообщении я указывал о визуализации пламени во время контроля изменения Т на подаче и дымогазов, согласитесь что глаза у всех разные и изменение цвета пламени у каждого своё, а из своих опытов по настройке горения по температурам только подтвердил, что если воздуха становится много, то Т дымогазов какоето время ещё продолжает подниматься, а вот Т котла останавливаеться или начинает падать, в этом случае нужно вернуться на шаг назад и уменьшить воздух, тогда и пламя будет необходимого цвета и эффект от сжигания будет почти максимальным.

 

Спорит вся физика. У них теплота сгорания прописана как константа. Практика же показывает, что это не так. Не получили тепло из зоны реакции или понизили любым способом излучение пламени - сами себе злобные чебурашки, ваша константа будет меньше.
Вы когда-нибудь видели как горят торфяники? Можно и не заметить горение пока не провалишься в пекло. Горение происходит в "теплоизоляции" и никуда энергия не девается, она просто не выносится из зоны реакции.
У горения первичная характеристика - температура. Наша задача забрать энергию не мешая реакции. Вот такие новые физические принципы не от Пу..ина.
Только тс-с-с! Никому не говорите. А то, если есть диплом - в дурку отвезут, если нет скажут - учись.

 

Обдумал ещё раз ваше сообщение.
Дымососом регулируется поток воздуха.
Значит, при отсутствии дымососа, можно регулировать горение прикрытием потока (при избыточной тяге) или наддувом (при недостаточной)
Температура подачи зависит не только от котла, но и от системы отопления. Можно прикрыть обратку и тогда температура подачи вырастет. Батареи реально становятся горячее.
Но это тоже не до бесконечности.

 

Про СО советов давать не буду, где закрывать, где открывать на какой скорости насос гонять в этом вопросе у каждого своя вера и свои святые, могу озвучить только свой опыт перекрытия подачи и уменьшения скорости ЦН, да Т подачи увеличивается, а Т обратки начинает уменьшаться и разница температур достигала порядка 20°С, и одновременно с этим Т в доме медленно но верно падала, а Т дымогазов в этот момент резко возрастала без увеличения мощности на самой горелке, эксперемент был остановлен и с тех пор у меня все краны открыты, а ЦН на мах. оборотах. А по поводу перекрытия шибера при избытке тяги я рекомендовал бы лучше регулятор тяги, признаюсь сам не юзал, но очень большое количество людей его используют и довольны как удавы, а вот нагнетать в горелку я не рискнул бы, живем один раз, и "сохраниться" не получиться.