Купил Пеллетрон 15 - 2

Я тоже имею большой опыт по данному направлению, поэтому и подал претензию. Подождем!

 

Про 60 гр вы точно не правы. Это зависит не от котла, а от СО. Уменьшите площадь батарей и котел легко преодолеет эту планку. А для общения с клиентами на фирме разве нет специально обученного человека. Или это было ваше настойчивое желание.

 

Надо аккуратно разобрав снять фаски с пластмассовых штыречков, с помощью которых выставляется время включения.

 

От гриля моторчик не нашел, нашел от микроволновки, форма и параметры те же, кроме вот этого: 4r/min 4W, думаю должен подойти? Еще несколько уточнений из чего и как сделан переход на шток? Таймер у Вас 15 минутный и Вы поэтому сняли фаски, чтобы выставить нужный интервал? Провод от моторчика напрямую в 220, без всяких дополнительных схем, плат, кондеев?

 

У меня те же самые 4х4, мотор напрямую в таймер. С переходом у меня проблем не было. На валу стояла втулка с квадратным отверстием (для вертела). Советую через любую трубку и винты сбоку, т. к. мотор может вращаться в разных направлениях и если на резьбе, шток может открутиться. А по поводу таймера, то в нем один штырек - это и есть 15 мин, а при снятой фаске и получается примерно 11+4мин.

 

Спасибо за подробную информацию, теперь все ясно, буду приступать к сбору ворошителя.

 

Резюме по Пеллетрону.
За два месяца проведенные в обнимку с этим блестящим (только внешне) изделием, мне хотелось произнести фразу "Победа над Пеллетроном!
Но, увы, вынужден признать свое поражение. Победить его окончательно и бесповоротно мне так и не удалось.
Что было сделано:
Подгибы, подпилы, изменения углыов наклона решеток и пластин в корзинах. По методу Badi83
и соотношений топливо-воздух.
Могу констатировать:
1. У Пеллетрона, несомненно есть потенциал, который, при определенном времени проведенном за экспериментами, можно довести до вполне рабочей и законченной "коробочной композиции".
2. Для работы Пеллетрона в приемлимых условиях необходимо провести тестирование и доработку всей конструкции в целом.(В моем случае-расширение подающей трубы питателя до 80 мм. В результате которого удалось устранить зависание пеллет в бункере без дополнительных механизированных устройств.)
3. В результате длительных экспериментов по модернизации могу однозначно заявить
Что, как минимум, три элемента конструкции нуждаются в доработке.
А. Необходимо выполнить наклон нижней части камеры сгорания горелки в сторону топки. Угол наклона можно сделать регулируемым. Это облегчит вынос потоком тяги золы и продуктов сгорания в топку. На данный момент-зазоливание нижней части и приводит к росту золы вверх и погасанию факела.
Б. Необходимо заменить нижнюю полку корзин горелки на продольно-щелевую пластину. А еще лучше, на конструкцию из цилиндрических стержней.(В моем случае использовалась одна из решеток комплекта обрезанная под размер корзины. Что увеличило длительность автономной работы горелки почтиивдвое. Но окончательно победить зазоливание не удалось.
В. Используемую вместо нижней полки решетку или колосник, можно и нужно сделать подвижным, вынеся его ручку за пределы камеры сгорания. В район груглого отверстия викрышке горелки. Тогда одним движегием можно будет стряхивать накопившуюся золу вниз.
Г. К этой же ручке подвижного колосника можно адаптировать примитивнейший механизм.(Как вариант электромагнит или движитель с периодично заданным циклом включения)
Д. Если колосник выполнить из прутков стали 2-3 мм или сделать с продольным ребром, можно добиться работы без устройства механической очистки колосника.
Е. Заднюю часть наклонной части корзины можно и нужно экранировать продольной пластиной параллельной наклонной решетке. Т. о. Зола и продукты горения не останутся на горизонтальной части полки, зазоливая, со временем пространство под полкой и не уменьшая скорость воздушноно потока.
По пластине эта зола будет выдуваться в топку.
Ж. В задней части крышки горелки, (или сделав подвижной пластину описанную пунктом выше) необходимо выполнить примитивное шиберное устройство подачи воздуха.
(Во время экспериментов, пришел к твердому убеждению, что величиной подачи воздуха в топочное пространство можно отрегулировать и скорость удаления золы и интенсивность горения и величину факела. Причем сделать это можно даже на слух. При появлении звука высокого тона, можно оставлять горелку в работе.
4. Т. о. Проведя ряд работ по модернизации горелки, можно и нужно добиться ее эффективной и надежной и бесперебойной работы.
ИМХО.
5. На данный момент, ввиду начала отопительного сезона и невозможности эксплуатации Пеллетрона (даже после модернизации зазоливание осталось, увеличилось лишь несколько время работы)
Перехожу на горелку "Джона".
Которую обещали поставить на следующей неделе.
Лично для меня тема Пеллетрона, в том виде, в котором он сейчас существует, закрыта.

 

Сделал ворошитель как у Dachnik 43, только шток получился более тонкий, провел эксперимент. Засыпал половину ведра длинных пеллет от 3см и более, дабы получить гарантированные зависания, (напомню, горелка старого образца, питатель узкий). Было 7-8 зависаний и ворошитель свою работу выполнил отлично, горелка ни разу не потухла. dachnik 43
Dachnik 43, ещё раз спасибо, как говорит молодёжь, респект и уважуха -).

 

Недели 2 топил дровами.
Сегодня опять пеллетрон решил поставить.
Когда жег последний раз, в погоне за малой мощностью слишком закрыл заслонку, которая между питателем и корзиной. В результате пошло тление в бункер. Пеллеты в бункере размокли. 2 недели так бункер с мокрыми пеллетами и простоял.
Вот такие "пеллеты" сейчас горят.

Черные пеллеты - это подгоревшие, которые частично высыпались когда я бункер снимал. Насколько смог рукой откопать, почти одни опилки.
Горят как обычные пеллеты. Корзинку поставил среднюю и прорези сделал вместо отверстий. А заслонку между питателем и корзиной открыл побольше, что бы опять не погасло и в бункер не затлело. Горит 6 часов. Немного зазоливалось, пока прорези в корзине, вместо отверстий не сделал

 

everything goes "Б. Необходимо заменить нижнюю полку корзин горелки на продольно-щелевую пластину. А еще лучше, на конструкцию из цилиндрических стержней.(В моем случае использовалась одна из решеток комплекта обрезанная под размер корзины. Что увеличило длительность автономной работы горелки почти вдвое. Но окончательно победить зазоливание не удалось."
Подтверждаю, сделал почти то же самое, зазоливание уменьшилось на порядок.
"А. Необходимо выполнить наклон нижней части камеры сгорания горелки в сторону топки. Угол наклона можно сделать регулируемым. Это облегчит вынос потоком тяги золы и продуктов сгорания в топку. На данный момент-зазоливание нижней части и приводит к росту золы вверх и погасанию факела."
Так же полностью согласен, кто-то уже писал об этом и хотел разрезать горелку, отогнуть низ, а образовавшиеся щели заварить.

 

это я придумал ещё прошлой зимой..а наклон надо делать не разрезать горелку, а сделать крепление для бункера и между горелкой и бункером соединить алюминевой гофрой. т. е. зазор сантимов 3-5.при этом горелка будет двигаться свободно.

 

Наклон всей горелки делать не обязательно.
В моем варианте с ликвидацией нижней полки, подгибом корзины и наклонным листом.
https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-70#post-14294689
Процесс идет так.
Целые пеллеты не пролетают в зазоры b и c. Когда они обгорают, то размеры их уменьшаются. И они проваливаются. Если повезло и пеллеты короткие, то они просто скатываются по наклонной поверхности в зольник. Если длинные, то катиться не могут и они горят в корзине дольше, потом если тяга более менее, то зола выдувается, если не очень, то зола постепенно скапливается, но меньше, чем на прямой поверхности. У меня это не приводило к остановке и особому ухудшению, т. к. корзина заполнена пеллетами не полностью, и места для золы предостаточно.
Сильная проблема - угадать с размером зазора b, если он слишком большой, то пеллеты могут укатиться не сгорев, а если слишком маленький, то пеллеты дольше горят в корзине и зола постепенно скапливается.
p. s. бункер с пеллетами, распавшимися до опилок из предыдущего моего сообщения (около 24-26 кг) прогорел за 20 часов. Зависать стало когда уровень дошел до наклонных частей бункера. Середина провалилась, а по бокам опилки не скользили. Немного внизу зазолилось (около 1см от низа корзины) с образованием небольшого коржа.
В планах сделать заслонку как тут, но с приводом от РТ котла.
https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-75#post-14428371

 

Ура, товарищи!
Я добился от горелки того, чего хотел!
4-е сутки она горит в режиме "только засыпаю пеллеты".
Мое долгое отсутствие в теме было вызвано проведением эксперимента. 2 недели назад я, после очередного зависания пеллет в горелке, снял ее и поменял питатель на точно такой же кусок трубы 80х80, как до этого сделал на бункере. Приварил его прихватками, специально оставив щели, а в той стороне (задней?), на которой дверца, между питателем и горелкой сделал щель 3-4 мм.
Круглое отверстие в дверце заклеил металлическим скотчем и проделал в нем щель 5 мм.
И, главное - при установке горелки на котел, под нижнюю ее часть подложил уголок с толщиной стенки 5 мм, наклонив горелку. Щели проконопатил каменной ватой. Сейчас у горелки задний край выше переднего где-то на 1,5-2 см.
2 недели в таком виде она горит. Сначала я (по привычке) при каждом подсыпании пеллет чистил прорези в корзинке, но потом вообще забил на это. Корзинка стоит сейчас невынимавшаяся неделю (после последней чистки котла).
На этом считаю свои эксперименты законченными, горелку признаю рабочим изделием, после некоторой доработки заводского варианта!
Позже опишу все "усовершенствования", которые я провел за все время пользования Пеллетроном.