Трубчатые теплобменники

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Энергоменеджер, Если есть ПТО, сразу собирай на датчике давления на низкой стороне.
Понадобится частотник с поддержкой двигателей на постоянных магнитах, сам дс компрессор и термостат.
Всё.
Получишь очень эффективную и без проблемную систему.

Кожухотруб всем хорош, но, понадобится далеко не вечное реле протока.
Понадобится водная станция вместо просто насоса. Долго насос, в случае заморозки (без протока) не выживет. Насосная станция - отключится по давлению.
Ну и утеплять - та ещё веселуха.
Понадобится городить минимум задержку включения компрессора - опять деньги.

 

Зиму пережили с воздушной возвращаемся к анти-дуба-трубу. Какой нужен ТО- который не боится заморозки. Куда его втыкать - в наружку воздушки сразу за капиляркой перед радиатором воздушки. Вход и выход по фреоны с одной стороны. Геометрия - прямой как струна между двумя скважинами отдаленно стоящими для аккумулирования летнего тепла. Сколько моща - где-то 4 кВт или 100 кВт сутки. Сколько налить больше фреона - ровно столько сколько будет объём анти-дуба - трубу на тот случай если на улице больше чем в грунте. Предполагаемый кодишка два штуки по 4кВт фреона один 0.8кг другой тоже 0.8 кг в другой добавлен еще один внутянка налил на 0.45 кг больше, ещё не встал. Труба 6.3 вмещает 20 грамм на метр, три трубы по 15 метров 900 грамм. Залив 0.9+0.8 = 1.7 кг я не меняю работу системы при отключенной воде в переливе. Включив перелив я все из наружки воздушки перегоне в внутрянку и её залью уменьшив площадь конденсации до безобразия. А если две внутрянки, также фигня, набивал ведь тоже больше.

 

Другой вариан, залезть с анти-дуба-трубом в середину воздушного радиатора. Проблема что он в моделях от 3 кВт и выше разбит на параллельные контуры, 2, 3, 4.
Что два маленьких Анти -дуба-труба нетрудно делать, да и условия с одного конца незабываем делать, а вот штуцеров и паек уже 4 .

 

На гофре -нержавейке сейчас многие делают теплообменники.
у них есть + они не боятся заморозки.
По теплопередаче гофра приравнивается к меди (верней гофра проигрывает 3%)
это если медь 0,8мм, а гофра 0,3мм. (если смогу найти - этот эксперимент- то выложу)
а так придется поверить.
Вот эксперимет с гофрами
http://www.htplab.kiev.ua/articles7.htm

 

Чтобы уменьшит гидравлическое сопротивление, можно две ветки паралельно.

 

Если собираетесь делать испаритель в перелив, из гофры...
То, как минимум, нужно ставить мощный РТО.
Диаметр не позволит нормально перегреть газ. Все выкладки выше - будут верны лишь для жидкой фазы.
Конденсатор - однозначно проиграет ПТО. Не стоит заморачиваться.
Можно затолкать гофру в бигфильтр. Получится компактно и герметично, но с разморозкой вопросы, городить защиту всё равно придется.

 

Не хлопчики из нержа гофры я вам не товарисчь, мне проще из жованной меди анти -дуба- труб варганить.

 

Нержа не практично, не технологично, для кондишки в биваленте большой объём фреона, глобальная переделка с ТРВ и ресивером. Может оно и дешевле но в идеале теплообменник должен быть конусом, или из труб разного диаметра.

 

Кто вас заставляет юзать эти ужасные синии фиттинги. Ну есть же пресс-муфты. Есть электросварные.
Страшно смотреть.

 

А можно поподробнее или фото
Как герметизировать гофру?
А то Я додумался только до такого (тока не ржать)
Третий год работает нормальро.

 

Поспрашивай в местных магазинах электроустановочных изделий - герметизирующий ввод кабеля в кабельную коробку. Они бывают разные. Есть из металла, есть из пластика.
Но, самый простой вариант - использовать термоусадку в один-два слоя.
Течет только, если механически шею свернуть...Но, греем повторно и соединение опять герметично. По факту, лишь однажды свернул шею, но то труба 3/8. Т. е. 25 труба кожух, 3/8 выходит. Если крутануть медь по оси - сорвать легко.
На гофре - проблем не будет. Диаметр много больше.

 

Гофра (я пользую только конфульсо - у меня скидка 10% у них) бывает жесткой и мягкой. в оплетке и без оплетки. 304 (обычная) и кажись 317 (вроде не 316 - хим. стойкая)
Ну и далее почти в любых комбинациях. Соответственно цены начинаются от 88 руб. и заканчиваются (даже на 20 диаметре) в районе 400.

Лично я последнее время стараюсь юзать только отожженую гофру (125-220 руб за метр). Так как к ней есть "наковальня" (приблуда за 2000 руб) для расплющивания (развальцовки) последних трех витков в "шайбу" под накидную гайку.
Гайка стоит 25 руб. Резинка к ней 8 руб. Соответственно в любой момент времени и в любой точке трубы можно сделать разрез. Долбануть наковальней и получить накидную гайку 1/2 или 3/4
6 атмосфер точно держит. 25 не проверял.
Есть три гофры под вальцовку 12/14 (меньший больший диаметр) - на 1/2
14/16 - тоже на 1/2. И 17/19 - на 3/4

Ну и вариант №2 Берем трубу 12/14 плющим ее наковальней. Вставляем в середку кусочек 12 медной трубы и паяем твердым припоем с содержанием серебра 45%. Ну а на 12 трубу паяем стандартный латунный фитинг 12 на 1/2 (стоит 68 руб).
Как Бэ одно и тоже, но есть субъективное ощущение, что так уже может и 20 атмосфер выдержать.

 

С сантехникой все понятно.
Как герметизировать гофру снаружи?
Внутри гофры фреон.
Внутри 32пвх -находится 17метров гофры обпаяно медной трубой 19.6 кондиционерной и герметизировано ужасной синей муфтой (с анеэробным герметиком)
)
P. S. про термоусадку снаружи для геметизации гофры даже не подумал.

 

Когда я делал теплообменник для соединения солнца и бассейна. То внешнюю трубу взял пвх 110 (фирменную от бассейна) но можно и от корейской каныги (переходы на 50 одинаковые). Любые мыслимые фитинги продаются в бассейновых магазинах. А внутрянку сделал из меди 4 хлыста 22 меди в параллель с выходом из ТО из 28 меди.
Как из меди сделать коаксиальный оголовок надо объяснять ?

В теории можно было сделать из ПВХ и нержавейки или из нержавейки и ПНД.
В последнем случае можно делать рулончик хоть 50 метров. А гофру и пнд сращивать пресс-муфтами компайп или аналогами.

В ПВХ тоже коаксиальность делается элементарно при помощи шлиф насадки на шуруповёрт и клея ПВХ.

В ПНД проще всего использовать переходные электросварочные муфты - например 50 на 32 и опять же шлифнасадку.
В общем можно наделать кучу вариантов весьма эстетично и без колхоза и термоусадки

 

Ну сделаете вы теплообменник, а дальше что, это если бы не было ПТО, ТРВ-ЭТРВ ставить, контроллер. Мне кажится проще можно если не увеличивать многократно объём испарителя, немного переделать наружный бок кондишки добавив две пары резьбовых портов на трубчатый теплообменник посредине воздушного радиатора для переливной схемы. Сохранится капилярка и вся дешевизна кондишки, + и плюс большой, бивалентность.