А нужен ли цоколь с продухами? - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Из соседней темы меня направили сюда.
Я прочитал последние страниц 10 темы. Вижу разные ваши мысли и обсуждения. Но решения моей ситуации не нашел.

Итак, в купленном мной доме есть подполье. Важно: строил не я, купил готовый! Стены подполья из монолита 300-400мм, снаружи утепленного XPS плитой 50мм + отделка. В этом монолите есть продухи д100мм (строители их заткнули несколько лет назад минватой). Подполье состоит из 3-х частей, схему прилагаю (синие черточки на схеме, это как раз продухи).
Точной информации (с фото фактами или проектом) о глубине монолита нет, высота видимой части 300-1200мм (участок с приличным уклоном), по слухам заглубление монолита 1700мм с боковыми опорами 2200мм. Но я не проверял этот факт.

Точки на схеме, это ввод ХВС, и выводы канализации.

Над подпольем идут перекрытия цокольного этажа (снизу вверх - подшивная доска 25мм, ветрозащита, каркас из бруса 100*200, заполненный утеплителем 200мм, пароизоляция, обрешетка из доски 25мм, половая доска 30мм).
Пол подполья - земля, местами отсыпанная ПГС, остались опилки после стройки.
Пол с уклоном с угла в угол, наибольшая высота в дальней части подполья (см. фото средней секции).


Перехожу к вопросам, которые у меня возникли:
а) на полу насыпаны опилки по которым хорошо видно, что одна из стен влажная - опилки вдоль неё мокрые. Это не внешняя стена, а стена в соседнюю секцию подпола. (см. фото)
Мне не ясно откуда там влага. Точно не сверху течет.


б) на полу есть что-то типа белой плесени (см. фото). её хочу убрать, но не понимаю как именно это сделать.



Такая плесень была только в средней секции подполья, но сейчас появилась и в правой (по схеме), самой низкой секции. В её нижней части.


в) я читал ранее о нормативе на диаметр продухов, согласно которому мне нужно бурить продухи по 180мм, вместо 100мм
Но выше в теме я читал что для деревянного загородного дома такой норматив не работает.

г) так и не понял как вообще нужно поступать с продухами зимой - оставлять их открытыми? Но это же не энергоэффективно. Подпол же будет вымораживаться. Или нет?

Если не хватает какой-то информации - готов уточнить.

 

Самое верное решение это снести все дерево и залить полы по грунту, летом прохладно а зимой тепло. Я тоже воюю с этими конденсатами и в жару духота в доме. Худшие полы если деревянные утепленные я считаю

 

Снести всё дерево - имеется ввиду перекрытия цокольного этажа?
даже если так, это огромный (почти капитальный) ремонт здания.
предложение понятно, но у меня нет свободных средств на такой шаг.
так что придется искать альтернативу.

 

Ну всё относительно. Дерево сняли за день, за 3 дня натаскали песок и бетоном залили

 

Вы пишете о какой-то гипотетической ситуации.
А я пишу о готовом доме с чистовой отделкой.
Даже один только санузел разломать/разобрать это уже день.
Ну еще нужно вынести из дома всю мебель, снять чистовой пол из кварцивинилла (что бы потом его заново положить)
Перетаскать в подполье 100 м3 песка (через входную дверь) это тоже не 3 дня.
Потом залить бетоном.
Подождать пока он высохнет.
Заново постелить пол.
Занести обратно и расставить мебель.

Спасибо, но еще раз - этот способ не для меня.

 

Да Вам и не нужно ничего особенного делать.
Если за всё время после постройки дома двойные полы пока ещё остались целы, то ломать их нет смысла.
Но что нужно сделать обязательно, так это убрать со дна подполья опилки, мусор и плесень. Двойные полы на самом деле не идеально изолируют жилой объём от подполья и продолжать вдыхать всю эту "прелесть" совершенно ни к чему.
Кроме того необходимо заняться пароизоляцией дна подполья. Удобнее всего с помощью геомембраны.
Ну, а продухи, коль скоро они в Вашем случае оказались не столь вредными, можно пока оставить. Но увеличивать их совокупную площадь до каких-то мифических норм, я думаю, только во вред.
Ещё один момент, который стоит всегда учитывать, это эффективное отведение осадочной воды от дома. На склоне это делать много легче с помощью кольцевого поверхностного дренажа вокруг зоны расположения постройки, чтобы дождевая вода даже капиллярно не подсасывалась в грунт под домом.

 

Спасибо за расширенный ответ

да, с полами не вижу проблем - за 6 лет всё ок.

Я это постепенно делаю, но не успеваю все задачи по дому/участву (еще электрику переделываю, отопление, дренаж, септик, забор и т. д.).

пока знаю только про геотекстиль.
про геомембрану почитаю

У меня сделан дренаж углом - с самого верхнего угла дома.
Перфорированная дренажная труба в геотекстиле закопана на глубину примерно 50см, присыпана сверху песком. Лежит с уклоном в сторону понижения и там выливается в придорожную канаву.

 

Так... Вентилировать подпол требуется если устроен утепленный пол по лагам, а грунт не пароизолирован.
Причина заключается в том, что глинистые грунты достаточно гигроскопичны и выделяют влагу в воздух подполья. Чтобы убрать избыточную влагу можно вентилировать сухим наружным воздухом (может и влагонасыщенным, но зимой на улице холоднее чем в подполье, от того уличный воздух сушит).

Наши деды конечно делали завалинку, но у них пол был с щелями, а то и вовсе соломенный. Плюс к тому русская печь находится на отдельном фундаменте греется в том числе греет свое дно смотрящее в подпол. В результате в подполье температуру можно дежать выше точки росы и разумно цоколь дополнительно теплоизолировать - завалинка.

Нет. Проблема возникла при переходе от дырявого однослойного пола к утепленному, герметичному. Стало не хватать теплопоступлений в подпол, чтобы держать там нормальный тепло-влажностный режим.

PS Лично у меня подпол отапливаемый, а пол неутепленный, негерметичный. Продухов нет, есть только кошачий лаз на улицу, закрываемый на зиму. Пленкой укрыто частично, доукрываю как раз в этот сезон.

PSS На Руси тоже была пароизоляция грунта. Это делается либо присыпкой - песок, торф, что-то не гигроскопичное, дающее диффузионное сопротивление. Либо это мятая глина. Если глину промять руками, она частично теряет гигроскопичность и становится очень неплохим гидро-пароизолятором... Ну по сравнению с немятой...

 

Вообще умиляют фразы типа - вот раньше продухи на зиму закрывали и всё хорошо. Но забывают все что полы не утепляли и была печь которая ежедневно топилась. Да и я думаю никто не хочет "комфорта" Как раньше- ходить в валенках дома

 

1. Бетонные стены цоколя просушить, загрунтовать ГГП по инструкции и снова просушить. Для просушки можно включить в один из продухов приточный вентилятор на несколько суток непрерывной работы, во время сухой жары это должно быть эффективно.
2. Накрыть стены цоколя пароизоляцией. Хотя это мероприятие недорогое и несложное, часто допускается множество ошибок из-за специфичности технологии, что делает работу бесполезной. Почитайте темы про пароизоляцию и работайте очень аккуратно.
3. Тщательно разровняйте земляной пол, уберите с пола все грубые и острые предметы, способные протыкать мембраны.
4. Настелите пол толстой пароизоляцией (чтобы не рвалась от малейших усилий), можно и в два слоя.
Нахлёсты на пароизоляцию стенок также сделать герметичными. Продухи не заделывать наглухо, хотя после тщательной паоизоляции подпольного объёма потребность в них снижается.
5. В санузле установить хотя бы слабенький вытяжной вентилятор непрерывного действия. Нежелательно, чтобы зимой тёплый влажный воздух из жилого объёма попадал в прохладное подполье и там конденсировалась вода, создавая персональное болото.

 

Да, конечно. Появилась вата и, как следствие, соблазн утеплить ею полы. А поскольку она гигроскопична, возникло, как самое простое, решение вентилировать подполье напрямую атмосферным воздухом через дырки в цоколе.
Но при этом рукотворно создались две проблемы. Первая, это существенное выхолаживание подполья и, как следствие, дополнительная угроза охлаждению всего дома (подсос холодного воздуха сквозь половое перекрытие). И вторая, конденсат из атмосферного воздуха, который в межсезонье и летом содержит массу влаги.
Но ведь помимо ваты чуть позже появились стойкие и несмачиваемые утеплители (ЭППС, пенополиэтилен). Они способны создавать более эффективную, надёжную и не требующую ухода теплозащиту, чем старинная завалинка. Так зачем цепляться за вату и порождённое ею сомнительное решение по улучшению теплового комфорта своего жилища? ЭППС не требует вентиляции и десятилетиями служит даже в земле.

 

Я правильно понимаю, что вы предлагаете сделать корыто (в моем случае это будет три корыта) из пароизоляции, дно которого лежит на почвенном полу подполья, а стенки подняты на монолитные стены подполья?
Цель этого корыта отводить находящуюся в воздухе влагу в почву? И/или не давать попасть влаге из почвы в воздух подпола? Я не совсем понял, сорри.

Теплый воздух из жилого объёма не должен попадать в прохладное подполье, так как люки в подполье я хорошенько теплоизолировал, а других отверстий между помещениями первого этажа и подпольем нет. Да есть трубы, проходящие сквозь перекрытие, но все щели запенены. В любом случае смысл ясен, проверю.

 

Теплый воздух из жилого объёма не должен попадать в прохладное подполье, так как люки в подполье я хорошенько теплоизолировал, а других отверстий между помещениями первого этажа и подпольем нет. Да есть трубы, проходящие сквозь перекрытие, но все щели запенены. В любом случае смысл ясен, проверю.[/QUOTE]
Теплый воздух с жилого помещения должен же попадать в подпол, даже отверстия специальные предлагают делать в углу пола для притока

 

У ваты есть пара достоинство по отношению к ППС.
Она негорючая - пожалуй основное преимущество изза которого делается выбор в сторону ваты в случае многоэтажки. Обьективно же, для пола первого этажа это не столь существенно.

Паропрозрачна - это дает некоторые сложности связанные с устройством пирогов, зато резко снижает опасность гниения конструкций в случае если там откуда-то взялась избыточная влага. Например если поставлены сырые доски в качестве лаг, или если протекли коммуникации и залило перекрытие.

 

Главная задача - не давать водяному пару из грунта попадать в воздух подполья. Кстати, уложенную на грунт плёнку (она же мембрана) надо слегка присыпать песком.

Если между подпольем и перекрытием уже не обустроена пароизоляция, о наличии которой вы бы сказали, объёмы подполья и жилых комнат достаточно хорошо сообщаются воздушными потоками через множество вроде бы незаметных щелей. В реальности на панели дома регулярно действуют порывы ветра, создающих значительные перепады давления, сжатие и разрежение воздуха, что вызывает непрерывные перемещения воздуха, если только объёмы специально не герметизированы.